Kleinere Seite der Malediven

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Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2024 von Divernet-Team

MAX EATON findet sich auf einer Öko-Resort-Insel wieder, auf der es deutlich an dem pelagischen Potenzial mangelt, für das die Malediven berühmt sind – und ist überrascht, wie sehr er es genießt

„Sie kamen und nahmen alles mit.“ Es ist bekannt, dass Taucher Übertreibungen verwenden – so groß, so tief, so viele – daher würde ich das mit einer gewissen Skepsis betrachten.

„Dies war der letzte Ort auf den Malediven, der wegen illegaler ausländischer Fischerei ordnungsgemäß überwacht wurde“, fuhr mein Tauchführer fort. „Alle Haie und Rochen wurden gefangen – aber jetzt kommen sie zurück, junge Haie und Mantas.“

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Nach mehreren Tauchgängen während meiner Reise schien es, als würde seine Erklärung aufgehen. Wenn Taucher über die Malediven sprechen, geht es oft um die aufregende Begegnung mit übergroßen pelagischen Fischen. Wie war ich also an einem der wenigen Orte gelandet, an denen es scheinbar keine gab?

Das Barefoot Eco Hotel liegt auf der Insel Hanimaadho im Haa Dhaalu Atoll im hohen Norden, direkt unterhalb des Acht-Grad-Kanals, der die Malediven und die indischen Lakshadweep-Inseln trennt.

Das im Stil eines balinesischen Langhauses gestaltete Hotel fügt sich harmonisch in die Landschaft ein.

Es erfüllt auch eine beeindruckende Anzahl an Umweltkriterien, darunter die eigene Stromerzeugung über Sonnenkollektoren, ein Naturschutzzentrum und die Abfüllung seines eigenen Wassers (in wiederverwendbaren Glasflaschen). Das kleine Tauchzentrum bietet bis zu drei Tauchgänge pro Tag an und alle Tauchplätze sind innerhalb einer Stunde mit dem Dhoni zu erreichen.

Es ist kein vergoldetes Luxusresort, sondern liegt auf einer „lokalen Insel“, eine eher surreale Unterscheidung, die man treffen muss, wenn man in ein anderes Land reist.

Mit einer Stadt, einer Schule und einer Landebahn bietet Hanimaadho einen kleinen, aber faszinierenden Einblick in das Leben auf den Malediven.

Eine Folge davon ist, dass Alkohol auf der Insel verboten ist, sodass die wichtigen Erfrischungen nach dem Tauchgang in einer fünf Minuten mit dem kostenlosen Wassertaxi entfernten Bootsbar serviert werden.

Unsere ersten Tauchgänge fanden beide in der Nähe von Baarah statt, einem Saumriff rundherum

eine kleine Insel. Als wir ankamen, war unser Guide Paolo schnell im Wasser, überprüfte die Strömung und berichtete, dass sie in die entgegengesetzte Richtung zur Normalrichtung ginge.

Als wir eintraten und abstiegen, wurde schnell klar, dass die Sicht auf etwa 10 m nicht besonders gut war, der Himmel bedeckt war und das Wasser voller Nährstoffe war und das Riff darunter alle Farben tränkte.

Ich blieb direkt über dem Riff stehen, um die obligatorischen Signale an die Gruppe weiterzugeben, und nutzte die Gelegenheit, um meine Blitzarme auszubreiten. Wie so oft war ich der Letzte, der bemerkte, dass wir nun ein zusätzliches Mitglied gewonnen hatten – eine Karettschildkröte saß lässig auf einem Felsvorsprung und beobachtete den formellen Beginn unseres Tauchgangs.

Es dauerte vielleicht nur zwei Minuten, bis wir uns zusammengekauert hatten, um nachzuforschen, und bald hatte die Schildkröte entschieden, dass es genug war, und entfernte sich.

Die leichte Strömung gab uns den Anstoß, den Tauchgang fortzusetzen. Als wir am Riff vorbeikamen, vermischten sich Schwärme von Schnappern mit Doktorfischen, die ihren Morgenroutinen nachgingen. Unten trieb ein marmorierter Rochen an der Stelle entlang, wo das Riff in 30 m Tiefe auf den Sandboden traf.

AM NÄCHSTEN TAG Der Schiffbruch von Filladhoo war eine ganz andere Sache. Der Himmel war klar, und als Paolo nach Überprüfung der Strömung wieder an Bord kletterte, lief die Strömung in die erwartete Richtung, und von der Oberfläche aus konnte man sehen, dass die Sicht ausgezeichnet war. Wir hatten einen fantastischen Tauchgang vor uns.

Das Wrack wurde teilweise vom Riff verschluckt, dient aber als perfektes Versteck für alle Arten von Meereslebewesen. Schnapper, Makrelen und Papageienfische versammeln sich und trüben das Wrack. Das Wrack wirkte wie eine bewohnte menschliche Behausung.

Das Wrack des Captain Pentails.
Das Wrack des Captain Pentails.

Der eigentliche Name des Schiffes war Captain Pentails, und in ihrem Leben auf See war sie ein 3000-Tonnen-Frachter, bevor sie 1963 sank.

Der Bug ist so gut wie verschwunden, da er von aufeinanderfolgenden Stürmen zertrümmert wurde, aber das Heck ist noch intakt und ragt aus dem Boden empor, wobei die Reste der Schornsteine ​​aus der Oberfläche ragen.

Geschützt vor der Strömung konnten wir problemlos um das Heck herumschwimmen und die Überreste eines aus dem Rumpf ragenden Propellers inspizieren.

Im Vergleich zu vielen anderen Gebieten der Malediven waren die Strömungen rund um Hanimaadho im Allgemeinen schwach, so dass wir keine Strömungshaken brauchten, aber alle unsere Tauchgänge wurden trotzdem als Strömungstauchgänge durchgeführt.

Mein frischgebackener Kumpel fand das Tauchen einfach und deutlich lohnender als im winterlichen britischen See, wo sie einige Wochen zuvor trainiert hatte….

Am nächsten Morgen saßen wir auf dem Vorschiff des Dhoni, als Paolo uns über den bevorstehenden Tauchgang informierte. Finey Thila, davon war er überzeugt, sei der beste Standort in der Gegend – ein erhöhtes, mit Weichkorallen bedecktes Riff. Es wäre jedoch schwieriger zu finden.

In Sichtweite einer kleinen Insel, aber ohne visuelle Hinweise oder Fluchtwege, würden wir uns auf das Know-how unseres maledivischen Skippers und ein tragbares GPS verlassen.

Während die Tauchgänge bisher an weitgehend felsigen Riffen stattfanden, war dieser Ort mit Weichkorallen in Pastelltönen in Rosa, Lila und Gelb bedeckt.

Wir folgten der Riffwand und krochen in Überhänge, um Schwärme von Gelbfischen und gelegentlich faulen Feuerfischen zu finden.

In den Weichkorallen wimmelte es von Anthias, und weite Teile des Riffs waren mit Anemonen bedeckt, deren lebhafte Bewohner ihre Stellen tapfer verteidigten. Die Sicht war wiederum eingeschränkt, aber draußen im Blauen konnte man gelegentlich größere Besucher entdecken: Hundszahnthunfische und Barrakudas.

  TAUCHGÄNGE AN ANDEREN STELLEN, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden und Hondaafushi Faru waren wunderbar einfache, sanfte Strömungen, die uns entlang von Riffwänden voller Leben und Aktivität trieben.

Unser letzter Tauchgang war eine Rückkehr nach Baraah. Es ist eine der Freuden des Tauchens, dass unterschiedliche Bedingungen die Atmosphäre und das Gefühl eines Tauchgangs dramatisch verändern können.

Wo es zuvor düster und grüblerisch gewesen war, war es jetzt hell, klar und energiegeladen, da sich die hervorragenden Bedingungen am Himmel und am Meer anpassten.

Als wir am Riff entlang trieben, entdeckte ich wieder eine Schildkröte, die auf einem Felsvorsprung saß, und machte mich mit der Kamera im Anschlag auf sie zu. Ich spielte ein bekanntes Fotospiel und bewegte meine Kamera nach und nach nach vorne, unsicher, ob ich die Aufnahme machen oder versuchen sollte, nur ein bisschen näher heranzukommen.

Ich hatte es erschreckt! Nach einer eleganten Kehrtwendung entfernte sich die Schildkröte – folgte dann aber weiter und hielt für den Rest des Tauchgangs ungefähr mit uns Schritt.

Anemonenfisch am Riff.
Anemonenfisch am Riff.

Als ich über dem Riff einen Sicherheitsstopp einlegte, entdeckte ich einen jungen Weißspitzen-Riffhai, der davonschoss. Meiner Meinung nach hat dies dazu beigetragen, das zu bestätigen, was mir gesagt wurde; Die Haie erholten sich, wenn auch nur in Form ansässiger Jungfische.

Taucher waren immer die Ersten, die das Große bemerkten Problem der Plastikverschmutzung im Meer, und es war erfreulich zu sehen, welche Anstrengungen das Resort unternimmt, um dagegen vorzugehen.

Dieses Thema ist besonders wichtig in einem Inselstaat, wo die Abfallentsorgung eine große Herausforderung darstellt; Der höchste Punkt der Malediven ist angeblich der Gipfel einer Mülldeponie.

Ich glaube nicht, dass ich während unseres Aufenthalts im Barefoot Eco Hotel eine Einweg-Plastikflasche gesehen habe. Kostenloses stilles und kohlensäurehaltiges Wasser gab es in wiederverwendbaren Glasflaschen und im gesamten Hotel gab es Recyclingbehälter.

Es war ein glaubwürdiges Beispiel und auf den ersten Blick war das Umweltzeichen wohlverdient.

Das Resort ist zurückhaltend, entspannt und scheint nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Das Fehlen von Unterwasserrestaurants, endlosen Stegen mit Wasserbungalows und die Kunstfertigkeit einiger Resorts auf den Malediven tragen zu seinem Charme bei.

Dies spiegelt sich unter Wasser wider. Der Glanz und Glamour großer Hochseefische fehlt vielleicht, wird aber durch einfaches Tauchen und eine unvergesslich entspannte Atmosphäre wettgemacht. 

FAKTDATEI

ANREISE > Max flog mit Qatar Airways über Doha nach Male und nahm mit Maldivian Airways einen 45-minütigen Inlandsflug nach Hanimaadho.

TAUCHEN & UNTERKUNFT > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com

WANN GEHEN > Das ganze Jahr.

WÄHRUNG > Das Hotel operiert in US-Dollar, akzeptiert aber auch Euro.

PREISE > Eine Woche Vollpension inklusive Flüge und Transfers kostet 1950 £ Tauchreisen, scubatravel.com. Sie können Tauchgänge im Resort nicht im Voraus buchen, sondern zahlen 60 US-Dollar pro Tauchgang. Nitrox ist kostenlos.

BESUCHERINFORMATIONEN > visitmaldives.com

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