PAZIFIK-TAUCHER
Auf den Marshallinseln gibt es eine Reihe außergewöhnlicher historischer Hinterlassenschaften zu entdecken, sagt MARK B. HATTER. Schiffs- und Flugzeugwracks, tolle Sicht und unberührte Riffs, irgendjemand?
In meiner Suche nach dem Fotografieren Nachdem ich jede Anemonenfischart für ein Bildband ausgewählt hatte, das ich hoffentlich eines Tages veröffentlichen würde, hatte ich noch sieben Ziele im Indopazifik zu besuchen.
Deshalb begann ich vor zwei Jahren mit der Planung einer Reise in die Republik der Marshallinseln im westlichen Zentralpazifik, der ausschließlichen Heimat des Dreiband-Anemonenfisches.
Ich ging davon aus, dass meine beste Chance, es zu finden (und die bessere Investition), eine Tauchsafari wäre und nicht ein Tagesausflug von einem Tauchshop aus, aber meine erste Google-Suche ergab, dass es auf den Marshallinseln keine Sporttauchsafaris gibt.
Was ich tatsächlich gefunden habe, war die Website von Martin Daly, die für Surf-Charter und technisches Tieftauchen in Wracks im Bikini-Atoll wirbt. Also kontaktierte ich Daly und fragte ihn, ob er daran interessiert wäre, einen 10-tägigen Sporttauch-Explorationscharter auf den Inseln durchzuführen.
„Wir schaffen das“, antwortete er begeistert. „Es wird kein Problem sein, Ihren Anemonenfisch zu finden. Außerdem haben wir viele Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg zum Tauchen und meiner Meinung nach die beste Sicht der Welt außerhalb der Lagunen.“
Er erklärte, dass kommerzielles Fischen im Land nicht erlaubt sei und ich an den Außenriffen viele Haie sehen würde. „Wir haben das größte Haischutzgebiet der Welt“, sagte er mir – das 770,000 Quadratmeilen große Gebiet wurde 2011 von der Regierung ausgewiesen.
Er hatte mich natürlich mit seiner Anemonenfisch-Garantie.
Angesichts der Aussicht auf unbegrenzte Sicht, steile Wände, enge Pässe, Schutzhaie, endemische Anemonenfische und jede Menge Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg war es nicht schwer, neun Tauchpartner zu finden, die sich die Kosten für die Charter von Daly’s Indies Surveyor teilen konnten.
Die Marshallinseln liegen 2400 Meilen südwestlich von Hawaii und trotz ihrer großen Fläche beträgt ihre Landfläche nur 70 Quadratmeilen. Dennoch sind sie als Mittelpunkt bedeutender historischer Ereignisse ein Anziehungspunkt für ernsthafte Taucher.
In der Zeit vor 60 bis 80 Jahren hinterließen die militärische Besetzung von Kwajalein durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg und die nach dem Krieg durchgeführten Atomtests der USA auf dem Bikini-Atoll eine Fülle von Kriegsrelikten und ein halbes Jahrhundert Isolation auf einigen Atollen nukleare Kontamination.
Spulen wir heute vor: Die brutalen Narben der Geschichte bieten Chancen für unser Tauchteam. Das Bikini-Atoll ist seit mehr als einem Jahrzehnt für technisches Tauchen geöffnet und das Rongelap-Atoll ist jetzt sicher genug, um eine aufstrebende Population von Marshallesen zu ernähren und unserem Boot eine sichere Durchfahrt zu Tauchplätzen zu ermöglichen, die vielleicht noch nie zuvor besucht wurden.
Kwajalein-Atoll
Unser Abenteuer begann mit dreitägigem Tauchen in der Lagune von Kwajalein, einem der größten Atolle der Welt.
Zumindest anfangs war dies für die Japaner während des Zweiten Weltkriegs von strategischer Bedeutung. Nachdem die Salomonen und Neuguinea an die Alliierten verloren hatten, entschied sich das japanische Kommando dafür, die erschöpften Kriegsressourcen näher an der Heimat zu sammeln, und erklärte die Marshallinseln für „entbehrlich“.
Dennoch wollte der japanische Kriegsrat von allen eindringenden US-Streitkräften einen Tribut verlangen und verteidigte Kwajalein mit 28,000 Soldaten.
Da sie weder Flugzeuge noch Marinekriegsschiffe (nur Frachter und kleine Kanonenboote in der Lagune) zur Unterstützung hatten, waren sie der US-Marine und den Marines während der zweimonatigen Operation Flintlock zur Rückeroberung der Marshallinseln kein Gegner.
Am 4. Februar 1944 war Kwajalein von den Amerikanern gesichert.
2 Jahre später ist die Lagune übersät mit Dutzenden gut katalogisierten Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg und Hunderten von US-Flugzeugen, die nach dem Krieg versenkt wurden, und bietet Tauchern die seltene Gelegenheit, eine turbulente Zeit der Weltgeschichte zu erleben.
Wir begannen unsere Expedition mit einem Testtauchgang auf einem der bemerkenswertesten Kriegsrelikte der Lagune, der Prinz Eugen, einer deutschen Kriegsbeute, die von den Alliierten in Europa erbeutet und nach dem Krieg nach Bikini geschleppt wurde, um dort als Atomwaffe eingesetzt zu werden. Test-Requisite.
Ironischerweise überlebte das 207 Meter lange Schiff zwei Detonationen, ohne zu sinken. Wie Rasputin entkam sie dem Tod und wurde zur weiteren Untersuchung nach Kwajalein geschleppt.
Doch der durch nukleare Explosionen geschwächte Rumpf entwickelte ein Leck. Da das Schiff mittlerweile zu stark verunreinigt war, um an Bord zu gehen, kenterte es schließlich und sank auf einem sandigen Abhang in 36 m Tiefe, wobei der Bug auf dem Grund auflag.
Ein einfacher Tauchgang und ein großartiger Ort, um unsere Ausrüstung zu überprüfen. Unter der Oberfläche ist das Wrack jedoch nicht besonders fotogen. Bei Ebbe durchbrechen jedoch zwei der drei Propeller die Oberfläche und bieten die Möglichkeit für coole Arbeiten auf zwei Ebenen mit Weitwinkelobjektiven hinter superweiten Kuppelöffnungen.
Unser nächster Tauchgang war auf der Palawan, einem philippinischen Motorfrachter, der von den Japanern erbeutet und von der kaiserlichen Marine eingesetzt wurde.
Es steht aufrecht in 45 m Höhe nördlich der Insel Bigei und obwohl von der Struktur nur noch wenig übrig ist, sorgt das große, mittschiffs mit buntem Meeresbewuchs bedeckte Rad für großartige Weitwinkelbilder.
Weiter nach Norden, Der 115 m lange Akibasan Maru sitzt aufrecht in 49 m Höhe. Es wird angenommen, dass es gerade mit Vorräten aus der Chuuk-Lagune angekommen war, als es am 31. Januar 1944 angegriffen wurde. Das Schiff wurde von einem US-Flugzeug dreimal direkt getroffen und sank innerhalb von fünf Minuten.
Berichten zufolge sind die Laderäume immer noch mit Nachschubgütern beladen, die heute nur noch Artefakte wie Flügel und Pontons von Wasserflugzeugen sowie Bier- und Sakeflaschen sind. Diese habe ich vermisst, aber die pastellfarbenen Schwammkolonien mittschiffs haben mich die meiste Zeit des Tauchgangs beschäftigt.
Die wohl besten Wracks befinden sich an der nördlichen Grenze der Lagune, darunter die 104 m lange Eiko Maru. Man geht davon aus, dass das Schiff in der Nähe der Insel Kwajalein angegriffen wurde, schaffte es jedoch bis zum nördlichen Ende der Lagune, bevor es in 40 m Tiefe aufrecht auf dem sandigen Grund versank.
Mit seinen zwei Königsposten mittschiffs und dem 3-Zoll-Buggeschütz beschlossen wir vor dem Tauchgang, uns in zwei Gruppen aufzuteilen, damit jeder mit dem Geschütz von außen schießen konnte für Ihre privaten Foto- sich gegenseitig bombardieren.
Von der Kanone aus bewegte ich mich mittschiffs zu einem offenen Laderaum, in dessen Seitenrumpf offenbar ein großes Loch gesprengt war. Es sah aus wie das Produkt eines Sturzbomber-Torpedos. Ich dachte gerade darüber nach, wie sich die Matrosen der Eiko fühlten, als sie angegriffen wurden, als einer meiner Freunde außerhalb des Rumpfes kreiste und ein schönes Bild einrahmte, das mich aus meinen düsteren Gedanken riss.
Die Schiffswracks waren cool, aber der Flugzeugfriedhof direkt vor der Insel Roi Namur, ebenfalls am nördlichen Ende des Atolls, war großartig! Auf einer Fläche von fast 2 Quadratmeilen wurden nach dem Krieg 120–150 US-Flugzeuge versenkt, deren Rücktransport in die USA zu kostspielig war.
Ohne Motoren und kritische Teile wurden sie von Lastkähnen in die Lagune geschoben. In 35 m Entfernung befinden sich auf dem Friedhof Mitchell B-25-Bomber, Douglas Dauntless Sturzkampfbomber, F4U Corsairs und Hellcats.
Obwohl 70 Jahre Oxidation ihren Tribut an den japanischen Schiffen forderten, sind viele Flugzeuge seltsamerweise überraschend sauber und weisen kaum Meeresbewuchs auf. Am besten gefallen mir die Flugzeuge, die immer noch mit der Nase nach unten auf dem Boden stehen, als wären sie auf einem letzten Sturzflug.
Nachdem wir drei Tage lang die Wracks der Kwajalein-Lagune betaucht hatten, war es Zeit, nach Norden zum Rongelap-Atoll zu segeln. Seine Geschichte ist noch düsterer als die des kriegszerrütteten Kwajalein und bietet einen Vorgeschmack auf echtes Erkundungstauchen.
Rongelap-Atoll
Am 1. März 1954 Das US-Militär zündete auf dem Bikini-Atoll eine 15-Megatonnen-Kernbombe mit dem Codenamen Castle Bravo. Der Feuerball mit einem Durchmesser von 4.5 Meilen, der sich innerhalb einer Sekunde nach der Explosion bildete, war auf dem 250 Meilen entfernten Kwajalein sichtbar.
Die Explosion verdampfte zwei Bikini-Inseln, schleuderte einen 76 m tiefen und 2000 m breiten Krater in den Ring des Atolls und bildete eine Pilzwolke, die fast neun Meilen in den Himmel reichte.
Als Inselbewohner durch den Archipel berichteten, dass „die Sonne im Westen aufgeht“, begannen kontaminierte Rückstände aus der Wolke bis zu 2 cm tiefe radioaktive Trümmer auf Rongelap und seine unvorbereitete Bevölkerung, 95 Meilen östlich, zu werfen.
Sechzig Jahre, Milliarden von Dollar und jahrzehntelange Aufräumarbeiten haben Rongelap nun wieder sicher für die menschliche Besiedlung gemacht. Eine kleine Population von Marshallesen hat Rongelap zurückgeführt, um eine so lange verlorene historische Lebensweise wiederherzustellen.
Da es für die Inselbewohner sicher ist, war es auch für den Indies Surveyor sicher, die Pässe, Hänge, Wände und Riffkronen rund um das Atoll zu erkunden.
Unsere Crew hatte im Voraus die Karten von mehr als einem Dutzend Tauchplätzen überprüft, von denen die meisten unbenannt waren und von denen viele wahrscheinlich noch nie einen Taucher gesehen hatten. Und in den nächsten fünf Tagen würden wir bei Flut die Stromschnellen an Pässen erforschen, nie zuvor betauchte senkrechte Wände besuchen und Korallengärten erkunden, die mit allen auf der Welt mithalten können.
Wir kamen früher als geplant in Rongelap an. Die See war ruhig und gutes Juju führte zu einem Paar großer Gelbflossen-Thunfische, die von Handleinen hinter der Surveyor gezogen wurden, was die Frage aufwirft, was zuerst kommt – Frühstücks-Sashimi oder Tauchen? Der Thunfisch konnte warten.
Wir vereisten den Fang, rüsteten uns aus und rollten um 50 Uhr morgens in eine unmögliche Sichtweite von 8 m. Wir wurden von grauen Riffhaien begrüßt, dann von Silberspitzenhaien, als wir 35 m abstiegen.
Die Viertelmondphase erzeugt eine milde Strömung und wir trieben über ein wunderschönes Sporn- und Rillenriff zu einem entfernten Pass. Ich habe im Weitwinkel geschossen, bemerkte aber den 7 cm großen Helfrichi-Pfeilfisch, der über kleinen, sandigen Taschen am Hang schwebte, der jetzt fast senkrecht war, in 30 m Entfernung. Ich sah zu viele Fische, die für mich und meine Bildbibliothek neu waren, und beschloss daher, beim nächsten Tauchgang Makroaufnahmen zu machen.
Als die Grundzeit nachließ und das Nitrox nachließ, arbeitete ich mich zur Spitze des Abhangs vor, wo die Korallenbedeckung dicht und vielfältig war. Endlich habe ich sie gesehen. In einer breiten Sandschale in 20 m Tiefe beherbergte ein Paar Perlenanemonen Familien von Dreiband-Anemonenfischen!
Ich hatte die falsche Ausrüstung, hoffte aber, ein paar Aufnahmen zu machen, indem ich das Glas der Kuppelöffnung vorsichtig Millimeter von den Tieren entfernt platzierte. Es schien ein gutes Omen zu sein; Es war unser erster Tauchgang am Außenriff, und ich hatte bereits den Grund für die Planung dieser Reise herausgefunden.
Zufällig fanden wir später heraus, dass dieses Riff der einzige bekannte Standort für den Dreiband-Anemonenfisch war. Nachdem ich mehrere Tage lang an anderen Stellen nach den Fischen gesucht hatte, war die Gruppe freundlich und erklärte sich bereit, zu diesem Riff zurückzukehren, damit ich mit meinem Makro-Kit weitere Bilder aufnehmen konnte.
Wir haben unseren Tauchgang beendet an einer flachen Ecke des Riffs an der Mündung des Passes, wo sich die Strömung aufgrund des Venturi-Effekts, der durch die Gezeitenbohrung erzeugt wurde, die gegen die schmale, flache Passöffnung drückte, stark beschleunigt hatte.
Wir fanden Zuflucht vor der Strömung in kleinen Amphitheatern unterhalb der dichten Korallenformationen außerhalb des Passes und verweilten dort, um die vielen bunten Fische zu fotografieren.
Am nächsten Morgen dampften wir zum West Pass, einem abgelegenen, tiefen, schmalen Kanal zwischen der Lagune, der Riffkrone und dem offenen Meer am Westring des Atolls.
Es gab keine anderen Pässe in der Nähe und wir erwarteten ein „Shoot-the-Stromschnellen“-Taucherlebnis bei der Flut.
Wir wurden nicht enttäuscht. Während die Strömung für die meisten Riffkorallen zu stark war, waren die Wände mit orange-pastellfarbenem Meeresleben bedeckt, das von Natur aus korallenartig war, aber uns allen unbekannt war. Wie an allen anderen Tauchplätzen an den Außenriffen folgten die allgegenwärtigen Haie neugierig.
Im Jahr 2016 erlebte der Zentralpazifik wie der Großteil der Welt ein bedeutendes, ausgedehntes Warmwasserereignis, das einen Tribut von der Korallenpopulation der Marshallinseln forderte. Zum Zeitpunkt unserer Reise im Jahr 2018 würde man, wenn man nicht die verräterischen Anzeichen von Bleichschäden kannte, davon ausgehen, dass die meisten der von uns betauchten Orte minimal, wenn nicht sogar vollständig, unberührt blieben.
Da wir jedoch jeden Tag neue Standorte erkundeten, erwarteten wir, dass zwei Riffe stark beschädigt waren und sich nur schwer erholen konnten, und stießen auch tatsächlich darauf, was sich an der Fülle an Makroalgen zeigt, die die Kolonisierung neuer Korallen hemmen.
Doch die meisten Orte, an denen wir getaucht haben, waren in ausgezeichnetem Zustand und befanden sich auf dem Weg der Erholung, gemessen an der Anzahl faustgroßer Korallenkolonien, die sich zwischen älteren, größeren Wachstumskolonien gebildet hatten, die das Warmwasserereignis überlebt hatten.
Am vierten Tag entdeckten wir etwas unglaublich Seltenes: ein spektakuläres Riff mit der dichtesten, farbenprächtigsten und vielfältigsten Korallenbedeckung, die jeder von uns seit mehr als einem Jahrzehnt gesehen hatte. Es war atemberaubend!
Angefangen bei einem offenen Wald aus Tischkorallen, von denen viele einen Durchmesser von 2 m haben, bis hin zu einem undurchdringlichen Plateau aus Hartkorallen hat dieses Riff mit Sicherheit einen Goldstandard in Sachen Riffgesundheit gesetzt. Alles war groß, gesund und bunt, darunter auch eine jahrhundertealte Riesenmuschel. Es gab mir die Hoffnung, dass die Widerstandsfähigkeit von Mutter Natur uns selbst unter den tödlichen Auswirkungen der jüngsten, durch den Klimawandel verursachten Ereignisse immer noch überraschen kann.
Ailinginae-Atoll
Acht Meilen westlich von Rongelap, Im unbewohnten Ailinginae-Atoll „garantierte“ unsere Crew, dass unser Tauchteam „absolut der Erste“ war, der seine Riffe erkundete.
Bis zu unserem letzten Tag, an dem wir einen langen Heimweg vor uns hatten, konnten wir uns nur zwei Tauchgänge leisten, um die Südwand des Atolls zu erkunden. Der Indies Surveyor nutzte die gleichen Kriterien für die Auswahl der Tauchplätze auf Rongelap und identifizierte zwei Gewinner.
Wie bei Rongelap war die Außenwand ein schweres Sporn- und Rillenriff, wie es auch bei der zweiten Stelle der Fall war, allerdings mit einer Krümmung. Gegen Ende unseres Tauchgangs, in 15 m Tiefe, entdeckte unser Führer eine Reihe von Höhlen und Tunneln, die sich in der Riffwand gebildet hatten.
Ich folgte ihm durch ein Kaninchenloch und schlängelte mich durch den gewundenen Tunnel. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und bestaunte das antike Bauwerk, wobei ich darauf achtete, dass meine Kamera nicht gegen die leuchtend farbigen Wände prallte.
Einige Minuten später, Wir landeten wieder auf dem Riff, 5 m tiefer und 20 m vom Eingang entfernt. Als ich den Tunnel verließ, löschte ich meine Taschenlampe und stieg zum letzten Mal ins blaue Wasser vor dem Riff auf, um zusammen mit meinen Tauchkollegen einen Sicherheitsstopp einzulegen.
Da meine Computer Meine Pause begann sich zu verkürzen, und ich konnte mir keinen passenderen Abschluss für eine unglaubliche Reise vorstellen, bei der ich Relikte eines fernen Krieges dokumentierte und Orte erkundete, die einst aus den dunkelsten Gründen tabu waren. Und das alles zum Wohle des Dreiband-Anemonenfisches.
FAKTDATEI
DAHIN KOMMEN: Nur United Airlines bedient die Marshallinseln und fliegt von Honolulu aus. Die Fahrten nach Kwajalein werden alle zwei Tage organisiert.
TAUCHEN & UNTERKUNFT: Indien-Landvermesser ist komfortabel, sauber und substanziell, sagt Mark Hatter. Es verfügt über fünf Doppelkabinen und zwei Gemeinschaftskabinen
WANN GEHEN: Das Wracktauchen in Kwajalein ist das ganze Jahr über möglich, aber nur von Juli bis Oktober ist es ruhig genug, um die Atolle Rongelap und Ailinginae zu erreichen.
GELD: US Dollar.
GESUNDHEIT: Indies Surveyor verfügt über eine Rekompressionskammer und eine für deren Bedienung geschulte Besatzung.
PREISE: Der 10-Tage-Charter kostet 45,000 US-Dollar für bis zu 10 Taucher, inklusive Essen (ausgezeichnet, sagt Mark), Bier, Wein und Nitrox. Der Hin- und Rückflugpreis von Honolulu, Hawaii beträgt 1600 $. Flüge nach Honolulu kosten ab 800 £.
BESUCHER-Informationen: Besuchen Sie die Website der Marshallinseln
