Walt Stearns erläutert, wie man Sonne und Blitzlicht für ein dynamischeres Bild kombiniert.
Fotografie von Walt Stearns.
Den Blues zu haben ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, wenn es darum geht Unterwasserfotografie. Als Unterwasserfotografen suchen wir nach idealen Bedingungen, um atemberaubende Weitwinkelbilder aufzunehmen. Das beginnt mit hervorragender Wasserklarheit und reichlich Sonnenlicht, das dem Ozean einen leuchtenden, lebendigen Blauton verleiht.
Als Nächstes kommt das Motiv, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht – das kann ein riesiger Manta sein, der über Ihren Kopf hinwegfliegt, ein Taucher, der ein Wrack erkundet, eine Meeresschildkröte oder ein Hai, der eine Wand hinuntergleitet, und so weiter. Egal, welches Motiv im Mittelpunkt des Bildes stehen soll, Sie sollten die entsprechende Beleuchtung verwenden, um sicherzustellen, dass es im Vordergrund richtig beleuchtet ist. Aber dann müssen Sie noch einen weiteren Schritt unternehmen, um den verlockenden Blauton im Hintergrund einzufangen, der einem ikonischen Bild den letzten Schliff verleiht.
Das Erreichen dieses Symmetriegrads zwischen Sonne und Blitz ist eine Kunstform, an deren Perfektion viele talentierte Unterwasserfotografen fleißig gearbeitet haben.
Malen mit Licht
Das Wort Fotografie kommt von den griechischen Wörtern „photos“, was Licht bedeutet, und „graphos“, was zeichnen, skizzieren oder malen bedeutet. Der Sensor in unserer Kamera ist sozusagen unsere Leinwand, während die drei Hauptvariablen der Kamera – ISO, Blende und Verschlusszeit – uns als Malutensilien dienen. Die Palette, mit der wir diese drei Variablen manipulieren, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, wird als Belichtungsdreieck bezeichnet.
Wie wir alle wissen, verwischen längere Verschlusszeiten die Bewegung, während kürzere Geschwindigkeiten das Bild einfrieren, kleinere Blendenöffnungen die Schärfentiefe erhöhen und ISO die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors dämpft oder verstärkt.
Im Makro Fotografie, die drei Variablen des Belichtungsdreiecks sind fast ausschließlich der Optimierung des von einem Blitz erzeugten Lichts gewidmet. Da die Lichtblitze eines Unterwasserblitzes etwa 1/1,000 Sekunde dauern, ist der Beitrag des Blitzes zur Belichtung derselbe, unabhängig davon, ob die Verschlusszeit langsam oder schnell ist. Der Grund für die Wahl kürzerer Verschlusszeiten, die der maximalen Synchronisationsgeschwindigkeit der Kamera entsprechen oder etwas langsamer sind, besteht darin, die Menge des möglicherweise vorhandenen Umgebungslichts auszugleichen.
Wenn das natürliche Licht aus der Gleichung entfernt wird, richtet sich die Aufmerksamkeit des Fotografen auf die Leistungseinstellungen, die die Leistung des Blitzes und den Blendenwert des Objektivs steuern. Um bei den meisten Makroobjektiven den größtmöglichen Grad an Fokusdetails und Auflösung zu erreichen, ist ein Blendenwert zwischen f/19 und f/32 erforderlich. Die ISO-Einstellungen der Kamera sind selten ein Problem bei Makroaufnahmen, da üblicherweise im ISO-Bereich von 100 bis 200 gearbeitet wird. Landschafts- und Naturfotografen im Freien arbeiten dagegen anders mit dem Belichtungsdreieck, indem sie mehr Wert auf ISO, Blende und Verschlussgeschwindigkeit der Kamera legen und die Einstellungen auf dem viel größeren verfügbaren Sonnenlicht in der Umgebung basieren.
Belichtungsdreieck vs. Belichtungsraute Im Bereich der Weitwinkel Unterwasserfotografiewird das klassische Belichtungsdreieck unzureichend, da es nicht dazu geeignet ist, die Elemente Blitz und Sonne gleichzeitig zu berücksichtigen. Dazu ist eine andere Methodik erforderlich, die ein adaptiveres Modell verwendet, das bei Studiofotografen beliebt ist. Es heißt Belichtungsraute.
Einige Abbildungen zeigen es als zwei nebeneinanderliegende Dreiecke oder als ein Quadrat, das wie ein Diamant angeordnet ist, wobei ISO, Blende, Verschlusszeit und Blitz als seine vier Hauptgrundlagen dargestellt sind. In der Version, die ich bevorzuge, ist die Blende gegenüber ISO und die Blitzleistungseinstellungen gegenüber der Verschlusszeit angeordnet.
In gewisser Weise ist die Belichtungsraute eine Art Rechenschieber. Die Blendenseite beschreibt die Ventile für Licht, das durch die optischen Elemente des Objektivs zum Sensor gelangt. Dies wird von der Iris des Objektivs bestimmt, ohne Rücksicht auf die Quelle oder Quellen dieses Lichts. Wie bereits erwähnt, führen Änderungen der Blende – nach unten oder nach oben – zu einer messbaren Verschiebung der optischen Schärfentiefe.
Auf der anderen Seite kann der ISO-Wert der Kamera angepasst werden, um Blendenverschiebungen auszugleichen, indem die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors erhöht oder verringert wird. Der Kompromiss besteht darin, dass eine Erhöhung der Lichtempfindlichkeit des Sensors das Rauschen verstärkt, während eine Verringerung der Empfindlichkeit das Rauschen dämpft.
Mit Ausnahme der Hochgeschwindigkeitssynchronisation hat die Verschlusszeit im Grunde keinen Einfluss auf die Belichtung von Vordergrundmotiven durch den Blitz. Bei Weitwinkelaufnahmen hat ein Wechsel zwischen Verschlusszeiten von 1/60 (langsamer erhöht das Risiko von Bewegungsunschärfe) und 1/200 bis 1/250 (die Grenze, die die meisten Kameras für die Synchronisierung mit einem Blitz erreichen können) nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Belichtung von Vordergrundmotiven.
Jede Erhöhung oder Verringerung einer dieser Variablen erfordert im Allgemeinen eine gewisse Änderung der anderen. Die Formeln „Blitz + Umgebungslicht = Belichtung“ stellen das Gleichgewicht zwischen der Rolle des Blitzes bei der Beleuchtung der Motive im Vordergrund und der gleichzeitigen Bereitstellung von ausreichend Umgebungslicht zur richtigen Beleuchtung des Hintergrunds für einen dynamischeren Effekt dar.
Randbemerkung: Es ist nicht ratsam, die Funktionen Ihrer Kamera auf Blendenpriorität (A oder AV) einzustellen, da diese Einstellung alle Aspekte der Belichtung basierend auf der Position der Blende bestimmt und die Kamera die richtige Verschlusszeit und in einigen Fällen auch den ISO-Wert bestimmen muss.
Der Nachteil dieser Steuerung ist das Risiko, dass die Verschlusszeit die für einen Blitz zulässige Synchronisationszeit überschreitet oder zu langsam wird, was zu unerwarteter Bewegungsunschärfe führt. Der Programmmodus (P) ist sogar noch schlimmer, da Sie zwar die ISO-Steuerung haben, aber keine für Blende und Verschlusszeit. Aus diesem Grund ist manuelles Fotografieren der beste Weg, um qualitativ hochwertige Unterwasserbilder zu erzielen.
Alles ins Spiel bringen
Frei nach dem Motto „Plane deinen Tauchgang, tauche nach deinem Plan“ sollten Unterwasserfotografen die Kameraeinstellungen anhand der Parameter des Tauchgangs, einschließlich Tiefe, Ort, Wasserbedingungen und Motiv, vorab festlegen.
Bei Weitwinkelaufnahmen lege ich am liebsten einen Blendenbereich von f/8 bis f/11 ein, der eine sehr großzügige Schärfentiefe ergibt. Selbst bei f/5.6 habe ich noch eine großzügige Schärfentiefe, um fast alles im Vordergrund scharf zu halten.
Was ich hier sagen möchte, ist, dass man sich nicht zu sehr auf die Schärfentiefe fixieren sollte, sondern mehr Wert auf die Fähigkeit der Objektive legen sollte, den Eindruck räumlicher Tiefe zu erzeugen.
Nicht zu verwechseln mit der Schärfentiefe – dem Bereich dessen, was im Fokus ist und was nicht –, geht es bei der dimensionalen Tiefe eher darum, wie eine Weitwinkelszenerie interpretiert wird. Die dimensionale Tiefe ist ein Phänomen, das durch die optische Natur eines Weitwinkelobjektivs entsteht – und insbesondere von superweiten geradlinigen und Fischaugenobjektiven –, die eine erzwungene Perspektive erzeugen, die alles im Bild weiter entfernt erscheinen lässt, als es war. Diese gleiche Eigenschaft wird den Betrachter sogar täuschen und ihn glauben lassen, die Wasserklarheit im Bild sei besser als zu dem Zeitpunkt.
Was ich oft bezeichne als „Große, breite Lüge.“
Persönliche Erfahrungen haben gezeigt, dass der beste Weg, um einen angenehmen Spielraum zum Erhöhen und Verringern meiner Blendenwerte zu schaffen, darin besteht, die für die jeweilige Situation am besten geeignete ISO-Einstellung zu finden. Wenn beispielsweise das Umgebungslicht stark ist (heller Sonnentag, Tiefe weniger als 60 Fuß, weißer Sandboden usw.), ist 200 ISO ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie Ihre Verschlusszeit bei 1/125 bis 1/180 Sekunde und die Blendenzahl bei f/8 oder sogar f/11 halten können.
Wenn das Umgebungslicht weniger stark ist (bewölkter Himmel, größere Arbeitstiefe, schlechte Sicht unter Wasser, dunkler Boden usw.), ist eine Erhöhung der Verstärkung des Kamerasensors auf 400 ISO eine gute Möglichkeit, die gewünschten Blenden- und Verschlusswerte beizubehalten. Ich weiß, dass in diesen Situationen die Verschlussgeschwindigkeit eine größere Rolle bei der Bewegungssteuerung spielt als bei der Lichtsteuerung bei einer Belichtung. Wenn ich also 1/125 Sekunde als Basisverschlussgeschwindigkeit einsetze, kann ich mich auf die Blende konzentrieren.
Sobald ich unter Wasser bin, stelle ich zunächst sicher, dass alle vor dem Tauchgang ermittelten Variablen im richtigen Bereich liegen. Ich nehme ein paar Metermessungen aus verschiedenen Zonen der Wassersäule vor. Meine aktuelle Kamera, eine Nikon D850, wie die meisten digital Bei SLR- und spiegellosen Kameras stehen drei primäre Messmodi zur Auswahl: Matrix (evaluativ), mittenbetonte Messung und Spot. Von den dreien bevorzuge ich die mittenbetonte Messung, da sie den zentralen 20-30 %-Teil des Rahmens erfasst und dadurch eine höhere Genauigkeit bei der Bestimmung der Umgebungslichtmenge bietet, die oberhalb und unterhalb der Wassersäule vorhanden ist.
Als Teil dieser Übung mache ich mir Notizen zu meiner Umgebung, einschließlich der Position der Sonne, ob es sonnig oder bewölkt ist und ob der Boden dunkel oder hell ist. Wie bei Goldie Locks besteht Ihr Ziel darin, die „genau richtige“ Blendenzone zu bestimmen, die erforderlich ist, um das perfekte Maß an Umgebungslicht einzufangen.
Betonen, nicht vernichten
Nachdem Sie berechnet haben, welche Blenden- und ISO-Einstellungen sich am besten ergänzen, können Sie sich darauf konzentrieren, wie viel Aufhellblitz für die Aufnahme benötigt wird.
Die meisten derzeit für Weitwinkelanwendungen erhältlichen Unterwasserblitzgeräte haben eine GN zwischen 22 und 33. Einige Hersteller wie Retra geben ihre Nennwerte in Wattsekunden von 100 W und 150 W an, was ungefähr gleich ist. Ein GN-Wert von 22 bei einem dieser Blitzgeräte basiert im Allgemeinen auf einem ISO-Wert von 100. Die Zahl 22 gibt die Menge an Beleuchtung an, die erzeugt werden kann, um eine Belichtung bei f/22 von einem Meter Entfernung zu erreichen. Bei doppelter Entfernung wird dieselbe Belichtung fast halbiert und liegt bei etwa f/11. Bei dreifacher Entfernung auf neun Meter kommt man realistischerweise vielleicht bei etwa f/5.6 oder f/6.3 an.
Dieser exponentielle Rückgang der Beleuchtungsstärke ist darauf zurückzuführen, dass Wasser 800-mal dichter als Luft ist und lichtraubende Partikel in Form von Plankton und/oder Staub enthalten kann. Selbst bei einer Sichtweite von 100 Metern fotografieren Sie immer noch durch Nebel.
In den meisten Fällen ist die Hauptaufgabe eines Blitzes im Weitwinkel Unterwasserfotografie besteht darin, das Motiv so zu beleuchten, dass die vorhandenen helleren Farben hervorgehoben werden, ohne zu verraten, woher die Lichtquelle stammt.
Um mit meiner Beleuchtung einen natürlicheren Look zu erzielen, vermeide ich es, TTL zu verwenden, da ich festgestellt habe, dass das Messsystem sehr problematisch ist, wenn es darum geht, zwischen dem Licht des Blitzes, das das Motiv im Vordergrund trifft, und dem Umgebungslicht im Hintergrund zu unterscheiden. Wenn der Hintergrund sehr hell ist, kann der Sensor glauben, dass vom Blitz genug Licht ausgeht, und ihn vorzeitig abschalten.
Ein häufiges Ergebnis ist eine flache Belichtung, der es an Farbe und Details mangelt und bei der der Hintergrund überbelichtet ist. Im Gegensatz dazu führt das Aufnehmen im TTL-Modus in Tiefen, in denen das Umgebungslicht weniger ausgeprägt ist, zum gegenteiligen Effekt, da die Messung nur das Licht registriert, das vom Vordergrundmotiv unmittelbar vor der Linse zurückkommt, während das im Hintergrund vorhandene Licht ignoriert wird.
Wenn Sie die Blitzgeräte in den manuellen Modus versetzen, haben Sie die volle Kontrolle und können entscheiden, wie wenig oder wie viel Licht erforderlich ist.
Die meisten für Weitwinkel geeigneten Unterwasserblitze bieten im manuellen Modus volle, 1/2 und 1/25 Leistung. Sofern Sie nicht in die Sonne fotografieren, um ein Motiv zu beleuchten, das direkt von hinten beleuchtet wird, werden Sie wahrscheinlich nicht die volle Leistung benötigen. In den meisten Fällen reicht eine Leistung zwischen 1/2 und 3/4 aus.
Wie bei jedem Vorgang ist eine gewisse Zeit des Ausprobierens erforderlich, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie stark die Leistung erhöht oder verringert werden muss.
Das Schönste an digital Fotografie ist, dass Sie ein oder zwei Testaufnahmen machen und diese sofort auf dem LCD Ihrer Kamera aufrufen können, um festzustellen, ob die gerade vorgenommene Belichtung mit zu viel oder zu wenig Aufhellblitz erfolgt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn das Meer blau ist, zeigen Sie es in Ihren Bildern. Bis zur nächsten Kolumne, viel Spaß beim Fotografieren!
Den Umschlag schieben
Sie kennen die Binsenweisheit: „Man kann nicht immer das bekommen, was man will.“ Bei jedem Aspekt der Natur im Freien Fotografie, es wird Situationen geben, in denen die Umgebungsbedingungen nicht ideal sind und Sie mit den Karten klarkommen müssen, die Ihnen ausgeteilt wurden.
Einer dieser Tage ereignete sich während einer Reise in die Region Riviera Maya in Mexiko, wo ich nur einen Tag zum Tauchen in der Cenote Angelita reserviert hatte.
Das Interessante an der Cenote Angelita ist, dass sie ein kreisrundes, brunnenähnliches Dolinenloch ist, dessen Boden etwa 180 Meter tief ist. Diese Cenote ist bekannt für eine dicke Schicht aus Schwefelwasserstoff in 100 Metern Tiefe. Über dieser Schicht erhebt sich ein großer Haufen von Ablagerungen, auf dem sich ein wirres Gewirr aus großen Baumstämmen und Ästen befindet, wodurch die Illusion einer von dichtem Nebel umgebenen Insel entsteht. Ein Problem, mit dem ich an diesem Tag konfrontiert war, war der extrem bewölkte Himmel, der die Umgebungshelligkeit auf fast Null reduzierte. Ich wollte einen Taucher fotografieren, der über dem Haufen schwebt, und gleichzeitig den Schwefelwasserstoff am Boden und etwas Sonnenlicht von oben zeigen. Das bedeutete, dass der ISO-Wert extrem hoch sein musste.
Durch Erhöhen des ISO-Werts meiner Nikon D500 auf 2000 ISO und gleichzeitiges Verringern der Verschlusszeit auf 1/60 erhielt ich eine funktionierende Blende von f/4.8 auf einem Nikon 8-15 Fischaugenobjektiv. Selbst bei einer so weit geöffneten Blende hat dieses Fischaugenobjektiv immer noch eine überraschend gute Tiefenschärfe. Die Hauptaufgabe meiner Blitze in dieser Gleichung (ein Paar Sea & Sea YS-250) bestand darin, die wirren Zweige an der Seite ein wenig aufzuhellen. Aufgenommen mit einer Nikon D500-Kamera, einem Nikon 8-15 mm Fischaugenobjektiv mit zwei Sea & Sea YS-250-Blitzen mit den folgenden Einstellungen: ISO 2000, Verschlusszeit 1/60 Sekunde, Blende f/4.8, Blitze manuell auf ¼ Leistung eingestellt.
des Pannenhaufens, der mir am nächsten war. Der so hohe ISO-Wert hat mir noch etwas anderes bewiesen: Die ganze Vorstellung, Angst vor Sensorrauschen in einem Bild zu haben, ist etwas überbewertet.
Ja, die Verwendung eines hohen ISO-Werts kann zu visuellen Verzerrungen führen, die sich als Körnigkeit des Bildes aufgrund des Lichtmangels äußern. Und ja, es gab etwas Rauschen in den schattigen Bereichen der Aufnahme, aber nichts, was sich nicht mit einer kleinen Rauschreduzierung nachträglich beheben ließe. Aber hier haben Sie es. Cenote Angelita mit allen Elementen; Sonnenlicht, das von oben einfällt und die weiße Schwefelwasserstoffwolke darunter beleuchtet, während ein Taucher mit dem Lichtstrahl seiner Handlampe darüber schwebt.
Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in Scuba Diver Nordamerika #14.
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