In einem Auszug aus seinem neuen E-Book Polynesia. In „An Ocean Realm“ beschreibt PETE ATKINSON seine Abenteuer beim Segeln und Tauchen im Pazifik in den 1980er und 90er Jahren und erinnert sich an die möglicherweise einzigartigen Begegnungen mit einem freundlichen Spinnerdelfin.
ES IST EINES VON DIESEN SELTENEN glückliche Tage, an denen ich mich gelassen fühle und Eila ruht. Ich sitze mit einem Bier im Cockpit, unterwegs geht der Sonnenuntergang unter. Es war ein harter Tag.
Ein Fisch springt etwa eine halbe Meile entfernt und durchbricht die ruhige Lagune des Atolls. Mit dem Fernglas sehe ich besser hin. Es ist überhaupt kein Fisch, sondern ein Delfin – ich kann sehen, wie sein gewölbter Rücken in der tiefstehenden Sonne glitzert.
Vicki schnappt sich die Schnorchelausrüstung. Ich ziehe meine Kameratasche heraus und wir drängen uns ins Beiboot. Durch die Planung legen wir die Strecke im Handumdrehen zurück. Wir stoppen den Motor in diskreter Entfernung und ich schnappe mir ein 300-mm-Objektiv mit der Idee, Bilder zu machen, bei denen ein „Delfinfass gegen den Sonnenuntergang rollt“.
Nicht so unwahrscheinlich, da wir sehen können, dass es sich um einen Spinnerdelfin handelt. Aber wo sind die anderen? Spinner sind sehr soziale Tiere, die normalerweise in Gruppen von 30 oder mehr Tieren leben.
Vicki rudert mit dem Beiboot auf den Delphin zu, der neugierig auf uns zu sein scheint und mit jedem Durchgang näher kommt. Ich schlüpfe nackt bis auf die Schnorchelausrüstung ins Wasser. Plötzlich ist es da und rast an der Grenze der Sichtbarkeit vorbei, etwa 20 m entfernt.
Anstatt auf das geschmeidige Tier zuzuschwimmen, hege ich Gleichgültigkeit vor, schnorchele hinab, mache eigene Barrel-Rolls und behalte es aus dem Augenwinkel im Auge. Mit meinem Gaumen mache ich Sequenzen von Klickgeräuschen, Hokuspokus für den Delphin, aber trotzdem Konversation.
Wenn ich den Delphin sehe, schaue ich halb beschwichtigend weg, um in der universellen Sprache der Tiere zu zeigen, dass es nichts zu fürchten gibt.
Ich schwimme wie ein Delphin, weder hin noch weg. Innerhalb weniger Minuten schwimmt sie vorbei, nur eine Delfinlänge zwischen uns. Vicki gesellt sich zu uns ins Wasser. Er ist nur wenige Meter tief und weist einige Korallenköpfe auf. Der Sand dazwischen reflektiert den Rest des Lichts.
Das Verhalten des Delfins erinnert an einen Welpen – er freut sich, uns nach langer Abwesenheit wiederzusehen. (Der Delphin beschreibt unser Verhalten zweifellos als eine Erinnerung an ein paar Wahnsinnige.) Sie schwimmt davon, rutscht aber wieder zurück, wendet im letzten Moment ab, bombardiert uns mit Klicken und Pfeifen und wirft den Kopf hin und her, als würde sie einen klareren Klang wahrnehmen Sicht.
Schließlich, wenn die Farben am Ende des Tages gedämpfter werden, erscheint ein grauer Riffhai. Ich hoffe, das viel geschriebene Szenario „Delfin tötet Hai“ zu sehen, bei dem der Delphin die inneren Organe des Hais mit seinem Schnabel zerreißt.
Dies kann innerhalb eines Aquariums passieren, aber im Meer, wie auch anderswo in der Natur, etablieren Tiere normalerweise Hierarchien, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Delfin und Hai sind einander gleichgültig; Der Hai interessierte sich mehr für die Außerirdischen – für uns.
Kälte und die zunehmende Dämmerung verleiten uns zum Aufbruch. Da wir die Ruhe nicht zerstören wollen, rudern wir zurück nach Eila, wobei der Delfin uns eine Beibootlänge voraus ist.
Dies ist unserer Meinung nach der Abschluss einer einzigartigen Begegnung. Tatsächlich ist es erst der Anfang.
Wir hatten überhaupt nicht vor, nach Apataki zu kommen. Aber der hektische Handel, der wehte, als wir Takaroa verließen, überzeugte uns leicht davon, dass Toau eine schwierige Aufgabe in Luv sein würde.
Ich liebe die Freiheit, Pläne jederzeit ändern zu können, deshalb haben wir die Herausforderung abgelehnt und uns stattdessen für Apataki entschieden.
Dieser rechteckige Korallenring mit einer Länge von 15 Meilen hat an der südwestlichen Ecke ein einziges Dorf mit 250 Einwohnern. Andernorts gibt es kilometerlange, unbewohnte, mit Palmen bedeckte Motus, die die Lagune umgeben.
Es gibt zwei Pässe, einen am Dorf und einen in der Nähe der Nordwestecke. Dort fanden wir einen Ankerplatz vor dem Motu von Rotoava. Keine Seele; nur die Vögel, Landkrabben, ein flacher Bracksee zwischen Palmen und Coenobita-Landeinsiedler im Lagunensand.
Am nächsten Tag erkunden wir die weiter entfernten Motus und fahren mit dem Beiboot ein paar Meilen östlich durch die ruhige Lagune. An den Delfin, den Vicki wegen seines ausgefransten Rückens „Bojangles“ genannt hat fein, es gibt kein Schild.
Später verbringe ich lange Pausen auf dem Mast und suche die glasige Lagunenoberfläche nach verräterischen Aktivitäten ab.
Gegen vier Uhr nachmittags fahren wir mit dem Beiboot Richtung Pass. Vicki erhascht einen flüchtigen Blick auf etwas – Bojangles ist zurückgekehrt.
Wieder stoppen wir den Motor und rudern näher. Ich schlüpfe ins Wasser, diesmal mit der Kamera im Unterwassergehäuse. Das Licht ist schlecht und die Blitzgeräte scheinen den Delphin zu stören, also bringe ich ihn zurück zum Beiboot. Sie führt uns in flaches Wasser, einen 5 m tiefen Sandboden, übersät mit wunderschönen Korallenköpfen, die bis zur Oberfläche reichen.
Hier spielt sie eine halbe Stunde lang mit uns Spiele. Es wird dunkel und sie ist verschwunden, aber als wir nach Eila zurückfliegen, erscheint Bojangles neben ihr; Ihre tiefen, kraftvollen Sprünge passen mühelos zu unseren 14 Knoten.
Am Morgen fahren wir mit dem Beiboot wieder zum Pass und denken, dass es vielleicht die Nacht draußen verbringt und sich im tiefen Wasser in der üblichen Spinner-Manier von kleinen Fischen und Tintenfischen ernährt. Obwohl es ruhig ist und jede Oberflächenstörung leicht zu erkennen ist, gibt es überhaupt keine Anzeichen von ihr. Erst am Nachmittag finden wir sie inmitten der gleichen hübschen Korallenköpfe wie gestern.
Dieses Mal können wir zwei Stunden mit ihr verbringen, manchmal nur eine Armlänge voneinander entfernt.
Oft schwimmen Vicki und Bojangles gemächlich nebeneinander Kreise um einen bestimmten Korallenkopf. Sie driften aufeinander zu, bis sie sich fast berühren. Bojangles scheint fasziniert zu sein, ihre Augen schließen sich. Dann öffnen sich ihre Augen und sie stößt nach vorne, nur um wieder in die gleiche hypnotisierte Erstarrung zu verfallen.
Vicki führt ihren Anhänger an ihrer Halskette entlang und Bojangles wird verrückt, rennt davon, stürzt sich ein paar Mal halb aus dem Wasser und saust dann zurück, als wolle sie sicherstellen, dass wir noch da sind.
Wenn VICKI kalt ist Sie sitzt im Beiboot und sammelt die kleine Wärme, die in der tiefstehenden Sonne verbleibt. Sie pfeift und spricht mit Bojangles, der sehr langsam, mit Blasloch und Kopf lange Zeit hoch aus dem Wasser schwimmt. Ich fotografiere ruhig mit natürlichem Licht.
Wenn mir kalt ist, wechseln Vicki und ich die Plätze.
Ich rede auch mit Bojangles und pfeife ein Maori-Lied, das wir in Neuseeland gelernt haben. Es fühlt sich gut und beruhigend an, diese Gemeinschaft zweier Arten zu beobachten.
Als wir schließlich beide das Wasser verlassen, macht Bojangles einen Rückwärtssalto und rennt um das Beiboot herum. Wir kehren zum Filmen nach Eila zurück und wollen ein paar Aufnahmen von oben machen, wie ihr Fass gegen den Sonnenuntergang rollt. Aber sie ist jetzt ruhig und neigt nicht dazu, Spiele auf Bestellung zu spielen. Der Abend ist vollkommen ruhig, die Schnittstelle zwischen Himmel und Lagune ist absolut nahtlos.
Nach Einbruch der Dunkelheit kommt sie Eila besuchen; wir können ihren Atem von unten deutlich hören. Wir gehen nach draußen, um mit ihr zu reden, weil wir denken, dass das Gespräch selbst wichtiger ist als das, was gesagt wird.
Da wir in der Vergangenheit gute Reaktionen von Delphinen auf Bach hatten, probieren wir das Doppelviolinkonzert auf dem Kassettenrekorder aus. Diesmal scheint ihr Verhalten unverändert zu sein.
In der Nacht besucht uns Bojangles noch dreimal; Jedes Mal fühle ich mich verpflichtet, nach draußen zu gehen, um mich zu unterhalten, um ihr zu zeigen, dass man sie nicht vergessen hat.
Am Morgen entdecken wir sie gegen 9.30 Uhr. Endlich ist das das Licht, das ich für vernünftige Bilder brauche. Wir machen sie an ihrem gewohnten Platz kennen.
Heute ist ihr Verhalten verspielter, intimer. Wenn sie vorbeischwimmt, hinterlässt sie oft einen schlammigen Kondensstreifen eines Düsenflugzeugs. So können wir den Anus direkt neben dem Bauchschlitz sehen, der es uns ermöglicht, Sex mit ihr zu haben. Männliche Wale haben eine Lücke zwischen Anus und Bauchschlitz.
Wir verbringen zweieinhalb Stunden mit ihr, einfach nur im seichten Wasser herumtollen.
Oft zeigt sie uns ihre Bauchoberfläche, wirft sich oft halb aus dem Wasser und rennt davon, um dann wieder zurückzukehren. Ich versuche, mit ihr einen Guck-Guck-Guck zu machen, aber sie antwortet nicht.
Ich verwende einen Neoprenanzug Diesmal und zeitweise Tauchausrüstung. Überraschenderweise stören sie die Blasen nicht; Unterwasserausdünstungen werden von Walen manchmal als Warnung genutzt.
Dann ist da noch das Blatt. Ein altes, handgroßes Blatt, das an der Oberfläche treibt. Plötzlich bleibt es an ihrer Flosse hängen. Jetzt ist es treibend. Ich ergreife das Blatt, schwimme damit und lasse es los. Bojangles gleitet an das Blatt heran, nickt ihm mit dem Schnabel zu und schon fängt es sich wieder an ihrer Flosse.
Vicki und ich tauschen hinter uns ein begeistertes Lächeln aus Masken – die sofort überschwemmen! Viermal fängt der Delphin das Blatt und lässt es wieder los.
Endlich ist uns kalt, wir haben keinen Film mehr und sind emotional erschöpft. Wir kehren langsam nach Eila zurück, der Delphin folgt uns den ganzen Weg. Sie macht ein paar Runden um Eila und kehrt dann ins seichte Wasser zurück.
Nach dem Mittagessen und dem Filmwechsel kehren wir zurück und finden sie an einem anderen Ort, wo das Wasser rund um die Koralle von Zooplankton getrübt ist.
Sie scheint zunächst zurückhaltend gegenüber Interaktionen zu sein und ist jetzt ruhiger. Oft schwimmt sie hinaus in tieferes Wasser, aber das Beiboot liegt vor Anker und wir folgen ihm nur ungern. Sie kehrt jedes Mal zurück und geht in der Nähe vorbei, als wollte sie fragen: „Warum?“
Schließlich verschwindet sie im tieferen Wasser und kehrt nicht zurück. Auf dem Rückweg nach Eila sehen wir keine Spur von ihr. Der Wind, der in den letzten vier Tagen jedoch fast ausblieb, hat begonnen – der Südostpassat.
Wir haben hier keinen Schutz vor dem Südosten und 10 Meilen über die Lagune zu holen ist zu viel, um uns wohl zu fühlen, also bereiten wir uns auf die Abreise vor.
Zum letzten Abschied besucht sie uns an diesem Abend – nur einmal – und wir gehen nach draußen, um uns zu verabschieden.
Am Morgen ist der Ankerplatz marginal.
Ich fahre mit dem Beiboot zu ihren Lieblingskorallenköpfen, kann sie aber nicht sehen. Ich fahre widerstrebend zurück nach Eila, trotz der Unruhe, die der neue Handel mit sich bringt.
Vicki und ich schweigen, während wir den Außenbordmotor unten und das Beiboot an Deck verstauen, und tauschen lange Blicke aus, zu denen Worte nur eine prekäre Ergänzung wären. Am Vormittag sind wir unter Segel und machen uns auf den Weg nach Tahiti.
Im Morgengrauen beobachtete ich vor dem Hintergrund grauer Wolken, wie die Airbrush-Farben den Osten in Grün, Lila und Orange färbten. Im Südwesten erreichte Tahiti den ersten Hauch von Farbe und Relief.
Während meines Aufenthalts in Papeete konnte ich mit Wade Doak in Neuseeland korrespondieren, einem führenden Experten für ausgedehnte Begegnungen zwischen Menschen und Walen und Autor zahlreicher Bücher über Wale und Delfine.
Obwohl es in Brasilien zu Verflechtungen mit Gruppen von Spinnerdelfinen kam, ist dies die erste längere Interaktion mit einem einzelnen Spinnerdelfin, die ihm bekannt ist.
Polynesien – ein Ozeanreich
Erfahren Sie mehr über das 242 Seiten umfassende E-Book Polynesia – An Ocean Realm: Underwater Exploration in the South Pacific von Peter Atkinson oder laden Sie es über iBooks herunter. Der Preis beträgt 9.99 US-Dollar. Eine begrenzte Anzahl gebundener Versionen ist für 57 £ erhältlich.
