Eintauchen in die Pracht Islands: Eine unvergessliche Reise

Fotografien von Eliska Mencova, Byron Conroy und Mark Evans

Island ist einer jener Orte, die schon lange auf vielen Wunschlisten stehen, und im September brach der Evans-Clan – Mark, Redaktionsleiter von Scuba Diver, seine Frau Penney und der damals 15-jährige Sohn Luke – zu einem epischen siebentägigen Abenteuer durch dieses erstaunliche Land auf.

Nach einem unglaublich frühen Check-in um 3 Uhr morgens in Luton ging der Flug nach Island innerhalb weniger Stunden los und wir landeten kurz vor 8 Uhr morgens. Es gab keine Zeit zu verlieren, da wir eine wirklich actionreiche Reiseroute geplant hatten, und so machten wir uns gleich mit Eliska Mencova von Arctic Adventures auf den Weg, die uns in einem aufgemotzten Geländewagen von Toyota Landcruiser abholte – sehr zur Freude von Luke.

An diesem Tag haben wir dann eine Reihe beeindruckender Wasserfälle besichtigt, darunter den herrlichen Seljalandsfoss, der etwa 60 Meter über eine alte Meeresklippe stürzt. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass man direkt hinter den Wasserfällen entlanggehen kann – ziehen Sie nur unbedingt Regenkleidung an, denn Sie werden von der Gischt nass!

Gekrönt wurde das Ganze dann vom riesigen Skogafoss, der uns mit einem atemberaubenden Regenbogen begrüßte und den Aufstieg von Hunderten von Stufen zur Aussichtsplattform oben wert war, von der aus man einen fantastischen Blick auf die Wasserfälle selbst und die umliegende Landschaft hat. Nach diesen epischen Wasserfällen machten wir uns weiter Richtung Süden auf den Weg zum schwarzen Sandstrand von Reynisfjara. Game of Thrones wurde in einer der riesigen Höhlen gedreht, die von ungewöhnlichen säulenförmigen Basaltformationen eingerahmt werden, die mich an den Giant’s Causeway in Nordirland erinnerten.

Gekrönt wurde das Ganze dann vom riesigen Skogafoss, der uns mit einem atemberaubenden Regenbogen begrüßte und den Aufstieg von Hunderten von Stufen zur Aussichtsplattform oben wert war, von der aus man einen fantastischen Blick auf die Wasserfälle selbst und die umliegende Landschaft hat. Nach diesen epischen Wasserfällen machten wir uns weiter Richtung Süden auf den Weg zum schwarzen Sandstrand von Reynisfjara. Game of Thrones wurde in einer der riesigen Höhlen gedreht, die von ungewöhnlichen säulenförmigen Basaltformationen eingerahmt werden, die mich an den Giant’s Causeway in Nordirland erinnerten.

Der nahe Diamond Beach – der so genannt wird, weil einige der Eisberge des Gletschers auf dem schwarzen Sand an Land gespült werden und dort auseinanderbrechen, sodass sie schließlich abgeschliffen werden und wie glänzende Diamanten aussehen – sorgte für einen angemessen dramatischen Abschluss eines langen ersten Tages, und wir schliefen gut und träumten von unserem ersten Tag beim Tauchen in Island.

Ins Hochland

Nach einer erholsamen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück machten wir uns wieder auf den Weg, dieses Mal jedoch abseits befestigter Straßen ins isländische Hochland. Als die Straße zu einem richtig ausgefahrenen Offroad-Pfad wurde, legten wir einen kurzen Stopp ein, um den Reifendruck unseres aufgemotzten Toyota Landcruisers zu senken, und dann machten wir uns auf den Weg zum ersten Tauchplatz unserer Reise – Odins Träne.

Odin's Tear ist ein kleiner, tränenförmiger See im Herzen der Highlands und aufgrund seiner Lage ein ungewöhnlicher Tauchplatz. Aber die stundenlange Fahrt im Gelände und die 15-minütige Wanderung mit der gesamten Ausrüstung, um tatsächlich ans Wasser zu gelangen, sind es wert! Die Landschaft rund um dieses kleine Gewässer ist atemberaubend, aber erst wenn Sie Ihren Kopf unter die Oberfläche des 3 Grad Celsius warmen Wassers strecken, wird es wirklich beeindruckend.

Stellen Sie sich vor, Sie tauchen in einen See mit dem reinsten Mineralwasser der Welt, und Sie wären ganz in der Nähe von Odins Träne. Die unwirkliche Klarheit des Wassers ist etwas ganz Besonderes – unsere Reiseführerin und Fotografin Eliska spielte etwa 50 Meter entfernt auf halber Strecke des 120 Meter langen Sees mit dem Licht, und ihr Bild war für das Auge so klar, als wäre sie nur einen Meter oder so entfernt. Es ist schwer zu erklären, wie klar dieses Wasser ist – man fühlt sich fast, als würde man fliegen; erst wenn man ausatmet und die ausgeatmeten Blasen an die Oberfläche steigen, erinnert man sich daran, dass man unter Wasser ist. Nachdem wir unsere gesamte Ausrüstung zum Landcruiser geschleppt hatten, fuhren wir weiter in die Highlands durch einige der erstaunlichsten Landschaften, die ich je gesehen habe, darunter mehrere aufregende Flussüberquerungen, Bergbesteigungen, steile Abfahrten und vieles mehr.

Nach einem kurzen Stopp für ein spätes Mittagessen und einem Bad im Thermalwasserfluss von Reykjadalur – was „Dampftal“ bedeutet – zur Beruhigung der schmerzenden Muskeln machten wir uns wieder auf den Weg. Schließlich verließen wir im Westen das Hochland, pumpten die Reifen wieder auf und fuhren dann über die Ringstraße zurück nach Reykjavik, wo wir die Nacht verbrachten.

Die kontinentale Wasserscheide

Am dritten Tag in Island machten wir uns nach einer weiteren erholsamen Nacht wieder auf den Weg und machten uns auf den Weg zum Thingvellir-Nationalpark, um an dem berühmtesten Tauchplatz Islands zu tauchen – dem Silfra-Graben. Silfra ist ein Graben oder Spalt zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen tektonischen Platte, der 1789 durch Erdbeben entstand, als sich die Platten langsam voneinander entfernten. Unglaublich, aber wahr: Die tektonischen Platten driften immer noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 2 cm pro Jahr auseinander.

Silfra war einer von mehreren Spalten, die zu dieser Zeit entstanden, aber es ist die einzige, die eine Quelle mit Schmelzwasser des Gletschers Langjökull anzapfte. Man geht davon aus, dass das Wasser etwa 20 bis 30 Jahre braucht, um seinen Weg vom Gletscher durch das Lavagestein in die Quelle zu finden, die in Silfra mündet. Das Wasser, in das Sie eintauchen, ist also eines der reinsten und saubersten Mineralwasser der Welt – vorsichtig Ihren Atemregler herauszunehmen und einen Schluck zu nehmen, ist unglaublich erfrischend! Es ist auch unglaublich klar – die Sichtweite beträgt gut 100 Meter, es ist, als wäre man an Land.

Wenn man allerdings vom Gletscher kommt und dann Jahrzehnte unter der Erde verbringt, ist das Wasser kalt – rechnen Sie mit 2–4 °C (bei unserem Tauchgang waren es 3 °C).

Silfra Rift ist definitiv ein Tauchgang, den man unbedingt machen sollte – auch wenn man kein Kaltwassertaucher ist, lohnt es sich, Trockenanzug Ich habe ein Zertifikat, nur um diesen einen Tauchgang zu protokollieren. Es ist einfach atemberaubend, sowohl wegen der unglaublichen Sicht – als auch wegen des kalten Wassers!

Nachdem wir unsere Ausrüstung abgelegt, den Toyota beladen hatten – dieses Mal mit einem Anhänger für zusätzliche Flaschen für unseren nächsten Tauchplatz – und uns aufgewärmt hatten, fuhren wir wieder auf die Ringstraße und fuhren mehrere Stunden Richtung Norden nach Akureyri, der zweitgrößten Stadt Islands, und passierten unterwegs weitere atemberaubende Landschaften. Nach der langen Fahrt auf der Ringstraße nach Akureyri erreichten wir unsere kleine gemütliche Hütte – unser Zuhause in Island für die nächsten drei Nächte – und legten uns für eine gute Nachtruhe hin, aber nicht bevor wir ein leckeres Barbecue genossen und eine Weile im Whirlpool lagen und das atemberaubende Schauspiel der Nordlichter beobachtet hatten. Was für ein Abschluss des dritten Tages!

Prähistorisch werden

Als wir an einem frostigen Morgen aufwachten, machten wir uns auf die kurze Fahrt zum Strýtan Dive Centre, einem PADI-Fünf-Sterne-Center, das seit über 25 Jahren von Erlendur Bogason betrieben wird. Erlendur ist ein echter Charakter und er ist der Wächter dessen, was wir sehen wollten – den Strýtan-Hydrothermalkamin –, den er 1997 entdeckte.

Strýtan ist der einzige hydrothermale Schlot, der für Taucher zugänglich ist – alle anderen bekannten Schlote dieser Art liegen in einer Tiefe von 2,000 bis 6,000 Metern. Strýtan steht hoch und allein in der Mitte des Eyjafjörður und ist zwischen 65 und 15 Metern hoch. Er entstand vor über 10,000 Jahren und man kann in einigen Bereichen sehen, dass er noch immer wächst. Jede Sekunde strömen etwa 100 Liter 72 °C heißes Süßwasser aus dem Schlot.

Bevor wir zum Tauchgang bei Strýtan kamen, tauchten wir zunächst zu einem anderen hydrothermalen Kamin, Arnarnesstrýtan, der viel kleiner ist und nur 22–24 m tief liegt, aber dennoch Öffnungen hat, die heißes Wasser aus dem Erdinneren pumpen. Das Highlight dieses Tauchgangs sind zweifellos die Wolfsfische, die hier zu Hause sind, und wir fanden mehrere, die in Felsspalten nisteten, ein paar mit Eierbällen. Es gibt auch Schwärme großer Kabeljaue, die ganz nah herankommen, zusammen mit Plattfischen, Seesternen und mehr.

Es folgte eine Oberflächenpause bei strahlendem Sonnenschein, und wir wurden mit Buckelwalen an der Oberfläche belohnt, während wir Schokoriegel mampften und wärmenden Kaffee tranken, dann war es Zeit für das Hauptereignis – Strýtan.

Als wir das Seil vom Boot herunterließen, kamen wir zu einer großen Unterwasserboje – diese ist in mehr als 60 m Tiefe am Meeresboden verankert. In etwa 22 m Tiefe stießen wir auf ein Seil, das von dieser Leine zum Kamin selbst in etwa 25–27 m Tiefe führte. Als wir am Kamin waren, umrundeten wir die hoch aufragende Struktur unzählige Male und bewegten uns langsam bis zum höchsten Punkt in 15 m Höhe vor.

Der Strýtan hat eine unwirkliche Präsenz – man hat das Gefühl, Zeuge von etwas wahrhaft Uraltem und Prähistorischem zu sein. Die Schlote, aus denen heißes Wasser spuckt, waren bizarr, und durch den Dunst der Thermokline kann man geisterhaft weiße Bereiche sehen, wo der Turm noch wächst. Es gibt auch jede Menge Meereslebewesen in der Umgebung, aber Strýtan nimmt bei diesem Tauchgang Ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Nach einem weiteren Totenschlaf – dieser Spaß beim Tauchen in kaltem Wasser kann ermüdend sein! – erwachten wir an einem frischen Morgen und machten uns auf den Weg zurück zum Strytan Dive Centre, um auf unserer Arctic Adventures-Odyssee mehr von der Gegend zu erkunden.

Unser erneuter Besuch in Arnarnesstrýtan war eine Offenbarung! Die Sicht war auf den ersten 10 Metern schlecht, aber als wir 15 Meter erreichten, wurde sie dramatisch besser und lag bei guten acht bis zehn Metern. Es war wie ein völlig anderer Tauchgang als bei unserem ersten Besuch!

Sobald wir den Meeresboden erreicht hatten, schwärmten die Kabeljaue aus, zusammen mit einem freundlichen Wolfsfisch. Dann verbrachten wir gute 40 Minuten damit, die Struktur langsam zu umkreisen und sahen viele Wolfsfische, die sich in ihren Löchern zusammenkauerten, zusammen mit Skorpionfischen, unzähligen Nacktschnecken – als ich hineinsah, waren sie überall, besonders in der Nähe der Öffnungen – und noch mehr Kabeljaue. Es erwies sich als ein epischer letzter Tauchgang der Reise.

In den Gletscher

Und so begann der letzte Tag unserer Island-Expedition. Wir brachen von Akureyri auf und fuhren über die Ringstraße zurück in Richtung Langjökull, dem zweitgrößten Gletscher des Landes. Genau das wollten wir mit Into the Glacier tun – nämlich durch den größten künstlichen Eistunnel der Welt in den Gletscher selbst vordringen.

Was sich unter der Oberfläche des Langjökull-Gletschers befand, war lange Zeit ein Mysterium, das nur einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und Glaziologen bekannt war. Doch im Jahr 2010 hatten Baldvin Einarsson und Hallgrimur Örn Arngrímsson eine kühne und gewagte Vision: Sie wollten die Menschen nicht nur um den Gletscher herum und auf ihn führen, sondern auch in das Herz der abgelegenen und außergewöhnlichen Eiskappe, um ihnen das prächtige „blaue Eis“ zu zeigen, das tief unter der Oberfläche begraben liegt.

Mit dieser kühnen Vision im Kopf begannen Spitzeningenieure und der renommierte Geophysiker Ari Trausti Guðmundsson mit Studien, Planungen, Modellierungen und sorgfältigen Bauvorbereitungen. Was als Traum begann, wurde schnell Wirklichkeit, denn Leidenschaft, Energie, Enthusiasmus und Tatendrang, kombiniert mit wissenschaftlicher, technischer, finanzieller und politischer Unterstützung, ermöglichten die Gestaltung der ersten – und größten – von Menschenhand geschaffenen Eishöhle in einem Gletschereis.

Allein bis zum Eingang der Höhle zu gelangen, ist eine Herausforderung für sich, da diese hoch oben auf dem Gletscher liegt. Also steigt man zunächst in einen Geländebus, um zum Basislager direkt unter dem Gletscher zu gelangen, und besteigt dann einen riesigen Gletschertruck mit acht Rädern, um auf das Eis zu fahren und zum Höhleneingang zu gelangen.

Wir waren warm eingepackt und hatten mehrere Schichten an Kleidung dabei, aber wir waren mit wasserdichten Überstiefeln und Jacken ausgestattet, damit wir in der Höhle trocken blieben. Am Tunneleingang angekommen, liefen wir etwa hundert Meter auf einem Teppich, bis wir Steigeisen bekamen, die wir über unsere Stiefel streifen konnten. Dann machten wir uns bereit, tiefer in das Tunnelsystem vorzudringen.

Unser Führer Adrian führte unsere Gruppe durch die verwinkelten Gänge und Räume, die durchweg gut beleuchtet sind, was ihnen ein ätherisches Aussehen verleiht, das die weißen und blauen Farben des Eises wirklich hervorhebt. Unterwegs erzählte er uns, was einen Gletscher ausmacht, wie Gletscherspalten entstehen, wie schnell dieser Gletscher verschwindet und vieles mehr. Durch den Tunnelbau wurde nur ein winziger Bruchteil des Gletschers entfernt, und wenn die Operation schließlich abgeschlossen ist, werden die Tunnel verschwinden, wenn sich der Gletscher bewegt und zusammenzieht, aber die Möglichkeit, unter die eisige Oberfläche zu sehen, war eine wirklich augenöffnende Erfahrung.

Zusammenfassend

Unser Island-Abenteuer war eine echte Expedition, und wir haben eine ganze Menge in unsere sechs Tage auf der Straße gepackt. Wir haben in unserem Toyota Landcruiser von „Arctic Trucks“ eine Menge Kilometer zurückgelegt, darunter Flussüberquerungen und holprige Geländefahrten durch die Highlands. Wir haben Eisberge gesehen, die sanft aufs Meer hinaustrieben. Wir sind in einem Bergsee mit unglaublich klarem Wasser getaucht. Wir haben in heißen Thermalflüssen und Bädern entspannt. Wir haben hydrothermale Schlote erkundet, die von Meereslebewesen wimmelten. Wir haben Buckelwale in unseren Oberflächenpausen gesehen. Wir haben majestätische Wasserfälle bestaunt. Und natürlich sind wir in der Silfra-Spalte zwischen der amerikanischen und der euroasiatischen Kontinentalplatte getaucht. Außerdem wurden wir während unserer epischen Reise durch dieses atemberaubende Land mit einigen spektakulären Landschaften verwöhnt.

Manche mögen Islands Walfangtraditionen erwähnen, aber es gibt nur noch einen kommerziellen Walfänger, seine Söhne haben kein Interesse daran, das Familienunternehmen weiterzuführen, und die Regierung beabsichtigt, die Praxis im Jahr 2024 zu verbieten. Und je mehr Menschen am Tourismus auf der Insel teilnehmen, einschließlich Walbeobachtungen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Walfang in Zukunft jemals als rentabel angesehen wird.

Manche mögen Islands Walfangtraditionen erwähnen, aber es gibt nur noch einen kommerziellen Walfänger, seine Söhne haben kein Interesse daran, das Familienunternehmen weiterzuführen, und die Regierung beabsichtigt, die Praxis im Jahr 2024 zu verbieten. Und je mehr Menschen am Tourismus auf der Insel teilnehmen, einschließlich Walbeobachtungen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Walfang in Zukunft jemals als rentabel angesehen wird.

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in Scuba Diver Großbritannien #69.

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