Polartaucher
Subantarktis
Für drei Taucher war es eine Reise, die auf der Wunschliste stand – und MARK HATTER war es gewesen TAUCHERAUSBILDUNG für zwei Jahre, um sich zu qualifizieren!
Erschien in DIVER im Mai 2018
DATUM: 26. JANUAR; 64°17’S, 064°01’W, 9 Uhr. Ich schaue mir in meiner Kabine wieder die Dokumentationen über die Antarktis an. Während der Durchquerung der berüchtigten Drake-Passage zwischen Feuerland und dem antarktischen Kontinent gibt es nicht viel anderes zu tun.
Die Durchfahrt dauert zweieinhalb Tage – wenn die Passage nicht tobt.
Unser Juju war gut. Der Meeresspiegel in der Passage beträgt rund 10 m, ein Kinderspiel für den Eisbrecher Ortelius und seine internationale Besatzung.
Scopolaminpflaster und reichlich Wein zum Mittag- und Abendessen haben bei der Überfahrt geholfen. Das plus Filme rund um die Uhr auf der U-Bahn.
Ich bin in der zweiten Hälfte des BBC-Films über Sir Ernest Shackleton, als es an meiner Kabinentür klopft: „Kumpel, das musst du dir jetzt ansehen!“ Paul Shepherd, mein Freund und Tauchpartner, steht da und ist lebhaft. „Es ist großartig, komm auf das Vorderdeck!“ er drängt. Er dreht sich auf den Fersen um und macht sich wieder auf den Weg nach draußen.
Ich schnappe mir eine Kamera mit langem Objektiv, ziehe einen leichten regenfesten Parka an und gehe zum Bug des Schiffes. Unterwegs stelle ich fest, dass das bisherige ständige Rollen des Schiffes aufgehört hat.
Als ich eine Seitentür zum Außendeck öffne, sehe ich, dass die Reling bereits von Menschen gesäumt ist, von denen sich einige zwischen den Schultern eingeklemmt haben, um einen besseren Aussichtspunkt zu haben, um die atemberaubenden Elchior-Inseln auf der Backbordseite und an Steuerbord Anvers Island in der Gerlache-Straße zu sehen.
Paul und seine Frau Kristen sind mit Dutzenden anderer Passagiere am Bug, die meisten schießen Standbilder oder Video eines riesigen Eisbergs voller Pinguine, der in der Nähe des Hafens vorbeizieht.
Ich spüre das Pochen Ich schaue mir die Jumbo-Dieselmotoren von Ortelius unter meinen Füßen an und genieße die überraschend große Palette an Weiß-, Schwarz- und Blautönen, die sich von Schnee, Felsen und Eis unter einem wolkenstrukturierten Himmel spiegeln. Endlich, nach zwei Jahren der Planung und TAUCHERAUSBILDUNG, Paul, Sean Markley und
Ich bin nur noch wenige Stunden von einem Tauchabenteuer entfernt, das auf meiner Wunschliste steht und das viele als „einfach verrückt“ beschrieben haben.
Unser Juju ist stark. Für diese Reise sind nur 10 Taucher gebucht (Ortelius kann bis zu 24 buchen), uns eingeschlossen. Ich bin gewesen TAUCHERAUSBILDUNG Es dauerte fast zwei Jahre, um an diesen Ort zu gelangen, indem ich die vom Ortelius-Tauchexpeditionsteam vorgeschriebenen Erfahrungsanforderungen übertraf.
An Bord des Schiffes ist Henrik der Leiter unseres Tauchteams. Als stoischer Schwede mit Wikingerkiefer und unerschütterlichem Auftreten porträtiert er eine coole Führungspersönlichkeit, die nur durch langjährige Erfahrung im Polartauchen entstehen kann.
Die britischen Kaltwasser-Tauchexperten Catherine und Michael vervollständigen die Tauchcrew und repräsentieren zusammengenommen beeindruckende fünf Jahrzehnte Kaltwasser-Erfahrung.
Eine Stunde später treffen wir uns mit „dem Team“ und den sieben anderen Tauchern zu unserem ersten Tauchbriefing in der Antarktis, während Ortelius sich Cuverville Island nähert. Henrik erinnert uns daran, dass wir auf uns allein gestellt sind. Das Team fungiert nicht als Divemaster; Sie sind da, um uns zu den Standorten zu transportieren und bei Bedarf beim Aus- und Anlegen der Ausrüstung zu helfen.
Wir haben uns das Privileg verdient, in der Antarktis tauchen zu dürfen, indem wir diese Erfahrungsschwellenanforderungen erfüllt haben.
Unser erster Tauchgang Cuverville Island ist im Wesentlichen ein Self-Checkout ohne Kamera, in einer flachen Bucht ohne Strömung, wo wir Gewichtsverteilungen herausfinden und uns mit unserer Ausrüstung in Wasser unter 0 °C vertraut machen können.
Überraschenderweise schätzen wir unsere Gewichtsanforderungen perfekt ein, tauchen auf 20 m und überstehen die volle 40-minütige Grundzeit ohne Problem.
Wir gratulieren uns zurück zum RIB zum Abschluss unseres ersten Polartauchgangs.
Später am Tag tauchen wir entlang einer vertikalen Wand in der Nähe von Brown’s Station, die mehrere hundert Meter von der Oberfläche abfällt. Die Sichtweite beträgt etwa 5 m, was nicht verwunderlich ist, da wir im Hochsommer in der Antarktis tauchen, wenn das 24-Stunden-Sonnenlicht die Planktonblüten hervorbringt, die hier die gesamte Nahrungskette antreiben.
Henrik empfiehlt Makroaufnahmen, da die Wand nur wenig dimensionales Relief bietet, das für ästhetische Weitwinkelbilder erforderlich ist. Und wir werden nicht enttäuscht; Unter den vielen bunten Seesternen ist es das „Käferleben“ im Meer, das meine Aufmerksamkeit fesselt. Viele der Asseln, die wir finden, scheinen aquatische Versionen von Landinsekten zu sein. Insbesondere finden wir einen, der einem Tausendfüßler ähnelt, und einen anderen, der wie eine Waldlaus aussieht.
Zwanzig Minuten nach Beginn des Tauchgangs bedeutet mir Paul verzweifelt, mich umzudrehen. Ich drehe mich vorsichtig um und versuche, den neutralen Auftrieb beizubehalten, ohne noch mehr Eiswasser in meine 7-mm-Haube zu schütten – und sehe nichts. Dennoch gestikuliert er aufgeregt. Sean und ich drehen uns beide noch einmal um – nichts.
Zurück an Bord des RIB ist Paul lebhaft und ungläubig. „Leute, habt ihr nicht die Krabbenfresserrobbe gesehen, die nur einen Meter hinter euch schwamm?“ Sean und ich schauen uns verblüfft an und schütteln den kalten Kopf. "NEIN!"
Paul hatte eine der ikonischen, aber seltenen Begegnungen, auf die Taucher in der Antarktis hoffen, als er mit einem der großen Tiere des Kontinents schwamm. Trotz des hervorragenden Makros Fotografie, er wird sich noch Tage später darüber ärgern, dass er seine Weitwinkelausrüstung für die vorbeifahrende Begegnung nicht mehr vor seinem geistigen Auge hatte.
Die nächste Stunde verbringen wir damit, langsam durch ein dichtes Feld aus Schneematsch zu fahren und nach Robben zu suchen, die auf von Wind und Wasser geformten Eisbergen Rafting betreiben. Es weht jetzt kein Wind und dicke Schneeflocken treiben ziellos vom trüben grauen Himmel herab.
Das Wetter in der Antarktis ändert sich schnell und ist wechselhaft genug, um innerhalb weniger Stunden von Windstille zu Sturm und wieder zurück zu wechseln. Mit einem Wort, das Wetter ist launisch.
Wieder einmal ist unser Juju gut. Das Wetter bricht um und erwärmt sich erheblich für unser optionales „Camp-out“ an diesem Abend auf einer schneebedeckten Insel.
UM 9 UHR BIWAKTIEREN WIR mit 30 anderen Gästen im DoppelzimmerTaschen in grabengroße Vertiefungen im Schnee gegraben.
Aus biologischen Gründen wache ich um 3 Uhr morgens auf, zögere aber in meiner warmen Tasche und lausche dem explosiven Donnergrollen der kalbenden Gletscher rund um unsere kleine Insel.
Die antarktische Sonne steht tief am Horizont hinter einer dreidimensionalen Schicht gemischter Wolken. Aber das Licht ist stark genug, um die gedämpften Farben der Berge hervorzuheben, die sich im stillen Wasser spiegeln, also schnappe ich mir eine Kamera, bevor ich zum Portapotty gehe (wir nehmen alles mit zurück zum Boot, um die Insel makellos zu halten, sogar unsere Abfall).
Am dritten Tag erreichen wir 65° 07’ S, 064° 02’ W, den südlichsten Punkt. Ortelius wird uns auf diese Reise mitnehmen. Zwischen den Inseln Pleneau und Petermann planen wir, einen Eisberg zu betauchen. Das steht auf all unseren Tauch-To-Do-Listen, aber wir erfahren, dass Eisbergtauchen im antarktischen Sommer keine einfache Aufgabe ist.
„Die Eisberge sind dynamisch – neben der ständigen Bewegung durch Winde und Strömungen schmelzen sie auch“, erzählt uns Henrik im Briefing vor dem Tauchgang. „Diese Mischung kann eine tödliche Kombination aus Instabilität erzeugen, bei der die Berge umkippen oder Brocken auf einen Taucher abkalben können. Also suchen wir
ein gutes, stabiles Stück Eis, das Ihnen einen angenehmen Tauchgang ermöglichen kann.“
Nachdem wir uns ausgerüstet haben, verbringen wir den größten Teil einer Stunde damit, uns bei schlechteren Wetterbedingungen durch ein Eisfeld zu schlängeln und nach den „Goldlöckchen“-Bergen (nicht zu groß, nicht zu klein, aber genau richtig) Ausschau zu halten. Nur sechs von uns tauchen heute mit zwei RIBs.
Henrik führt das erste Boot ein und findet schließlich den richtigen Berg. Während seine Taucher auf einer Seite des Bergs in 200 m tiefes Wasser rollen, führen wir letzte Ausrüstungskontrollen durch und Catherine bringt unser Boot in Position.
Dann, wie auf einer Seite in Henriks Sicherheitsunterweisung, beginnen Wind und Strömung, unseren Berg in einen anderen in der Nähe zu schieben.
Die Bedingungen sind gefährlich geworden und der Sicherheitsrückruf für die drei Taucher im Wasser wird eingeleitet – das Schlagen eines langen Metallrohrs mit einem Hammer von der Seite des Festrumpfschlauchboots.
Die Gewinnung ist lehrbuchmäßig, die Taucher tauchen schnell auf und werden sicher geborgen, bevor die Berge kollidieren. Aber die Bedingungen bleiben zu tückisch, um weiterzumachen, also brechen wir den Tauchgang (und den folgenden Tauchgang später am Tag) ab und gehen zum Strand, um brütende Adeliepinguine zu fotografieren.
Wir segeln über Nacht den Neumayer-Kanal hinauf nach Norden und erreichen am nächsten Morgen die Wilhelmina Bay.
Ausgerüstet finden wir endlich einen Goldlöckchenberg, wo wir Henriks dritte Schwierigkeit beim Tauchen um schmelzendes Eis erleben – Tarierung.
Ähnlich wie ein Flugzeug, das durch Turbulenzen navigiert, erzeugt die Süßwasserlinse um einen Berg herum einen Auftriebs-„Abwind“, dem schnell entgegengewirkt werden muss.
Doch außerhalb der Süßwassergrenze muss der zusätzliche Auftrieb genauso schnell abgeworfen werden.
Fügen Sie unter den kalten Bedingungen noch eine Kameraausrüstung hinzu, und die Arbeitsbelastung unter Wasser kann exponentiell ansteigen.
Wir machen den Tauchgang und einigen uns augenzwinkernd darauf, dass das nächste Mal, wenn wir zum Bergtauchen gehen, es im Winter sein wird. Schließlich ist die Wassertemperatur gleich!
AN UNSEREM LETZTEN TAG Auf dem Kontinent segelt die Ortelius nach Deception Island auf den Südshetlandinseln. Deception ist eine halbaktive Caldera, die Spuren von schwefelhaltigem Gas ausströmt, selbst gegen den Sturm, der uns vom Vortag noch geplagt hat.
Aber die Bucht der Caldera ist weitgehend geschützt und die Windrichtung ist günstig, um einen Abschnitt entlang der Ostwand in der Nähe einer Walfangstation aus dem 19. Jahrhundert zu betauchen.
„Wir haben bei früheren Tauchgängen hier Walknochen gefunden“, erzählt uns Henrik beim Briefing. „Der Grund fällt zur Mitte der Bucht hin ab – auch hier sollten Sie Ihren Tauchgang auf maximal 40 Minuten und 20 m beschränken.“
Mittlerweile ist der Aufbau Routine. Wir machen uns auf den Weg zum Festrumpfschlauchboot und starten erneut mit Vorrang vor den anderen Gästen, die die alte Walfangstation und die am schwarzen Sandstrand faulenzenden Pelzrobben besuchen werden.
Der Wind ist steif und peitscht das Salzwasser unter dem Gefrierpunkt in eiskalte Gischt, während Catherine Paul, Sean und mich zum Strand fährt. Mehrere Taucher haben sich vom Tauchgang abgemeldet.
Es schneit wieder, der Himmel ist dunkel und aus Südosten ziehen schwere Wolken auf. Aber wir finden das Wasser relativ klar – etwa 10 m Sichtweite – als wir uns knapp über dem schwarzen Sandboden in 10 m Höhe niederlassen.
Bei fast dämmrigen Bedingungen arbeiten wir uns den Hang hinunter in tieferes Wasser vor.
Im Gegensatz zu früheren Tauchplätzen gibt es hier keine Makroalgen, aber auf dem schwarzen Sandboden leben verschiedene Arten von Meereslebewesen: Schlangensterne, Seeigel und Anemonen.
Ich laufe hinter Paul her und sehe, wie er sich auf den Weg macht, um auf etwas zu schießen, das wie ein großer, weißer Stein aussieht, der mit Lebewesen geschmückt ist.
Meine Sinne sind im Minuswasser abgestumpft, aber schließlich dämmert mir, dass es sich bei dem, was wie Fels aussieht, in Wirklichkeit um Fischbein handelt, das größtenteils im Vulkansand vergraben ist.
BEI 20M FINDEN WIR MEHR Fischbeine und ein kleiner Felsvorsprung. Die tellergroßen orangefarbenen Anemonen mögen das tiefere Wasser und klammern sich an alles über dem Sand, das Halt bietet.
Ich denke darüber nach, wie alt diese Wirbellosen wohl sein könnten, während ich mich für ein Foto anstelle.
„Meeresbiologen haben geschätzt, dass antarktische Anemonen einen Durchmesser von einem Meter erreichen und bis zu zwei Jahrhunderte leben können.“ Henrik hatte diese erstaunliche Tatsache in seinem Vortrag über die Unterwasserwelt an Bord der Ortelius zu Beginn der Reise vorgestellt.
Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass die Anemonen auf diesem Felsvorsprung möglicherweise älter waren als die Walfänger, die im späten 19. Jahrhundert in diese Caldera kamen.
Leider war dies unser letzter Tauchgang, der Höhepunkt der Planung und TAUCHERAUSBILDUNG über Jahre hinweg für Paul, Sean und mich.
Zurück an Bord feierten wir unseren Erfolg an der Bar mit reichlich Scotch. Und wir begannen mit der Planung der zweiten Phase des Polartauchens für den Sommer 2019.
Schließlich kann man nicht an einem Ende der Erde tauchen, ohne auch am anderen Ende zu tauchen, oder?
FAKTDATEI
ANREISE> Fliegen Sie mit BA von London Heathrow nach Buenos Aires. Buchen Sie Aerolineas weiter nach Ushuaia, dem Abfahrtshafen für Ortelius. Sie benötigen Ihre eigene Tauchausrüstung, seien Sie also bereit, für zwei aufgegebene Tauchausrüstungen einen Aufpreis zu zahlen Taschen zuzüglich Übergewichtsgebühren auf allen Flugabschnitten.
TAUCHEN & UNTERKUNFT> Ozeanweite Expeditionen, ozeanwide-expeditions.com
WANN GEHEN> Die Ortelius nimmt ihren Betrieb im November auf und führt Expeditionen bis März im antarktischen Spätfrühling bis Frühherbst durch.
GELD> Euro werden allgemein akzeptiert.
GESUNDHEIT> Bei einer schweren Tauchverletzung wird es Tage bis zur Rettung dauern, daher gibt es Tiefen- und Grundzeitbegrenzungen sowie Mindestanforderungen an Erfahrung. Ein Allgemeinarzt an Bord kann kleinere Verletzungen behandeln oder für die Stabilisierung des Patienten sorgen.
PREISE> Flüge um die 2000 £. Eine 10-tägige Expedition kostet etwa 10,000 £.
BESUCHERINFORMATIONEN> www.argentina-excepcion.com
