Freitag der 13th

Michael Mahy, Der Besitzer von Reefers & Wreckers war sich der Probleme, die Überfischung auf der Insel bereitet, nur allzu bewusst und schlug einen Tauchgang unter dem Arawak Cement Pier im Norden vor.

Ein Industriestandort, an dem Zement auf Schiffe zur Verarbeitung vor der Insel verladen wird, schien nicht ideal zu sein Urlaub-Tauchort, aber Michael versicherte uns, dass es sich lohnen würde.

Also fuhren wir die Küste hinauf, lichteten den Anker und sanken über Bord in das tiefe Blau, das den Pier umgab.

Was für eine Offenbarung! Die langen Beine des Piers vermittelten den surrealen Eindruck eines Unterwasserwaldes. Auf diesen massiven Stützen wimmelte es von Fischen, und bunte Riesenschwämme erzeugten in den strömenden Sonnenstrahlen eine Vielzahl von Formen und Texturen.

Mit einer maximalen Tiefe von 9 m könnte man den Ort als Spielpark für Freitaucher bezeichnen. Der sandige Meeresboden reflektierte das Licht und betonte die Schatten, in denen sich die Fischschwärme versteckten, und die riesigen vertikalen Strukturen, die diese dreidimensionale Landschaft durchschnitten.

Es sei bekannt, dass sich am Pier Seepferdchen mit langer Schnauze aufhielten, wurde uns gesagt. Leider ist das Freitauchen nicht der ideale Weg, um nach so schwer fassbaren Lebewesen zu suchen, und in dieser Hinsicht hatten wir Pech.

Das Paradox der Situation wurde mir klar; Hier waren wir in ein Inselparadies gekommen, um die Zufluchtsorte der Natur zu finden, und nun krochen wir im Schatten eines Industriegeländes umher und pflückten im Müll der Landbewohner. Dennoch würde ich jedem empfehlen, diesen Ort aufzusuchen und zu betauchen.

Auf dem Dock winkte Archie, der bisher noch kein Wort mit uns gesprochen hatte, dass ich mit einem Mann mit Rastalocken sprechen sollte, der neben uns sein Boot auspackte.

Ich war nicht gerade in geselliger Stimmung, aber Archie bestand darauf: „Du solltest wirklich hingehen und mit ihm reden!“

„Hallo, ich bin Marcus – im Ernst, ich muss fragen: Wo sind all deine Fische?“

„Ahhhaa, endlich hat es jemand bemerkt!“ Es stellte sich heraus, dass wir Andre Miller getroffen hatten, der die letzten 20 Jahre damit verbracht hatte, das Bewusstsein für die Notlage der barbadischen Riffe zu schärfen.

Andre, der, wie sich herausstellte, der Cousin von Michael Mahy war, hatte Korallen verpflanzt, die er von einem Gelände entnommen hatte, das bald als Baugrundstück dienen sollte, was er jetzt fast hauptberuflich erledigt. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag zu einem längeren Gespräch.

Als wir uns trennten, sagte er: „Wenn Sie sehen wollen, wie die Riffe aussehen sollten und könnten, tauchen Sie morgens in die Carlisle Bay.“

Carlisle ist eine weite, offene Bucht. Touristen und Einheimische treffen sich an den flachen Sandstränden und essen gefrorene, von Zuckersirup triefende Schneekegel. Reefers und Wreckers trafen uns im seichten Wasser und fuhren ein paar Minuten zu unserem Tauchplatz, der sich, wie sich herausstellte, besonders gut zum Freitauchen eignete.

Wir begannen am Eillon, ein 33 Meter langes Frachtschiff, das 1996 als Tauchattraktion in nur 16 Metern Tiefe versenkt wurde. Ich habe die Umrisse vieler Wracks beim Anflug gesehen, aber selten das ganze Wrack vom Tauchboot aus, einschließlich der Fischwolken über dem Deck.

Das klare Wasser in Kombination mit dem sandigen Boden, der das Sonnenlicht reflektierte, bot einen atemberaubenden Überblick, und die fehlende Strömung ermöglichte es uns, uns nach Belieben um das Wrack herum zu bewegen und den offenen Laderaum und das gut beleuchtete Innere zu erkunden.

Hier tummeln sich die Fische und bedecken alle sechs Wracks in diesem winzigen Gebiet südlich der Hauptstadt Bridgetown. Wir waren nicht nur beeindruckt von der erstaunlichen Vielfalt des Lebens (Anglerfisch, Seepferdchen, Rochen, Barrakuda, TintenfischRiffkalmare, Makrelen und Muränen), sondern auch die Zugänglichkeit der Fische.

Dies war eindeutig ein sicherer Zufluchtsort für Meereslebewesen – ich würde sogar so weit gehen, diese Fische als freundlich zu bezeichnen! Ich hatte noch nie zuvor solche Begegnungen erlebt, außer dort, wo Fischfütterung an der Tagesordnung war und in dieser Gegend verboten war.

Schließlich schloss sich uns eine Gruppe von Tauchern an, und da wir dachten, wir sollten es ihnen überlassen, ließen wir uns ein paar Meter weiter treiben Bajan-Königin, im Jahr 2002 gesunken, und bedankte sich sofort bei den Scoobies für den Anstoß, weiterzumachen.

Dieser Hafenschlepper von Bridgetown ist ein Spielplatz für Freitaucher – der einzige Problem ist Sichtbarkeit. Zu viele Fische bedeuten, dass man das Wrack nicht sehen kann! Die Korallen sind unglaublich, wenn man bedenkt, wie jung dieses künstliche Riff ist, und da es so flach ist, sind die Farben lebendig. Das Eindringen in das Wrack war einfach und sicher (allerdings nur für erfahrene Taucher), da es vor dem Untergang gründlich gereinigt worden war.

Auftrieb durch Während unseres Tauchgangs in Carlisle Bay trafen wir Andre am Nachmittag. Er schloss sein Studium der Meeresbiologie ab, bevor er einige Jahre für die Regierung von Barbados in der Coastal Zone Management Unit (CZMU) arbeitete und dann Tauchlehrer wurde.Ausbilder und Experte für Korallentransplantation.

Er erklärte, dass der Erfolg von Carlisle Bay als Touristenattraktion ein Beweis für das Prinzip von Meeresparks sei – und überraschte uns dann mit der Aussage, dass es sich nicht um einen „echten“ Meerespark handele!

Fünfzehn Jahre zuvor, nach erfolglosen Versuchen, das Bewusstsein für Überfischung zu schärfen, nahmen Andre und einige Mitverschwörer die Sache selbst in die Hand.

Sie stellten Angelverbotsschilder auf und forderten die Einheimischen auf, den Status eines inoffiziellen Meeresparks zu beachten. Sie hatten einen Meerespark geschaffen – ganz allein.

Das Fischschutzgebiet, das wir am Morgen gesehen hatten, war einseitig geschaffen worden, einfach durch das Anbringen von Schildern, die das Gebiet als Meerespark deklarierten!

Als wir durch das malerische Dorf Six Men's Bay fuhren, mit seinen Hütten, Marktständen und Rumläden voller Einheimischer, die Domino spielten, konnten wir sehen, wie die Attraktionen von Carlisle Bay, ein paar Meilen südlich, den Tourismus begünstigt haben könnten der Bereich ein Schuss in den Arm.

Andre erzählte uns, dass es in den Anfangstagen ein ständiger Kampf gewesen sei, die Fischer aufzuhalten, aber dass jetzt, da Menschen kamen, um die Fische in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen, die Fischbestände rund um den Meerespark zunahmen.

zurück am Hafen, Andre ließ eine Bombe platzen: „Heute hat die barbadische Regierung Carlisle Bay offiziell als Meeresschutzpark anerkannt und sich verpflichtet, ihn auf einen großen Teil der Westküste auszudehnen.“ Der Termin war Freitag, der 13. April.

Es ist schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Vierundzwanzig Stunden zuvor war unsere Gruppe von Freitauchern über den Zustand der Ozeane verzweifelt. Dann schien es plötzlich so, als wären wir zufällig vor Ort, um Zeuge der Entstehung barbadischer Geschichte zu werden.

Die Nachricht kam aus heiterem Himmel. Die Regierung hatte Gesetze zum Schutz und zur Verbesserung der Ökosysteme erlassen, über die wir schreiben wollten.

Es war eine demütigende Erfahrung, an der Seite des Mannes zu stehen, der über die Jahre so hart für die Veränderung gekämpft hatte.

Laut CMZU-Direktor Dr. Leo Brewster ist Barbados mittlerweile einer der wenigen Karibikstaaten mit Gesetzen zum Schutz von Meeresgebieten, und er sagt, dass die Regierung beabsichtige, das Konzept auszuweiten.

Es ist noch ein langer Weg, aber zumindest ist ein Anfang gemacht, und mit der richtigen Unterstützung wird das Projekt weitergeführt und erweitert. Barbados hat Hotels, Restaurants und freundliche Einwohner – wir hoffen, dass es in Zukunft auch entsprechende geschützte Tauchplätze geben wird.