Big Zeit

Ich bin noch nie darauf gestoßen „Ich habe schon einmal Mantas gesehen“, erzählte mir Paul Colley, als wir uns an Deck zusammenzogen. Eine Viertelstunde später standen wir unter Wasser. Paul schwebte in etwa fünf Metern Höhe, spielte mit seiner Kameraausrüstung herum und starrte in die Tiefe, in der Hoffnung, einen ersten Blick auf etwas zu erhaschen, das sich so oft als scheues und scheues Wesen erweist.
Im Nu schwebte ein wunderschön geformter Leviathan, kühn wie Messing, heimlich hinter ihm her. Der Riese stieg an die Oberfläche und versuchte offensichtlich, in Pauls Strom zu baden Regler Abgasblasen und darauf bedacht, es zu genießen, wie sie seinen Bauch kitzeln.
Die Flügelspitzen und der Rücken des großen Rochens brachen den Meniskus, als das Tier seine Entschlossenheit zeigte, die beste Position für sein provisorisches Spa einzunehmen. Paul starrte immer noch nach unten, von seinen Scheuklappen geblendet Maske" und war sich des Spektakels, das sich über ihm abspielte, nicht bewusst. Meine eigene Kameraanlage war funktionsunfähig, die Blitzarme waren immer noch eingeklappt und von unserem RIB-Eingang aus war alles ausgeschaltet, und alles, was ich tun konnte, war „maaaantaaaa!“ zu gurgeln. so laut wie möglich durch mein Mundstück.
Mein ahnungsloser Kumpel drehte sich um und sein Körper versteifte sich vor Überraschung, als sein gesamtes Sichtfeld von der Unterseite der Kreatur über ihm eingenommen wurde.
Ich schwöre, ich sah ein Funkeln in den Augen des Mantas, als er den Sieg in seinem unglaubwürdigen Versteckspiel feierte, und Paul feuerte hektisch mit seiner Kamera davon.
Die Begegnung dauerte ein paar kurze Sekunden, bevor der 5 Meter lange pelagische Wanderer mit seinen breiten Flügeln schlug und lautlos verschwand, vielleicht um andere Spieler zu finden, was uns beide in Hochstimmung über die kurze Begegnung zwischen dem pazifischen Meeresbewohner und der britischen Landratte zurückließ.
Wir tauchten am berühmten El Boiler, einer Vulkangesteinssäule, die sich aus dem Jura-Meeresboden bei San Benedicto erhebt. Dies ist eine von drei Inseln des Revillagigedo-Archipels, auch bekannt als die Socorro-Inseln, etwa 240 Seemeilen vor der Küste und unter mexikanischer Bundesgerichtsbarkeit.
Unsere lange Reise umfasste zwei Flüge, zwei Zwischenstopps im Hotel sowie eine ganze Tag- und Nachtkreuzfahrt auf unserem schwimmenden Hotel, der Nautilus Belle Amie, und innerhalb weniger Minuten unter Wasser wurden wir mit dieser unglaublichen Begegnung belohnt. Es würde nicht unser letztes sein.
Die Revillagigedo-Inseln sind ein wildes und abgelegenes Reiseziel, völlig der Gewalt von Mutter Natur ausgeliefert und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, wenn starke Winde und reißende Strömungen vorherrschen.
Manchmal kann das Meer eine so grausame Herrin sein, aber nicht für uns – wir wurden mit einer leichten Brise und ruhiger See begrüßt, als wir ausgeruht und voller Vorfreude ankamen und den Yachthafen von Cabo San Lucas an der südlichsten Spitze des Meeres verließen Die Halbinsel Baja scheint eine Ewigkeit her zu sein.
Beim folgenden Tauchgang, wieder bei El Boiler, trafen wir auf starke Strömung – zwei Zwecke vorwärts, eins fein zurück, als es ein Push-me-pull-me-Spiel auf unseren unglücklichen untergetauchten Körpern spielte.
Die Meeresbewohner, die diesen Ort ihr Zuhause nennen, fühlten sich mit der Wasserbewegung wohl und behielten ihre Position mit kleinen Schritten bei fein- und Schwanzflitzer. Oh, ein Fisch zu sein, dachte ich und überlegte es mir dann noch einmal, als mir die Aussicht in den Sinn kam, hier zu überleben, während an jeder Ecke Tausende von Raubtieren lauerten.
Wie um dies zu unterstreichen, tauchte im fernen Blau ein einsamer Hammerhai auf, dessen Silhouette unverkennbar war, als er in Sichtweite und wieder hinaussprang.
Der Anblick eines großen Mantas, der spielerisch mit anderen Tauchern interagierte, lenkte meine Gedanken neu. Es schwamm absichtlich von Taucher zu Taucher, erhob sich über sie und badete in Blasen, wobei sein ganzer Körper von Zeit zu Zeit wie in Ekstase zitterte.
Ein zweites Biest gesellte sich hinzu, dieses ähnelte einem Tarnkappenbomber. Ganz schwarz, mit einem reinweißen Wappen auf der Brust, flankiert von Zick-Zack-Kanten, machte es einen Salto vor uns, als wollte es seinen Superheldenstatus zur Schau stellen.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit dem Geräusch des Schiffsankers und der Kette, die geräuschvoll in die Tiefe krachten und unsere frühmorgendliche Ankunft auf der Insel Socorro ankündigten.
Die mexikanische Marine patrouilliert diese Gewässer von einer Inselstation aus, um ihren Status als Meeresschutzgebiet aufrechtzuerhalten.
Der Stützpunkt Socorro wurde 1957 gegründet und hat sich zu einem kleinen Dorf entwickelt, in dem etwa 45 Militärangehörige untergebracht sind. Wir mussten bis nach dem Frühstück warten, bevor die Marineoffiziere mit Schusswaffen und sehr ernstem Gesichtsausdruck unser Schiff bestiegen. Sie überprüften die Tauchgenehmigungen und die Schiffspapiere, bevor sie uns die Weiterfahrt gestatteten.
Als Belle Amie vom Marinestützpunkt zu unserem geplanten Tauchplatz im Osten der Insel ging, trafen wir uns zur morgendlichen Besprechung mit der Viking auf dem Oberdeck.
Der große Schwede Sten Johansson arbeitet seit mehreren Jahren in diesen Gewässern und wollte sein Wissen gerne weitergeben.
Wir würden entlang eines Fingers uralter Lava tauchen und über einen sandigen Meeresboden greifen. Der schmale Grat hatte eine Mauer gebildet, die häufig von Mantas besucht wird.
Die pelagischen Rochen kommen hierher, um die Dienste zu genießen, die an den vielen Reinigungsstationen entlang der Felswand angeboten werden.
Die Socorro-Reinigungsstationen sind mit nichts zu vergleichen, was ich zuvor gesehen habe. Bei den Putzerfischen handelt es sich um große Schillerfische und Schwarznasen-Falterfische, die sich in losen Gruppen über etablierten Felsformationen versammeln und auf die Ankunft ihrer Kunden warten.
Die Reiniger entfernen energisch Parasiten und abgestorbenes Hautgewebe von den großen Rochen, während diese nahezu regungslos schweben.
Der Wikinger war als Führer für unsere Gruppe ausgewählt worden und führte uns sofort zu einem bekannten saubereren Hotspot, wo wir auf die Ankunft potenzieller Kunden warteten.
Aber anstelle von Mantas wurden wir von einer Gruppe Delfine begrüßt, die ihre Ankunft mit einem lauten Tongepieps ankündigten und aufgeregt von Taucher zu Taucher huschten, wobei sie ein paar Sekunden innehielten, um einen an Land lebenden Eindringling zu inspizieren, bevor sie aufgeregt zu ihm flogen nächste.
Für diese wunderschönen Meeressäugetiere muss ich wie ein Oger aussehen, denn sie scheinen mich immer zugunsten besser aussehender Exemplare zu überholen.
Diesmal war es nicht anders und ich fragte mich, ob ich mich einer Umgestaltung oder einer plastischen Operation unterziehen sollte, um mich gegenüber diesen offensichtlich wählerischen Kreaturen weniger abstoßend zu fühlen.
Die Mantas kamen jedoch an und ersparten mir den Tauchgang, da sie mich mit einem mitfühlenden Gesichtsausdruck „Du bist doch nicht so abscheulich, wie du denkst“ trösteten.
Ich musste die vielen Erzählungen meiner Mittaucher über Begegnungen mit Delfinen ertragen, von denen einige ihre Geschichten mit atemberaubenden Bildern untermauerten.
Na ja, „es ist, was es ist“, dachte ich, als ich am Ende des Tages über Selbstmord durch Alkoholmissbrauch nachdachte. Stattdessen begnügte ich mich mit einer heißen Schokolade und einem frühen Abend, in dem Wissen, dass wir morgen das Juwel in der Krone dieses Archipels, Roca Partida, besuchen würden.

Benannt nach den Zwillingsgipfeln Roca Partida (gespaltener Fels) liegt nur 25 m über der Meeresoberfläche und weist keine Vegetation auf.
Stattdessen ist die verwitterte Felsoberfläche mit sonnengebleichtem Guano überzogen, der von Generationen von Seevögeln abgeworfen wurde, die ihr Leben damit verbracht haben, diesen abgelegenen und zweifellos lebensfeindlichen Ort ihr Zuhause zu nennen.
Oben sah der unbedeutende Felsen etwas enttäuschend aus, dachte ich, als ich auf dem Oberdeck meinen Morgenkaffee nippte. Ich wusste nicht, wie überwältigend das Spektakel unter der Oberfläche sein würde.
Der vom Boot aus sichtbare Felsabschnitt ist die verfallende Spitze eines alten Vulkans, dessen steile Hänge längst durch unerbittliche Strömung und unzählige Stürme erodiert sind. Unter Wasser bleibt nur der feste Basaltlavakern übrig, der wie eine einzige Turmspitze aus der Tiefe ragt.
Dies ist kein Ort für Liebhaber von Korallenriffen. Wie auf den Schwesterinseln ist auch hier die Topographie karg und monolithisch, die einzige Farbe entsteht durch Seepocken und Algenwachstum.
Es ist die schiere Biomasse des Meereslebens, die diesen Archipel zum heißesten Tauchziel der Welt macht. Abgesehen von den Bewohnern ist es auch eine Oase in der Wüste, die scharenweise pelagische Arten anzieht.
Ich rollte vom RIB ins kristallklare Wasser, merkte sofort, wie die Strömung mich von der Felswand wegzog, und versuchte in Schüben kräftig zu schwimmen, um den inzwischen bekannten Wellengang, der bei allen bis auf einige unserer vorherigen Tauchgänge zu beobachten war, auszugleichen.
Schließlich erreichte ich den Schutz auf der Leeseite und wurde von Hunderten Silberbarschmakrelen begrüßt, die sich im trägen Wasser sonnten. Zu ihnen gesellten sich ein paar einzelne orangefarbene Drückerfische, die der hauptsächlich in Blau getauchten Szene einen Farbtupfer verliehen.
Unter ihnen war jede Mulde und Höhle der Basaltsäule vollgepackt mit schlafenden Weißspitzen-Riffhaien. Dutzende von ihnen waren zusammengepfercht in den begrenzten, flachen Immobilien, die diese überwiegend vertikale Welt bietet, und lagen unzusammenhängend neben- und übereinander im Schlaf.
In einigen Senken mussten die Haie ihren Schlafraum mit grünen Muränen teilen, und in einer Höhle waren dicht zusammengedrängt ein halbes Dutzend Riesenlangusten in einer kleinen Nische untergebracht.
Die Seepocken am Grund der Mulden schienen durch das ständige Hin und Her der rauhäutigen Bewohner abgenutzt zu sein, boten kaum Halt und ließen die Haie durch den ständigen Wellengang sanft in den Schlaf wiegen.
Abseits der Topographie des Felsens beherbergt das blaue Wasser zahlreiche Raubtiere. Bei einem unserer Tauchgänge hier erlebten wir (wenn auch in der Ferne) das Spektakel von etwa 50 Hammerhai-Schwärmen. Sie waren die einzigen Tiere, die von Tauchern erschreckt zu werden schienen, und verschwanden über die Grenzen der Sicht hinaus, als wir uns näherten.
Im Gegensatz dazu ließen sich größere Galapagos- und Dunkelhaie von unserer Anwesenheit überhaupt nicht beeindrucken und gingen ihrer Aufgabe, bedrohlich auszusehen, souverän nach. Gelegentlich kreuzten sie vorbei, ohne auch nur einen flüchtigen Blick auf ihr bewunderndes Publikum zu werfen.

DIE KLEINEREN ARTEN schien ein wenig verärgert über die mangelnde Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde; Bei mehr als einer Gelegenheit näherten sich Trompetenfische und frech aussehende junge mexikanische Schweinsfische meiner Kameraausrüstung und blickten in die verspiegelte Kuppelöffnung, als wollten sie sagen: „Fotografiere mich“.
In Wirklichkeit konnten sie ihr Spiegelbild sehen und gingen wahrscheinlich davon aus, dass sie einem Eindringling begegneten, der in ihr Territorium eindrang. Was auch immer der Grund sein mag, sie haben großartige Motive ergeben.
In der folgenden Nacht umzingelten etwa 20 Seidenhaie die Belle Amie, die vor Anker lag und von den starken Seitenlichtern des Schiffes auf Köderfische gejagt wurde.
Die Haie zeigten eine andere Seite als tagsüber und griffen den Schwarm aggressiv mit dem Rücken an Zwecke die Oberfläche durchbrechen.
Ich fragte mich, was auf dem Felsen geschah. Die Hunderte von Weißspitzenfischen wären ebenfalls aktiv auf der Suche nach Beute. Diese seltsamen Bettgenossen während des Tages standen jetzt auf der Speisekarte, und ich möchte jetzt wirklich kein Eichhörnchenfisch, Schweinsfisch oder Lippfisch sein, dachte ich, als ich mir die brutalen Rudel grauhäutiger Jäger vorstellte, die Chaos anrichteten.
Es scheint, dass nicht nur die Mantas die Blasen der vielen Taucher genießen. An unserem letzten Tag in Roca Partida beobachtete ich, als ich meinen Sicherheitsstopp unter einem DSMB aufrechterhielt, einen großen grünen Papageienfisch, der aktiv nach den aufsteigenden Blasen der Taucher unten Ausschau hielt.
Der Fisch drehte sich spiralförmig um eine große quallenförmige Blase, während er auf dem Weg zur Oberfläche schimmerte und zitterte.
Mit einem letzten Stoß seiner Nase zerplatzte der Fisch die Blase und verwandelte sie in etwas, das wie zerbrochenes Glas aussah. Der Fisch zitterte dann sichtlich vor Aufregung, bevor er hinabstieg, um einen anderen zu finden.
Dieses Spiel dauerte während meines gesamten Sicherheitsstopps, wobei die Taucher unten nichts von den Spielplatz-Possen über ihnen merkten.
Die Mantarochen und Weißspitzen-Riffhaie, denen wir auf den Socorro-Inseln begegneten, waren riesig und stellten ihre Verwandten im Indischen Ozean in den Schatten.
In diesem Land der Riesen war es auch alles andere; Die Putzerfische waren groß, die Hummer riesig und unser Wikinger-Tauchführer – nun ja, er war ein Monster von einem Mann, aber wie die Mantas war er auch ein sanfter, lebenslustiger Riese.