Vanuatu jenseits des Coolidge

Die pazifischen Inseln Vanuatu haben mehr zu bieten als das ikonische Wrack der Präsident Coolidge, sagt der französische Taucher PIERRE CONSTANT, nachdem er das herausgefunden hatte, als er beschloss, auf der Insel Espiritu Santo seinen eigenen „lokalen Weg“ zu gehen. Er hat die Fotos gemacht

An meinem zweiten Tag in Port Vila ging ein 1,000 Passagiere fassendes Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean-Flotte in der Mele Bay vor Anker. Große Geschäfte kamen nach Vanuatu.

Das war für mich der Anlass, den Menschenmassen mit einem Ausflug zu einer historischen Höhle und Weltkulturerbestätte auf der winzigen Insel Lelepa zu entfliehen. Ich traf den empfohlenen Führer, der mit einem Schnellboot in den Hafen gerast war. Er gab mir einen Preis – umgerechnet etwa 80 £ –, war aber an dem Tag, an dem ich wollte, nicht frei. Also habe ich einen französischsprachigen Ni-Vanuatu gefragt, ob er den „lokalen Weg“ gehen möchte. 

„Sie nehmen einen Minibus nach Au Bon Marché Manples, steigen in einen anderen um und fahren Richtung Norden nach Lelepa Landing. Überfahrt mit dem Boot zur Insel Lelepa. Gehen Sie im Dorf Natapao links entlang der Küste und laufen Sie 20 Minuten“, wurde mir gesagt. „Sie finden Feles Höhle“. 

Das habe ich also getan. Im Dorf zeigte mir eine Frau den richtigen Weg. „Dort werden Sie Leute finden“, versicherte sie mir. Ich schlenderte durch einen von Pandanusbäumen gesäumten Küstenwald und befand mich plötzlich am Fuß einer 40 m hohen, gestreiften Klippe aus weißer Vulkanasche. Es war ein unheimlicher Ort, ohne eine Seele. 

Mit der Taschenlampe an der Stirn wagte ich mich in die Höhle und bewegte mich zwischen großen umgestürzten Blöcken im Uhrzeigersinn in eine riesige runde Kammer mit einer hohen konischen Decke. Hier wurde König Roy Mata im 13. Jahrhundert von seinem Bruder getötet. Eine Tabuseite, auf der das Sprechen respektlos wäre. 

Zuerst konnte ich nichts sehen, aber dann erkannte ich kleine Löcher, die in die Wand gehauen waren, und Linien aus kurzen schwarzen Balken, die mit Kohle gezeichnet waren. Das sei ein 3,000 Jahre alter Mondkalender, erfuhr ich später. 

Als ich meine Schritte zurückverfolgte, bemerkte ich Trochus und Muschelschalen auf dem Boden. Eine versteinerte Nautilusmuschel steckte unter einem Felsvorsprung fest.

Schließlich tauchten links vom Eingang Kohlezeichnungen auf: ein Wal, Symbol des Glücks für den Beginn der Yamswurzel-Pflanzsaison; ein Huhn, um Fische zu fangen; und eine anthropomorphe Figur mit erhobenen Armen – Roy Mata selbst. 

Zurück im Dorf regnete es in Strömen. Ich flüchtete in das Haus von Manu, dem Bootsmann, bekam von seiner Tochter Samantha Papaya angeboten und unterhielt mich nett mit der Familie.

Das war eine gute Erfahrung. Allerdings waren die Tauchgänge, die ich in diesem ersten Teil meiner Vanuatu-Reise von Port Vila auf der Insel Efate aus machte, eine große Enttäuschung, weil so viele Orte ausgefischt waren. Es war Zeit, nach Norden zur Hauptinsel Espiritu Santo zu ziehen.

Fähre nach Espiritu Santo

Mit Tauchausrüstung und Unterwasser-Fotoausrüstung zu reisen und zwischen den Inseln zu fliegen, war für mich keine Option. Angesichts der hohen Kosten für Inlandsflüge und der Gebühren für Übergepäck nahm ich die Vanuatu-Fähre von Port Vila nach Luganville auf Espiritu Santo. 

Die 24-Stunden-Überfahrt erfolgt über die Malakula-Inseln im Norden. Der Check-in um 10 Uhr erfolgte mit einer Stunde Verspätung. Die geplante Abfahrt um 12 Uhr wurde auf 2 Uhr verschoben. Trauen Sie sich nicht, zu früh an Bord des Schiffes zu gehen, denn Sie werden aufgefordert, noch einmal auszusteigen. 

Auf der Fähre angekommen, verfügte die klimatisierte Passagierlounge über bequeme gelbe Sitze. Am Anfang war es schön kühl, doch mitten in der Nacht, wenn man nur ein T-Shirt anhatte, wurde es furchtbar kalt. 

Das Boot war voll, in den Gängen schliefen Menschen auf Matten. Ich fühlte mich angemessen in die authentische Ni-Vanuatu-Kultur eingetaucht. Nach einem vierstündigen Zwischenstopp in Malakula am nächsten Morgen gingen wir schließlich um 2.30 Uhr in Luganville von Bord.

Ich freute mich auf die Taucherlebnisse in Espiritu Santo und entschied mich, an einem Ort 20 km nördlich von Luganville an der Ostküstenstraße zu beginnen. Dies war in Turtle Bay, dem Standort eines Flugplatzes während des Pazifikkrieges, und in der Nähe einiger attraktiver Blue Holes. 

Ein Tauchgang an der Nordwestspitze der Insel Mavea brachte klares Wasser und ein anständiges Riff zum Vorschein, aber auch hier herrschte Mangel an Fischleben Problem. Ich traf auf eine Karettschildkröte, einen einsamen großen Barrakuda und einen Roten Schnapper, aber sonst gab es nicht viel. 

Ein französisches Paar mit ihrem kleinen Sohn teilte sich das Zodiac mit mir, aber während der Oberflächenpause füllte es sich aufgrund des Übergewichts hinten mit Wasser. Wir kehrten hastig zur Basis zurück und schafften es gerade noch rechtzeitig.

Im Flugzeug

Am nächsten Morgen war ich allein mit dem südafrikanischen Tauchführer für einen Ausflug zum Shark Point auf der Nordostseite von Billota Island, 30 Minuten entfernt. Ich wollte unbedingt die an diesem Ort vorkommenden Silberspitzenhaie sehen, sah aber stattdessen nur einen scheuen Grauen Riffhai. 

Das Wasser hatte ein erstaunliches Kobaltblau. Das ansprechend farbenfrohe und gesunde Riff wurde in zahlreiche Schluchten eingeschnitten.

Aus heiterem Himmel eine Schule von Großaugenmakrelen (Caranx sexfasciatus) wirbelte eine Minute lang um mich herum, bevor er ohne weiteres in der Sonne verschwand. Es war aufregend, gerade genug Zeit für ein paar gute Aufnahmen! 

Schulen aus Neon (Pterocaesio-Fliese), Variable (Caesio varilineata) und Scherenschwanz-Füsiliere (Caesio caerulaurea) tauchte verstohlen auf. Der Höhepunkt war eine kleine Wolke aus weiß gefleckten Doktorfischen (Acanthurus guttatus), schwer zu bekommen spielen.

Auf meiner Wunschliste stand ein Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg, das im Februar 2 in über 2020 m Wassertiefe entdeckt wurde – ein Vought Corsair F30U-4-Jagdflugzeug aus dem Pazifikkrieg. Der Flugplatz Turtle Bay wurde Ende 1 von den Seabees auf einer Kokosnussplantage errichtet. Auch bekannt als: das 3. Naval Construction Battalion der US Navy. 

Im März und April 1943 waren dort Einheiten des US Marine Corps stationiert, wobei Piloten Corsair F4U-1 bei ihren Angriffen gegen die Japaner in Guadalcanal flogen. 

Der Corsair war ein Hochleistungskämpfer mit einer Erfolgsbilanz von 11:1 gegen japanische Zeros. Das dreiflügelige Propellerflugzeug hatte ausklappbare Flügel und ein „Vogelkäfig“-Cockpit, das weit hinter der Nase platziert war, was die schlechte Sicht zur Folge hatte und die Landung für den Piloten schwierig machte. Das Flugzeug war 10.3 m lang, hatte eine Flügelspannweite von 12.5 m und war mit sechs 12.7-mm-M2-Browning-Maschinengewehren ausgestattet.

Johnny, der Ni-Vanuatu-Besitzer der Stätte, kannte den Standort des Wracks, obwohl es an der Oberfläche keine Hinweise darauf gab. „Es ist hier in der Nähe…“, sagte er mit einer ausladenden Handbewegung, aber es war, als würde er nach der Nadel im Heuhaufen suchen.

Ich schlug vor, dass der Tauchguide sich zuerst umsieht. Fünf Minuten später tauchte ihre Sicherheitswurst auf – durch pures Glück hatte sie das dicke, algenbedeckte Seil gefunden, das uns zum Wrack hinunterführen würde. 

Die Sicht war angemessen. Das intakte Flugzeug lag etwa 300 m vom Ufer entfernt in einer maximalen Tiefe von 33 m auf dem weißen Sand, zeigte nach Südosten und hatte keine Propellerblätter. Es muss kurz nach dem Start abgestürzt sein, wahrscheinlich aufgrund eines Motorschadens oder eines Propellerverlusts.

Das Heck war vor dem Ruder gebrochen und nach rechts verdreht. Die Cockpitscheibe war verschwunden, ebenso wie das Armaturenbrett und die Instrumente, aber der Pilotensitz blieb leer. 

Zwei freundliche Zackenbarsche spielten Verstecken um die Nase herum. Eine silberne Süßlippe (Diagramma pictum) zoomte auf mich zu. Die Tauchzeit betrug 30 Minuten. 

Die berühmten Sehenswürdigkeiten

Die beiden berühmtesten Tauchplätze in Santo waren mir zu touristisch. Million Dollar Point in Luganville, wo am Ende des Zweiten Weltkriegs große Mengen wertvoller US-Militärausrüstung deponiert wurden, ist eine viel gepriesene Touristenattraktion, aber ich hatte gesehen Videos des Geländes mit seinem grünlichen Wasser und der algenbedeckten Hardware und fühlte mich nicht motiviert.

Ich wollte mich in diesem Artikel auch nicht auf die berühmte 200-Meter-Strecke konzentrieren Präsident Coolidge, das Truppenschiff der US-Marine aus dem Zweiten Weltkrieg, das zwischen 2 und 20 m tief ruht – schon allein deshalb, weil es so gut abgedeckt wurde, und normalerweise auf eine Art und Weise, die den Eindruck erweckt, dass es keinen anderen Grund gibt, Vanuatu zu besuchen.

Natürlich musste ich dem Wrack mindestens einen Besuch abstatten, aber an diesem Tag hatte ich schlechte Sicht. Die Verwendung meiner Blitzgeräte führte nur zu einer Rückstreuung, daher habe ich mich für die hier erscheinenden Bilder auf Umgebungslicht beschränkt.

Matevulu Blue Hole

Aber auch Matevulu Blue Hole in der Nähe des Turtle Bay Airfield stand auf meiner Wunschliste. In der Ehrlichkeitsbox wird eine geringe Teilnahmegebühr (ca. 6 £) verlangt. Tagsüber kann sich das Gelände in ein öffentliches Schwimmbad für Kinder verwandeln, also habe ich es früh an einem Sonntagmorgen getaucht – während sie alle in der Kirche waren. 

Diese Süßwasserquelle mit einer maximalen Tiefe von 18.5 m ist das Ergebnis von unterirdischem Regenwasser, das aus dem Hochland auf der Westseite von Santo fließt.

Hier empfiehlt sich ein Shorty, die Wassertemperatur beträgt 25°C. Zwischen den scharf eingeschnittenen Kalksteinfelsen ist der Boden schlammig, aber es gibt Beete mit grünen Moosen und hübschen Unterwasserpflanzen. 

Das Fischleben war überraschenderweise eine Kreuzung zwischen Süß- und Salzwasserarten. Von den 49 Süßwasserarten von Santo sind 10 endemisch und rund um die Insel wurden 917 Meeresfischarten registriert. 

Neugierige kleine Schulen gefleckter Kot (Skatophagus argus), quadratisch und silbern mit dunklen Punkten, und Mangroven-Schnapper (Lutjanus argentimaculatus), Silber mit hellen Balken und Rot Zwecke, waren häufig. 

Zu den weiteren Arten gehörte der Felsenfahnenschwanz (Kuhlia rupestris), mit Schwanzlappen mit schwarzer Spitze, und Vermiculate-Kaninchenfisch (Siganus vermiculatus), von denen die Schulen den unteren Rand überflogen. Ich traf auch drei Silver Jack (Pseudocaranx dentex) mit Gelb Zwecke und ein auffälliger Kiel an der Basis des Schwanzes fein. 

Etliche Baumstämme liegen unter Wasser und viele Wurzeln und Gräser an den Ufern des Blue Hole. Ein Fluss erstreckt sich nach Osten und dann nach Süden, um in die Turtle Bay zu münden. Als ich nach einem 55-minütigen Tauchgang ausstieg, bemerkte ich einen düsteren Schläfer (Eleotris fusca) nahe dem Rand des schlammigen Ufers. Die Süßwasseraale, mit denen ich rechnen sollte, waren nicht zu sehen.

Die Santo-Expedition 2006 war die letzte große wissenschaftliche Expedition, die Vanuatu besuchte, seit James Cook und Louis Antoine de Bougainville Ende der 1760er Jahre getrennt voneinander ankamen. Mit 233 Teilnehmern und einem Budget von einer Million Dollar deckte es alle Aspekte der Forschung über und unter der Oberfläche ab, einschließlich der Erkundung von Höhlentauchgängen, und führte zu einem bemerkenswerten 572-seitigen Buch. Die Naturgeschichte von Santo.

Vanuatu glitzert aus der Ferne wie eine Momentaufnahme des Paradieses, obwohl die Realität etwas anders aussieht. Port Vila und Luganville sind Touristenziele, die vor allem einkommensstarke Australier und Neukaledonier anziehen, und Essen und Unterkunft sind dort keineswegs billig.

Sollten Sie sich jedoch dafür entscheiden, die ausgetretenen Pfade zu meiden, werden Sie wie ein Hauch frischer Luft feststellen, wie nett, freundlich und gastfreundlich die Ni-Vanuatu sind. 

Alles, was Sie tun müssen, ist, sich hinzusetzen und bereit zu sein, Ihre Zeit und einige Geschichten zu teilen. Die Tore werden sich Ihnen öffnen, mit einem aufrichtigen Lächeln der Freundlichkeit und Neugier.

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