Tauchen am Rande

Tauchen am Rande
Tauchen am Rande

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2022 von Divernet

ARCHIV – FERNOST

Sipadan genießt einen weltweiten Ruf für sein Tauchen und die Herausforderungen, die das Tauchen dort mit sich bringt, machen es natürlich noch verlockender, aber als die Unterwasserexplosionen begannen, begann sich JO CAIRD zu fragen, worauf sie sich da eingelassen hatte. 

EIN KLANG WIE NICHTS Das, was ich jemals zuvor gehört habe, reißt mich heftig aus meinen Träumen von der Makrojagd. Ich schaue vom Meeresboden auf, um den Blick meines Kumpels zu erhaschen, der beim Aufreihen einer Aufnahme einer fast durchsichtigen, schwer zu erkennenden Pikachu-Nacktschnecke gestört wurde. Er hat offensichtlich auch keine Ahnung, was gerade passiert ist.
Ich schaue zu unserem Führer, aber er scheint unbeeindruckt zu sein, also kehre ich etwas erschüttert zu meiner Jagd zurück.
Ich befinde mich am Hausriff von Kapalai, eine kurze Bootsfahrt von meinem Aufenthaltsort auf der nahegelegenen Insel Mabul vor der Nordostküste Borneos entfernt.
Ich bin in der Gegend, um zu sehen, ob das Tauchen auf Sipadan, der anderen Insel in dieser Gruppe, so phänomenal ist, wie es angeblich ist, aber die Makromagie von Mabul und Kapalai ist ein schöner Bonus.
Ein paar Minuten später werde ich erneut gestört, und dann wieder durch knochenerschütternde Knalle, von denen ich jetzt annehme, dass sie ein katastrophales Ereignis an der Oberfläche etwa 18 m über meinem Kopf anzeigen müssen.
Erst als wir wieder auf dem Boot sind – einem Boot, von dem ich wirklich befürchtete, es könnte von Piraten übernommen worden sein – erfahre ich die Wahrheit.
Es handelt sich nicht um Piraten – eine Erleichterung, wenn man bedenkt, dass das FCO vor Reisen in diesen Teil Malaysias warnt, die nicht unbedingt notwendig sind –, sondern um illegales Hochseefischen.
Es ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass selbst hier, einem der besten Tauchziele der Welt und einem Ort, dessen Überleben weitgehend vom Tauchtourismus abhängt, der Kampf zum Schutz der Meeresumwelt noch lange nicht vorbei ist.
Ungeachtet der nervenaufreibenden Unterbrechungen bietet Kapalai ein bemerkenswert reichhaltiges Makroerlebnis.
Federkorallen blühen über den Überresten kleiner Boote und Hütten, die den Meeresboden verunreinigen, während Dutzende Nacktschnecken durch den Ort schleichen.
Es gibt auch seltenere Köstlichkeiten, darunter einen winzigen roten Anglerfisch, der so geschickt gegen einen Schwamm getarnt ist und eine so amorphe Form hat, dass ich erst dann wirklich eine Vorstellung davon bekomme, wie er aussieht, wenn er sein Maul weit öffnet.
Früher konnte man auf Sipadan selbst übernachten, doch 2004 schritt die malaysische Regierung ein, um das Meeresleben dort zu schützen, und ordnete die Schließung aller Resorts auf der winzigen Insel an.
Um die Anzahl der Taucher zu begrenzen, wurde ein Genehmigungssystem eingeführt, wobei den nahegelegenen Resorts jeweils ein Tageskontingent zugewiesen wurde.
Die Art und Weise, wie es mit unseren Gastgebern, Borneo Divers, funktioniert, ist, dass eine Buchung von vier Nächten Ihnen einen ganzen Tauchtag auf Sipadan garantiert.
Aber wenn das Resort nicht voll ist, werden Sie wahrscheinlich zusätzliche Chancen zum Tauchen bekommen, da der Zeitplan für den nächsten Tag am Vorabend auf Brettern am Steg und im Speisesaal ausgehängt wird.
An Nicht-Sipadan-Tagen tauchen Sie an Tauchplätzen vor Mabul oder Kapalai und haben Zugang zum hervorragenden Hausriff für Sonnenuntergangs- und Nachttauchgänge.
Mein erster Besuch in Sipadan – der erste von drei auf dieser achttägigen Reise – findet am zweiten Tag statt. Die holprige, bewölkte Fahrt dauert etwa 40 Minuten und am weißen Sandstrand der Insel liegen bereits ein paar Tauchboote von anderen Resorts vor Anker, als wir ankommen, um uns in dem kleinen Büro am Steg anzumelden.

DAS GENEHMIGUNGSSYSTEM wird strikt durchgesetzt, aber die rund ein Dutzend Soldaten, die sich um diesen idyllischen Wachposten herum aufhalten, sind hier, um die Taucher zu schützen, und nicht das Riff. 2000 Menschen wurden im Jahr XNUMX von philippinischen islamistischen Terroristen aus Sipadan entführt, und seitdem kam es auf anderen Inseln zu einer Reihe kleinerer Entführungen.
Daher wird die Sicherheit hier sehr ernst genommen, nicht nur auf Sipadan, sondern auch im Rest der Gegend, wo es eine starke Militär- und Polizeipräsenz gibt.
Bevor ich ankam, hatte ich Angst, dass das alles zu einer bedrückenden Atmosphäre führen würde, aber eigentlich ist es überraschend entspannt.
Verstehen Sie mich nicht falsch – es ist nicht gerade entspannend, von bewaffneten Soldaten umgeben zu sein, während man versucht, sich zwischen den Tauchgängen zu entspannen – aber zu keinem Zeitpunkt (außer wenn ich die Explosionen zum ersten Mal höre) habe ich das Gefühl, dass ich Ich bin in Gefahr und die Stimmung ist nie bedrohlich.
Die Einrichtung auf Sipadan ist sehr einfach – überdachte Picknickplätze, wo jedes Resort einen Tisch für seine eigenen Gäste hat, außerdem ein Toiletten- und Duschblock und eine Handvoll hölzerne Sonnenliegen – aber die Umgebung ist unbestreitbar schön und das Tauchen, Natürlich ist es das alles wert.

SIPADAN IST MALAYSIA einzige ozeanische Insel, die auf einem erloschenen Vulkan liegt, der 600 m direkt aus dem Meeresboden ragt. Technisch gesehen gibt es 12 Tauchplätze zu erkunden, aber die meisten unterscheiden sich kaum voneinander, da sich die Topographie des Riffs, das die Insel umgibt, kaum verändert, wenn es in die Tiefe abfällt.
Das soll nicht heißen, dass diese Orte nicht spektakulär wären. Wenn Sie beispielsweise am Staghorn Crest und im Hanging Garden tauchen, müssen Sie sich nicht beeilen, den Ort zu besuchen, der sie verbindet: Lobster Lair.
Einen echten Eindruck von der Topographie erhalten Sie am Drop Off, dem der Insel am nächsten gelegenen Ort.
Wenn Sie von dem schönen, flachen Korallengarten aufblicken, sehen Sie Palmen, die sich im Wind wiegen. Schauen Sie an den bunten, baumähnlichen Formen vorbei, die aus der Wand wachsen, und Sie werden feststellen, dass Ihr Blick in die Dunkelheit darunter abgelenkt wird.
Der erste Ort, der mich nach meiner Ankunft in Sipadan führt, ist Barracuda Point, ein Favorit der Divemaster wegen der Vielfalt an Leben und Meereslandschaften. Wir sind gekommen, um Barrakudas zu holen, aber wir konnten keine finden, trotz der verlockenden Anwesenheit eines riesigen Schwarms von Makrelen nahe der Oberfläche, in der Nähe unseres Tauchgangs.
Der Blick in ihre Mitte, auf diese schimmernde, wirbelnde Decke aus Fischen, ist ein erhabenes Erlebnis. Aber es gibt noch mehr zu sehen, also lasse ich mich bedauerlicherweise von der sanften Strömung mitnehmen.
Das Riff fällt hier sanfter ab als anderswo auf der Insel und bildet in etwa 20 m Tiefe ein weitläufiges Tal, in dem Dutzende Weißspitzen-Riffhaie leben. Sie versammeln sich auf dem Meeresboden wie Banden launischer Teenager und schwimmen verärgert davon, wenn ihnen jemand zu nahe kommt.
In diesem Gebiet wurde früher stark gefischt, daher ist es stellenweise ein ziemlich deprimierender Anblick, aber den Haien scheint das nichts auszumachen, und die Korallen erholen sich allmählich.
Wälder aus Hirschgeweihkorallen weichen Feldern aus Tischkorallen, durchsetzt mit fremdartig aussehenden Kürbisschwämmen, von denen einige so groß wie Ölfässer sind. Ich gehe davon aus, dass ich etwas Furchteinflößendes finde, wenn ich hineinschaue, aber sie sind fast immer seltsam leer.
Die Farben sind in dieser Tiefe gedämpft, aber die Sicht ist immer ausgezeichnet – nie weniger als 20 m und normalerweise mehr.
In der nahegelegenen Turtle Cavern und im Hanging Garden auf der anderen Seite der Insel dreht sich alles um die Mauer. Feder- und Brokkolikorallen, die vom Felsen baumeln, werden von Strömungen umschmeichelt, die so unbeständig sind, dass es unmöglich ist, im Voraus zu planen. Das häufigste Signal, das Divemaster hier geben, ist „umdrehen“, und wir bewegen uns häufig im Zickzack die Wand hinunter und dann wieder hinauf.
Unterwegs bin ich von den winzigen Ökosystemen in jeder Spalte und jedem Überhang fasziniert.
Ein Drückerfisch, nicht größer als mein Fingernagel, umschwirrt eine Gruppe roter Weichkorallen, während ein Drachenkopfpaar gesellig auf einem Felsvorsprung sitzt.

NICHT WENIGER FASZINIEREND sind die Possen der Dutzenden Grünen Schildkröten und Karettschildkröten, die Sipadan ihr Zuhause nennen. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in der Nähe eines Überhangs vorbeigehe und erst im allerletzten Moment seinen dösenden, gepanzerten Bewohner bemerke.
Schildkröten starten und landen auf dem Riff wie Flugzeuge auf einem geschäftigen Flughafen, fast völlig furchtlos gegenüber Tauchern, möglicherweise als Ergebnis des Markierungsprogramms, das vom Borneo Marine Research Institute an der University Malaysia Sabah und verschiedenen Resorts in der Region durchgeführt wurde.
Irgendwann stößt eine Grüne Schildkröte vom Riff ab, genau in dem Moment, in dem ich über ihnen vorbeigehe. Ich schwimme lange Zeit neben ihm her, nah genug, dass ich die Mündungen der großen Seepocken auf seinem Kopf und Muschel sehen kann, die in der Strömung wehen.
Ein paar Tauchgänge später sehe ich dasselbe Tier noch einmal, wie es sich in einem Überhang entspannt, scheinbar unbehelligt von seinen Krustentierpassagieren.
Einer der aufregendsten Momente der Reise ist ein Besuch der Turtle Cavern, einem Ort nur einen Katzensprung vom Strand entfernt.
Die weitläufige Höhle befindet sich in etwa 18 m Tiefe und ist der Eingang zu einem kleinen Höhlensystem, das die Überreste einer großen Anzahl von Schildkröten beherbergt, die dort einschliefen und dann nicht rechtzeitig den Weg nach draußen fanden.
Ich darf nicht über ein Warnschild hinausgehen, das ein paar Meter weiter über dem sandigen Boden schwebt, aber von diesem stimmungsvollen Ort aus ins Blaue zu blicken, ist ein Erlebnis
Das jagt mir einen Schauer über den Rücken, der nichts mit der kühlen Sprungschicht zu tun hat, die von unten auf mich zukommt.
Meine drei Besuche in Sipadan sind wunderbar, aber auch anstrengend – ich beginne um 8 Uhr morgens, mache vier Tauchgänge und komme erschöpft im Resort an, rechtzeitig für eine kurze Dusche vor dem Abendessen – daher bin ich froh über die entspannteren Tage bei Mabul und Kapalai auch.
Die etwa 20 Tauchplätze jeder Insel liegen so nah am Resort, dass wir zwischen den Tauchgängen zurückkommen, an der Stegbar abhängen, ein Bad im Pool nehmen oder in unserer komfortablen, halb freistehenden Strandhütte ein Nickerchen machen.

ALLE DIVEMASTER SIND Er ist freundlich und enthusiastisch, aber Scott verdient eine besondere Erwähnung für seine hervorragenden Makrobeobachtungsfähigkeiten, die er am eindrucksvollsten bei einem Besuch an einem Mabul-Standort namens Panglima Reef auf der Suche nach Zwergseepferdchen unter Beweis stellte.
Es ist nicht schwer, die Gorgonien zu finden, die die Seepferdchen ihr Zuhause nennen, aber nahe genug heranzukommen, um die winzigen Kreaturen selbst zu finden, ist eine schwierigere Angelegenheit.
Ich wehre mich hart gegen eine starke Strömung, die mich an der sanft abfallenden Riffwand entlangtragen will, und suche und suche, finde aber nichts. Scott zeigt auf einen Zweig der Koralle – immer noch nichts.
Er zeigt energischer, und schließlich sehe ich es: ein Seepferdchen, nicht länger als eine Wimper, perfekt getarnt vor seinem rosafarbenen Zuhause. Einen Moment später habe ich es wieder verloren und erst wenn ich die Fotos meines Kumpels sehe, bekomme ich einen richtigen Eindruck von dem, was ich „gesehen“ habe.
In Stingray City, einem weiteren Fundort in Mabul, erlebe ich eine weitere bemerkenswerte Neuheit: einen extravaganten Tintenfisch. Der Tauchgang beginnt ziemlich eintönig – es ist ein bewölkter Tag, daher ist das Riff trüb und nur sehr wenige Lebewesen kommen zum Spielen heraus. Hin und wieder sehe ich einen Blaupunktrochen, aber die meiste Zeit sind sie unter Überhängen am Fuße der abfallenden Riffwand versteckt und bieten keine besonders auffällige Wirkung.
Dann gibt es plötzlich eine Flut faszinierender Fische und Krustentiere. Zuerst ist ein Feuergrundel zu sehen, der spielerisch in seinen Bau hinein und wieder heraus huscht, dann eine Fangschreckenkrebse, die vor ihrem langweiligen Sandhintergrund wie ein Pfau aussieht. Dann das Highlight, der extravagante Tintenfisch, so seltsam, dass ich kaum glauben kann, was ich da sehe.
So lang wie meine Hand, hüpft es wie eine Disco-Hummel um eine Spalte im Riff herum. Fotos werden den Wellen schwarzer Streifen, die über seinen Rücken laufen, nicht gerecht – schauen Sie sich das an YouTube. Es ist eines der magischsten Dinge, die ich je unter Wasser gesehen habe.
Am nächsten Tag machen wir uns auf den Weg zum SeaVenture Rig, direkt vor der Nordküste von Mabul und vom Steg der Borneo Divers aus gut sichtbar. Das in Panama erbaute und an verschiedenen Orten der Welt für die Öl- und Gasindustrie genutzte Gebäude wurde 1997 stillgelegt und hierher verlegt und ist heute ein Hotel.
Die Strömung an der Oberfläche ist stark und droht mich von der Leine zu reißen, an der ich mich festhalte, während ich auf den Rest der Gruppe warte. Die rostige Unterseite der Bohrinsel ragt wie eine Kathedrale über meinem Kopf empor.
In 5 m Tiefe gibt es überhaupt keine Strömung, was eine spannende 70-minütige Suche nach allen möglichen interessanten Makroarten inmitten der kleinen Wracks und Trümmerhaufen ermöglicht, die den Meeresboden zwischen den massiven Betonpfählen der Bohrinsel verunreinigen.
Es dauert eine Weile, bis man den Blick auf eine solche Schlammstelle richtet, aber wenn man sie erst einmal entdeckt hat, gibt es eine Menge zu sehen, von mürrisch aussehenden Krokodilfischen und Steinfischen über winzige Neon-Plattwürmer und Miniatur-Gelbe Kofferfische bis hin zu einem großen schwarzen Anglerfisch noch schwerer zu erkennen als das rote in Kapalai. Es vergeht fast eine Stunde, bis ich es weiß.
Aber Sie müssen das Borneo Divers Resort kaum verlassen, um hier großartiges Makrotauchen zu erleben.
Das Hausriff, das sich vor dem Steg des Resorts befindet, verfügt über einen Korallengarten in 3–10 m Tiefe und eine Ansammlung kleiner Wracks weiter draußen in etwa 20 m Tiefe, so dass es für alle Interessen jede Menge Abwechslung bietet.
Am lohnendsten sind die Sonnenuntergangs- und Nachttauchgänge, die ich fast jeden Tag genieße – abends ist ein Mitglied des Resort-Teams am Steg im Einsatz, Sie müssen also nur Ihren Namen an die Tafel schreiben, damit sie Bescheid wissen pass auf dich auf.
Wenn ich die gleichen Orte immer wieder besuche, habe ich die Chance, das Verhalten bestimmter Lebewesen auf eine normalerweise nicht mögliche Weise zu beobachten, darunter ein gebänderter Seenadeln, ein schimmernder Sardellenschwarm und ein Perserteppich-Plattwurm, die sich beim Ein- und Ausschwimmen wunderschön zur Geltung bringen meines Fackelstrahls.

Ich gehe zurück nach SIPADAN Zum letzten Mal am letzten Tag der Reise und es geht zurück zum Barracuda Point für zwei der vier Tauchgänge. Der Barrakuda entgeht uns zunächst wieder, doch beim zweiten Besuch wird unsere Beharrlichkeit reichlich belohnt.
Wir finden sofort den üblichen Schwarm Makrelen und schwimmen mit ihnen gegen die starke Strömung, bevor wir uns in der Strömung entspannen.
Dann tauchen plötzlich die Barrakudas auf – Dutzende von ihnen, jeder bis zu einem Meter lang, in beharrlicher Verfolgung des Schwarms.
Wir bleiben noch ein paar Minuten bei ihnen, bevor wir gezwungen sind, erneut in den Drift einzutauchen. Wir sind begeistert von dem Erlebnis, aber enttäuscht darüber, dass es so schnell vorbei ist.
Dann, gerade als ich meine Erwartungen für den Rest des Tauchgangs neu kalibriere, gibt es eine letzte, außergewöhnliche Überraschung: ein Schwarm Büffelkopfpapageienfische, die mit ihren riesigen weißen Schnäbeln an den Hartkorallen unter uns grasen und eine Spur der Zerstörung hinterlassen So etwas habe ich noch nie gesehen.
Dank der Strömung sind sie fast sofort nach ihrer Ankunft verschwunden, aber ich bin lange genug bei ihnen, um zu verstehen, warum die Tauchführer immer wieder an diesen Ort zurückkehren.
Sipadan, Mabul und Kapalai sind vielleicht nicht die am einfachsten zu erreichenden Orte und vielleicht auch nicht die sichersten, aber wenn Sie auf der Suche nach pelagischen Fischen, Korallengärten und Schlammtauchgängen an einem Ort sind, ist dieser Teil der Welt ziemlich schwer zu erreichen schlagen.

FAKTDATEI
DAHIN KOMMEN: Malaysia Airlines und Air Asia fliegen nach Tawau und fahren dann in die Hafenstadt Semporna, wo der Bootstransfer nach Mabul oder Kapalai abfährt.
TAUCHEN & UNTERKUNFT: Promenade Hotel, Tawau, www.promenade.com.my/tawau. Borneo Divers Mabul Resort, www.borneodivers.info
WANN GEHEN: Das Tauchen findet das ganze Jahr über statt, mit optimaler Sicht zwischen März und Juli.
WÄHRUNG: Malaysischer Ringgit.
PREISE: Flüge von und nach Tawau ab 570 £. Fünftägige Tauchpakete mit Vollpension ab 600 £ pro Person, einschließlich einer Einzelgenehmigung nach Sipadan und Transfers von/nach Tawau. Tauchausrüstungsverleih £ 17.50 pro Tag. Zusätzliche Sipadan-Genehmigungen kosten 7 £ pro Tag.
BESUCHERINFORMATIONEN: Sabah Tourismus, Tourismus
GESUNDHEIT: Die nächstgelegene Kammer befindet sich auf dem Marinestützpunkt Port Blair.
PREISE: Hin- und Rückflüge von Heathrow nach Chennai kosten ca
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