ROTER MEER-TAUCHER
Nördlicher Wendekreis
Wie ist es, zurückzukommen, wenn man in den Anfängen des Tauchens in Ägypten gearbeitet hat? Verkörpert der Süden immer noch den Pioniergeist und die Tauchqualität des Nordens der 1980er Jahre? DAVID C WRIGHT verbringt einen locker geplanten Monat damit, das herauszufinden; Unterwasserfotos von JULIETTE CLARO
Insel Zabargad.
Erschienen in DIVER November 2018
DAS ROTE MEER HAT MEHR ALS 1200 Fisch- und 300 Korallenarten. Das berühmte Korallendreieck im Pazifischen Ozean beherbergt 2228 Fische und 605 Korallen. Ich habe diesen Vergleich mit dem Unterwasserfotografen David Doubilet von National Geographic erwähnt.
„Das Korallendreieck ist wie ein Tauchgang in einen Regenwald mit Hektar verschiedener Arten“, antwortete er. „Das Rote Meer ist wie ein Spaziergang durch einen englischen Landgarten – ein bisschen davon und ein bisschen davon.“
Ich denke immer, dass diese Antwort das Rote Meer perfekt auf den Punkt bringt. Angesichts der Vielfalt an Riffen und Inseln, die sich quer über dem Wendekreis des Krebses im Süden Ägyptens befinden, sollten Sie immer mit dem Unerwarteten rechnen.
Ich war in den 1980er-Jahren Miteigentümer eines der wenigen Tauchzentren in Sharm, daher ist es nur natürlich, dass ich mich ein wenig nach den alten Zeiten sehne – dem Abenteuergeist, den verzweifelten Tauchcrews, den sanften, entspannten Beduinen, dem Weite leere ägyptische Wüstenlandschaften, menschenleere Tauchplätze und unberührte Wracks.
SINAI IN DIESEN TAGEN war eine Militärzone, die nach dem Sechstagekrieg das ägyptische Festland mit Israel pufferte und nach dem Camp-David-Abkommen von 1981 an die Ägypter zurückgegeben wurde.
Da das Wetter das ganze Jahr über hervorragend ist, wurde es zu einem Anziehungspunkt für Abenteurer, Taucher, Strandliebhaber und Hippies.
Wo kann man heutzutage das Äquivalent finden? Diesen April nahm ich einen einfachen Thomas-Cook-Flug nach Marsa Alam und hoffte, dass ich in ein paar Monaten die gleichen Qualitäten entdecken könnte, die Sharm und Sinai vor all den Jahren boten, noch im tiefen Süden Ägyptens in Richtung der Grenze zum Sudan.
Ich habe nicht im Voraus gebucht, sondern nur einen 30-kg-Tauchgang eingepackt.beutel und Kamera.
Ich ging davon aus, dass Zabargad und Rocky Island immer noch da wären und auf dem Wendekreis des Krebses bei 23°N, 35°E lägen. Ich habe diese Inseln in den 2er und 1980er Jahren unzählige Male auf unseren Charterflügen mit Colona 90 und Colona IV besucht und mich an den steilen Wänden, den Hammerhaien, den neugierigen Silberspitzen- und Seidenfischen, den manchmal aggressiven grauen Riffen und den faszinierenden ozeanischen Weißspitzenriffen erfreut.
Das Sonnenlicht, das die Farben unberührter Korallen, einschließlich riesiger Gorgonienwälder, und die atemberaubenden Türkis- und Blautöne der Lagune der Insel Zabargad hervorbrachte, war unglaublich.
Wären diese Korallenriffe durch ihre Abgelegenheit geschützt worden?
Ich habe meine Reise begonnen in der neuen künstlichen Marina-Lagune in Port Ghalib, südlich des internationalen Flughafens Marsa Alam.
Es war nicht zu viel los, aber es war genug los Urlaub-Macher, die gerne dem anhaltenden Winterblues in Europa entfliehen möchten.
Ich checkte im Marina Lodge Hotel ein, wo Emperor Divers stationiert ist und dessen Tagesbootflotte am Steg direkt vor dem Hotel vertäut ist. Dabei handelt es sich um eine professionelle Aktion, bei der lokale, aber ziemlich gleichgültige Stellen an Randriffen neben der Küste und dem Rifftisch an der Küste besucht werden. Dies eignet sich besonders für angehende Taucher und wenn Sie Glück haben, treffen Sie möglicherweise auf einen Dugong, der auf dem Seegras weidet, oder sehen das riesige Grün Schildkröten bei Marsa Mubarak oder Ras Shona.
In Ras El Torfa habe ich sogar sechs Große Tümmler mit hoher Geschwindigkeit hinter mir herschwimmen sehen, fast in greifbarer Nähe, ihre Augen fest auf eine Mission an der Küste gerichtet.
Was für ein Willkommen zurück am Roten Meer, dachte ich – erwarten Sie das Unerwartete!
General Manager Luke Atkinson erzählte mir von Emperors „Deep South“-Tauchsafari-Route zu den St. John’s Riffen mit gelegentlichen Besuchen in Zabargad und Rocky Island, sodass dies mein Ersatzplan wurde, falls alles andere im Süden scheitern sollte.
In der Zwischenzeit schlug er mir vor, die rund 100 Meilen südlich nach Hamata zu fahren. Es klang nach meiner Art von ruhiger Lage, abseits der lästigen Menschenmassen an der Riviera mit nur wenigen Resorts, die auf Taucher und Schnorchler ausgerichtet sind, und Tagesausflügen zum riesigen Riffkomplex von Fury Shoal.
Dann traf ich Christof Clausen vom Orca Dive Club, der mir erzählte, dass er zu seiner Tauchbasis im Wadi Lahmy Azur Resort in Hamata reisen würde. Er sagte, ich dürfe gern mitfahren und mir das Ganze anschauen.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg nach Süden entlang der Küste mit ihrem Kaleidoskop aus Wüsten- und Rifffarben auf dem Weg nach Port Bernice und zur sudanesischen Grenze.
Christof erzählte unterwegs von der Geschichte der Entwicklung des Gebiets und machte einen Boxenstopp am Eingang des riesigen Nationalparks Wadi el Gemal.
Das letzte Mal, dass ich diese Straße bereist habe, war um 1990 gewesen, als es weder einen Flughafen noch Hotels gab, sondern nur ein paar Beduinen-Strandhütten und verstreute Mangroven. Wir kamen an einer Reihe unfertiger Hotels vorbei und warteten auf die nächste Bargeldzahlung, falls es zu einem Aufschwung in der ägyptischen Wirtschaft kommen sollte.
In wenigen Wochen standen Wahlen an und überall hingen riesige Bilder von Präsident Sisi.
Christof schien optimistisch über die Zukunft Ägyptens zu sein und hatte das Gefühl, dass sich die Lage für die 100 Millionen Einwohner Ägyptens endlich verbessern würde. Als ich vor einer Generation dort gearbeitet habe, waren es nur 65 Millionen gewesen!
Wir kamen am Hafen von Hamata vorbei mit einer Handvoll Booten und rollte in das 4-Sterne-Resort, das (aus der Sicht eines Gastes) angenehm leer zu sein schien.
Es gab einen kurzen Steg über dem Rifftisch direkt vor der Tauchbasis, der es Schnorchlern und allen Tauchniveaus ermöglichte, das Hausriff zu besuchen, wo mir, wie ich sagte, häufig Spanische Tänzer-Nacktschnecken gesichtet wurden.
Wir sprangen an diesem Nachmittag hinein und es gab viel zu genießen. Es war eine klassische Szene am Roten Meer, mit dem Meer direkt vor der Haustür und ohne Probleme, das Saumriff zu erreichen. Am Abend war das Hotel plötzlich voll und den überwiegend deutschen Familien wurde eine hervorragende Auswahl an leckeren Speisen serviert.
Der entspannte und freundliche Orca Dive Club, geleitet von Alaa mit den Tauchlehrern Hazem und Gondel, war ein idealer Ausgangspunkt. In den nächsten zwei Wochen unternahm ich tägliche Ausflüge zum Fury Shoal mit seinen 35 Riffen und Inseln. Nahe der Küste und nicht weit vom Hafen von Hamata entfernt liegen die Siyul-Inseln, eine malerische Ansammlung sandiger Koralleninseln. Die Kulisse aus Küstengebirgskette und westlichen Sonnenuntergängen sorgte für fotogene Zwischenstopps zwischen den Tauchgängen.
Das Sha'ab Sataya oder Delfinriff mit seiner hier ansässigen Schule von Spinnerdelfinen ist ein Muss für Tauchgänge an den äußeren östlichen Riffen, wo wir regelmäßig etwa 50 Delfine und manchmal noch viel mehr sahen. Es war ein beliebter Lauf, aber man darf mit ihnen nur schwimmen und schnorcheln und sie zu Recht nicht berühren.
Sie schwammen in systematischen Kreisen in der Sicherheit der inneren Lagune, schliefen ruhig und ruhten sich von ihren Jagd- und Futterausflügen im offenen Wasser aus.
Die Riffe Sha’ab Malahi, Abu Galawa und Claudio boten riesige tempelartige Steinkorallenformationen in hervorragendem Zustand, mit riesigen Höhlen und Durchschwimmbecken, die für hervorragende Abwechslung und Spannung sorgten.
Schließlich bot Sha'ab Maksur, das östlichste Riff, Einblicke in pelagische Fische: Thunfisch, graue Riffhaie, einheimische Weißspitzenhaie und einen Mantarochen. Auf den beiden vertikalen Säulensäulen auf dem Südplateau gab es zahlreiche Weichkorallen, wodurch es sich von den anderen Hartkorallenstrukturen der Fury Shoal-Riffe unterschied.
FÜR NICHT-TAUCHER Und etwas anderes an Land: Besuchen Sie den größten Kamelmarkt Nordafrikas. Es ist ein Tagesausflug von Hamata nach Shalateen im Halayeb-Dreieck zwischen Ägypten und Sudan. Sie werden eine Stammesmischung aus ortsansässigen nomadischen Beduinen, Nachkommen der alten Nubier und sogar einigen Rastas aus Äthiopien vorfinden, die Kamele und Gewürze kaufen und verkaufen – ein echtes Wüstenerlebnis.
Port Bernice, 30 Meilen weiter südlich von Hamata, ist derzeit leider für Touristen gesperrt, es gibt jedoch Pläne, den Militärflughafen in einen zivilen umzuwandeln.
Die angeblich laufenden Bauarbeiten würden die Erschließung der Region Ras Banas und des Elba-Nationalparks versprechen, eine aufregende Aussicht für Taucher, und die Riffe von St. John mit Tagesbooten erreichbar machen.
Touristen könnte es auch gestattet sein, die 220 Meilen direkt westlich nach Assuan und Oberägypten zu reisen.
Hamata, das Resort und die Tauchbasis mit 10 bis 20 Tauchern pro Tag haben mich nicht enttäuscht und mich an Sharm und die nahe gelegene Na'ama Bay in den 1980er Jahren erinnert. Für mich ist es das beste tägliche Korallenrifftauchen in relativer Nähe zum Vereinigten Königreich.
Aber Zabargad, Rocky Island und St. John's riefen, also kehrte ich nach Port Ghalib zurück, um mit Emperor wieder nach Süden zu fahren. Ich war jedoch skeptisch. Ich war noch nie mit bis zu 26 Tauchern auf einer Tauchsafari gewesen!
Früher waren bei uns sechs bis zehn Personen anwesend, das war also eine neue Erfahrung.
Es stellte sich heraus, dass Emperor Elite ein ernstzunehmendes Teil der Ausrüstung war. Mit 38 m war es groß und geräumig, mit vier Decks, auf denen man sich verirren konnte, und einem riesigen Salon und Esszimmer, komfortablen Kabinen mit eigenem Bad, einer hervorragenden Anordnung des Tauchdecks und einer Heckplattform sowie zwei RIBs, die Sie ins und aus dem Wasser brachten .
Die zehnköpfige Besatzung war die ganze Woche über mühelos damit beschäftigt, sicher anzulegen und köstliches Essen unter der ruhigen Leitung des sehr erfahrenen Kapitäns Mohammed zu servieren.
Eine der großartigen Eigenschaften eines Single-Tauchers ist, dass man sehr schnell Freundschaften mit anderen Tauchern aus der ganzen Welt schließen kann. Die Briefings wurden von den Divemastern Hany und Amr gehalten und Hanys Briefings waren so ziemlich die besten, die ich je gehört hatte. Es gab immer jemanden, der das Sagen hatte und jedem half, das Beste aus jedem Tauchgang herauszuholen, egal, ob er einem Guide folgen oder zu zweit sein eigenes Ding machen wollte.
NACH DEM LÄSSIGEN Beim Check-out-Tauchgang in Abu Dabab segelten wir über Nacht zum St. John's-System mit etwa einem Dutzend Riffen und Untiefen. Im Laufe von zwei wöchentlichen Chartern haben wir Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise und St. John's Caves getaucht. Alle waren erstklassig und vielfältig, einschließlich Rifftischen und vertikalen Wänden, mit sandigen Plateaus, in der Regel mit mehreren riesigen vertikalen Korallensäulen und Tischkorallen.
Dort, wo die Strömung auf das Riff traf, bestand auch die Chance, große Tiere zu sehen: Mantas, Weißspitzen-Hochseehaie, Graue Riffhaie und ansässige Weißspitzenhaie, Barrakudas, Thunfische, Schnapper und Makrelen.
Die Weichkorallen hingen leuchtend und wunderschön von den Hartkorallenwänden, und man konnte dem Markenzeichen des Roten Meeres, der summenden Schicht leuchtend roter Anthias, Millionen davon, nicht entgehen.
Die Hochebenen waren voller Blaupunktrochen, Drachenköpfe, Muränen, Rotfeuerfische, Clownfische und Anemonen, Picasso-Drückerfische, Süßlippen und Wimpelfische.
St. John's Cave war eine Schönheit! Wir werden im Gänsemarsch geführt und beobachten unseren Auftrieb Zwecke, glitten wir durch einen 60-minütigen Tauchgang voller Ehrfurcht vor dem Labyrinth, das sich durch das Riff zur Lagune und wieder zurück schlängelte.
Glasfische, Kehrfische und wunderschön gefärbte kleine Hartkorallenzweige und Kelchkorallen bevölkerten die tiefen Ecken und Dächer der Höhlen.
Es war Zeit für Zabargad und Rocky Island, meine ultimative Mission, 20 Meilen von der sudanesischen Grenze entfernt und so ziemlich direkt am Wendekreis des Krebses.
Wir tauchten zuerst auf Rocky Island mit seinen riesigen, kathedralenartigen Mauern, atemberaubendem Licht und klarem, blauen Wasser.
Eine Gruppe von etwa 50 Delfinen begrüßte uns, als wir anlegten. Wir fuhren mit dem Schlauchboot vor dem Frühstück zum nördlichen Punkt und sanken bei hervorragender Rundumsicht auf 40 m.
Es war definitiv ein fantastisches Unterwassererlebnis mit neutralem Auftrieb, dieses Mal allerdings ohne Hammerhaie, nur flüchtige Blicke auf graue Riffhaie.
Wir trieben in der Strömung zurück zum Boot und passierten riesige Gorgonien sowie Schwarz- und Peitschenkorallen mit einer Fülle gesunder Weichkorallen und Meereslebewesen. Es fühlte sich wunderbar an, zurück zu sein.
Nach einem zweiten Tauchgang machten wir uns auf den Weg nach Zabargad, das von der Größe her der Insel Tiran im Norden ähnelt, aber weitaus abgelegener und weniger besucht ist. Es war nur ein weiteres Boot anwesend.
Ein ausgezeichneter Strömungstauchgang zum östlichen Punkt brachte wunderschöne Tischkorallen in den Untiefen zum Vorschein. Blaupunktrochen und Muränen schienen das Riff zu übersäten.
Endlich war es Zeit, nach Norden zu fahren. Als wir in der Nähe des Ras Banas-Punkts vorbeikamen, konnten wir die Militärposten und Beduinenlager sehen, die entlang der Halbinsel verstreut waren. Wir tauchten erneut durch Fury Shoal und segelten dann über Nacht zum Elphinstone Reef, das ich das letzte Mal vor etwa 20 Jahren besucht hatte.
Elphinstone erfreut sich bei Tauchern großer Beliebtheit, da hier Weißspitzen-Hochseehaie und andere große Haie gesichtet werden können sowie das wunderschöne Riff. Ich war beeindruckt von der Anzahl der Tagesboote, die am Riff vertäut waren, sogar von RIBS lokaler Tauchbasen, was für Taucher sicherlich eine anstrengende, holprige Fahrt sein muss. KMU sind unerlässlich.
Dennoch entfaltete Elphinstone seine Magie und lieferte zwei hervorragende Tauchgänge entlang des Nord- und Südplateaus ab, wobei er entlang der sonnenbeschienenen Ostwand driftete. Auch hier hatten wir nur flüchtige Einblicke in Haie, obwohl gegen Ende, in geringer Luft, ein einsamer Weißspitzen-Hochseehai im Blau kreiste.
Zurück an Bord verglichen die neueren Taucher, einige mit GoPros, aufgeregt ihre erste Begegnung mit einem echten Hai, lachten darüber, wie sie auf 50 Bar gesunken waren und versuchten, wieder an Bord zu kommen, als der Hai immer näher gekreist war und sie merkten, dass sie es waren im Jagdgebiet eines großen Raubtiers! Hany und Amr hatten sie natürlich in Sicherheit gebracht.
Haie im offenen Wasser erfordern absoluten Respekt, und ich habe in der Vergangenheit vor Elphinstone 4-Meter-Tigerhaie gesehen. Besonders Schnorchler und Schwimmer müssen sich im Klaren sein: Anfang des Jahres wurde in der Nähe von Marsa Alam ein Schwimmer an einem Strandsteg gebissen und starb. Solche Angriffe sind äußerst selten, dennoch ist es sinnvoll, in diesen Gewässern niemals alleine oder in der Morgen- oder Abenddämmerung zu schwimmen.
Ich glaube, dass in Südägypten, wie in so vielen anderen Teilen der Welt, die Riffe im offenen Wasser überfischt werden, wodurch die Bestände dezimiert werden, die Nahrungskette unterbrochen wird und pelagische Raubtiere gezwungen werden, näher an die Küste zu kommen, um dort zu jagen.
Meiner Meinung nach würde ein Fischereimanagementplan dazu beitragen, die Riffe und das Ökosystem zu schützen und die Wahrscheinlichkeit solcher Angriffe in der Zukunft zu verringern.
Allerdings war die Tatsache, dass wir überhaupt Haie sahen, ein gutes Zeichen!
Unser Entspannungstauchgang fand in der friedlichen Umgebung von Marsa Shouna statt. Wir sprangen hinein, bevor die Tagesboote ankamen, und trafen im Seegras auf einen Dugong, der vor sich hin kaute, ohne unsere Anwesenheit zu bemerken und jedem erlaubte, Fotos zu machen – natürlich aus respektvoller Entfernung!
Es sind bizarre Kreaturen. Wir stießen auch auf ein halbes Dutzend riesige grüne Schildkröten, was diesen letzten Tauchgang zu einem bemerkenswerten Erlebnis machte.
Marsa Alam ist nur einen fünfeinhalbstündigen Billigflug entfernt – weitaus günstiger zu erreichen als einige der zuvor erwähnten Ziele im Korallendreieck.
Und wenn der Flughafen Port Bernice bald eröffnet wird, werden die spektakulären Korallenriffe und Inseln rund um den Wendekreis des Krebses, so unberührt und abenteuerlich ich mich erinnere, noch einfacher zu erreichen sein.
FAKTDATEI
ANREISE> Fliegen Sie von Großbritannien nach Marsa Alam.
TAUCHEN & UNTERKUNFT> Orca Tauchclub, orca-diveclubs.com im Wadi Lahmy Azur Resort, azur.travel. Kaisertaucher, Emperordivers.com in der Marina Lodge, portghalib.com
WANN GEHEN> Die Resorts sind das ganze Jahr über geöffnet, aber der Sommer ist sehr heiß, daher sind Frühling, Herbst und Winter vielleicht die besten Reisezeiten.
GELD> Ägyptisches Pfund.
PREISE> Hin- und Rückflug ab 220 £. Lahmy Azur Resort ab 50 Euro Vollpension pro Zimmer und Nacht (Zweibettzimmer). Orca-Bootstauchgänge ab 30 Euro. Emperor Elite ab 750 £ pro Person für eine Woche auf der Reiseroute Deep South und St. John’s. Marina Lodge Hotel ab £60 Vollpension pro Zimmer und Nacht (zwei Personen im Zimmer).
BESUCHER-Informationen> Ägypten.reisen
