GROSSER TIERTAUCHER
Ja, hätte Napoleon Bonaparte sich für das Tauchen interessiert, wäre ihm schnell klar geworden, dass St. Helena nicht der schlechteste Ort auf der Welt ist, um seine Tage im Exil zu beenden. SCOTT BENNETT war beeindruckt
Es gibt strenge Regeln für die Interaktion mit Walhaien – das Problem ist, dass niemand den Haien davon erzählt hat!
Gibt es dort nicht einen Vulkan?“ fragte ein Freund, als ich meine bevorstehende Reise nach St. Helena ankündigte. Verblüfft dauerte es einen Moment, bis ihm klar wurde, dass er an Mt. St. Helens dachte.
„Nein, der Ort, an den Napoleon verbannt wurde“, antwortete ich. Dann ein Schimmer des Erkennens, obwohl ich bezweifelte, dass er genau wusste, wo es war.
St. Helena liegt im Südatlantik, 1200 Meilen westlich des südlichen Afrikas und 1800 Meilen östlich von Südamerika, und ist nicht gerade auf dem Radar der Mainstream-Touristen.
Die nur 10 Meilen lange und sechs Meilen breite Insel wurde erstmals im 15. Jahrhundert von den Portugiesen entdeckt, blieb aber bis zur Ankunft der Britischen Ostindien-Kompanie im Jahr 1659 unbewohnt.
Es bleibt nach Bermuda das zweitälteste Territorium Großbritanniens.
Der einzige Weg dorthin führte jahrhundertelang mit dem Boot. In den letzten Jahren unternahm die RMS St. Helena alle drei Wochen die fünftägige Reise von Kapstadt aus und war die einzige Verbindung der Insel zur Außenwelt.
Das änderte sich im November 2017 mit der Eröffnung des Flughafens. Obwohl die Fertigstellung 2016 erfolgte, kam es aufgrund übermäßiger Windscherung zu Problemen. Es dauerte ein weiteres Jahr, bis der erste kommerzielle Flug landete, und jetzt ist die Insel nur noch sechs Flugstunden von Johannesburg entfernt.
Trotzdem bleibt St. Helena attraktiv abseits der ausgetretenen Pfade. Ich war mit fünf anderen Tauchern auf einer Tour gewesen, um herauszufinden, wie es war.
Der Flug erfüllte mich jedoch mit Angst. Ich hatte einen Artikel gelesen, in dem behauptet wurde, die Landung auf St. Helena sei die schrecklichste gewesen, die der Autor je erlebt habe.
Glücklicherweise waren die Bedingungen perfekt und unsere Landung hatte keine Unebenheiten. Die Busfahrt zwischen dem Terminal und dem Flugzeug am Flughafen Johannesburg war schon nervenaufreibender!
Die Vorgehensweise der Insel wurde schnell deutlich. Wir waren in den nächsten drei Tagen der einzige Flug mit nur 76 Passagieren, dennoch dauerte es eine ganze Stunde, bis wir die Einreisekontrolle passierten und unser Gepäck abholten.
Am Karussell näherte sich eine streng dreinblickende Frau mit Fragen, insbesondere, ob ich Essen mitbringe. „Ich habe eine Tafel Schokolade; ist das in Ordnung?" Ich habe nachgefragt.
„Das hängt davon ab, ob ich hungrig bin“, antwortete sie und grinste dann breit. „Willkommen in St. Helena!“
Gepäck abgeholt, fanden wir unser Transportmittel Warten, zusammen mit Matt Joshua, Manager des Mantis Hotels, und Anthony Thomas, Besitzer des Tauchzentrums Sub-Tropic Adventures.
Das Mantis befindet sich in einer Reihe ehemaliger Offiziersunterkünfte aus dem 18. Jahrhundert. Es ist der vornehmste Ort der Stadt und verfügt außerdem über kostenloses WLAN, ein willkommenes Gut.
An einem freien Nachmittag erkundete ich die Gegend. Eingebettet zwischen steilen Klippen ist Jamestown voller Geschichte und verfügt über mehr als 100 denkmalgeschützte Gebäude. Die Main Street ist bekannt für ihre makellose georgianische Architektur mit vielen Gebäuden, die aus lokalem Vulkangestein errichtet wurden.
Das jahrhundertealte Consulate Hotel verfügt über eine beeindruckende Fassade und auf der oberen Terrasse eine lebensgroße Figur Napoleons. Die St. James’ Church stammt aus dem Jahr 1772 und ist die älteste anglikanische Kirche der südlichen Hemisphäre.
Jamestowns berühmtestes Bauwerk aus dem Jahr 1829 ist jedoch Jacob’s Ladder, eine 699-stufige Treppe, die Jamestown mit dem Ladder Hill Fort verbindet.
Kein Foto wird seinem schieren Ausmaß gerecht. Schon der Blick nach oben reichte aus, um Schwindel auszulösen. Vielleicht später.
Die Einwohner nennen sich selbst Heilige. Sie sprechen Englisch, aber mit seltsamen Gebräuchen, an die man sich erst gewöhnen muss. Ein Freund bezeichnete es als eine Kreuzung zwischen Cornwall und Australien, aber ich konnte Kiwi- und irische Akzente erkennen. Sie schwächen es für die Touristen ab, aber sobald die Einheimischen anfangen, sich zu unterhalten, ist ein Übersetzer erforderlich!
Vorbei am alten Zollhaus fand ich Sub-Tropic Adventures und dahinter die Steps, den Einschiffungspunkt für das Tauchen am nächsten Tag. Netze umhüllten die darüber liegenden Klippen, um Steinschläge zu verhindern. Auf den nackten Felsen waren die Worte „Welcome RMS St Helena“ gemalt, daneben das neuere „Farewell RMS St Helena 2017“.
Um 9 Uhr morgens versammelten sich alle, um ihre Ausrüstung zusammenzustellen. Zwei Gruppen fuhren in zwei RIBs, geradezu chaotisch für St. Helena-Verhältnisse! Der Einstieg an Bord erwies sich als schwierig, da das Festrumpfschlauchboot in der unerbittlichen Brandung schaukelte.
Glücklicherweise sorgten zahlreiche helfende Hände dafür, dass Taucher und Ausrüstung sicher an Bord kamen. Mit Anthonys Vater Larry am Steuer machten wir uns auf den Weg nach Lighter Rock, 20 Minuten östlich von James Bay.
Beim Eintauchen ins Wasser offenbarten sich dramatische Meereslandschaften, die das zerklüftete Gelände darüber widerspiegeln, mit riesigen Felsblöcken und steilen Felswänden, die von Höhlen, Torbögen und Überhängen durchzogen sind.
Die Sichtweite war außergewöhnlich, zeitweise näherte sie sich fast 50 m, was zweifellos auf das Fehlen abfließender Sedimente zurückzuführen war. Die Wassertemperatur betrug angenehme 25°C, mein 5-mm-Anzug sorgte für ausreichend Wärme.
Riffbildende Korallen fehlten, aber eine Fülle von Manteltieren, Algen und Schwämmen bedeckte die Felswände.
Endemische orangefarbene Kelchkorallen sorgten für einen Farbtupfer, zusammen mit Harpunenkraut (einer Rotalge), winzigen Anemonen und verschiedenen Hydroidarten.
Erstaunlich war das Ausmaß des Fischlebens. Isolierte Inseln wie St. Helena sind Magnete für Unterwasserleben. Dort trifft der Benguelastrom auf das kühle Wasser des Südatlantikwirbels, was zu einer Verschmelzung westlicher und östlicher atlantischer und zirkumtropischer Arten führt. Die Isolation der Insel hat zur Entstehung einer Vielzahl endemischer Arten geführt.
Erstaunlich zahlreich waren St.-Helena-Falterfische in Schwärmen, die Taucher verschlingen konnten. Als ich mir später meine Fotos ansah, stellte ich fest, dass es sich bei dem, was wie eine Blitzrückstreuung aussah, tatsächlich um eine nahezu unendliche Anzahl von Fischen handelte!
Flauschige, bärtige Feuerwürmer huschten über Felswände, während große gefleckte Drachenköpfe nicht wahrnehmbar waren, wie ich feststellte, als ich beinahe meine Hand auf einen gelegt hätte! Eichhörnchenfische und Blackbar-Soldatenfische mischten sich unter Felsvorsprüngen und Überhängen, während gefleckte Muränen mit offenem Maul spähten.
Was wie zwei Papageienfischarten aussah, war in Wirklichkeit eine einzige. Der Streifenpapageienfisch durchläuft zwei Farbphasen; Es wird angenommen, dass es sich bei den kleineren gelben Exemplaren um Weibchen und bei den größeren, mattviolettgrauen Exemplaren um Männchen handelt.
Noch schwerer zu fassen waren Igel-Falterfische mit einem auffälligen Muster: Kopf und untere Hälfte waren schokoladenbraun und die Oberseite weiß. Es kommen sowohl Grüne Meeresschildkröten als auch Karettschildkröten vor, es liegen jedoch keine Aufzeichnungen über erfolgreiche Nistplätze auf der Insel vor.
Eine kurze Bootsfahrt entfernt liegt das Bedgellet, eines von acht betauchbaren Wracks. Es wurde aus Großbritannien gebracht, um ein weiteres Wrack, die Papa Nui, zu bergen. Während eines Sturms löste es sich von seiner Verankerung und beschädigte sich selbst und andere Boote. Im Jahr 2001 ließ die Regierung es als künstliches Riff in der Nähe von Long Ledge an der Südküste versenken.
Mit seiner aufrechten Haltung in 18 m Tiefe ist das Schiff ein weiterer Magnet für das Fischleben. Schwärme von Falterfischen wimmelten von Wucherungen auf den Oberdecks.
Unten blitzten Glasaugenschnapper und Inselschweinsfische purpurrot auf, als sie zwischen den zahlreichen Öffnungen hin und her huschten. Während des Sicherheitsstopps suchten Sergeant-Majors und Meeres-Doktorfische gemeinsam in einer wogenden Masse zwischen den Felsen nach Nahrung. Es war kaum zu glauben, dass wir die einzigen Taucher dort waren!
Den Rest der Woche verbrachten wir damit, Orte hauptsächlich entlang der Nordwestküste der Insel zu erkunden. Die Bedingungen wurden rauer, so dass wir einige flachere Stellen und Wracks verpassten, aber es gab immer noch viel zu entdecken. Auffallend war Long Ledge, eine steile Reihe natürlicher Formationen, die den Stufen eines kolossalen Unterwassertempels ähnelten.
Ein weiterer Favorit war das Frontier Wreck, ein Trawler, der für den Cannabisschmuggel eingesetzt wurde, bevor er von der Regierung beschlagnahmt wurde. Es wurde 1994 als künstliches Riff versenkt und ruht in 27 Metern Tiefe, teilweise auf die Seite gestürzt, wobei der korrodierende Rahmen den Rippen eines längst verstorbenen Wals ähnelt.
Neben den Falterfischen wimmelt es auch von St.-Helena-Weißbrasse, St.-Helena-Kugelfischen, Insel-Kuhfischen und St.-Helena-Lippfischen in Hülle und Fülle. Ich war zu sehr mit dem großen Ganzen beschäftigt, um nach Nacktschnecken und Hummern zu suchen.
An einem anderen Tag tauchten wir ein Paar Standorte an der Westküste in der Nähe des Flughafens. Sugar Loaf und Barn Cap hatten eine Sichtweite von über 40 m. Der Almako-Steinmakrele war besonders neugierig und näherte sich häufig Tauchern, während sich große Meeres-Drückerfische als vorsichtiger erwiesen.
Kleinere Cousins des Mantas, chilenische Teufelsrochen, kreuzten auf dem offenes Wasser und wir haben bei den beiden Tauchgängen sieben gesehen. Andere Orte wie Egg Rock, Billy Mayes Revenge und Torm Ledge offenbarten allesamt ein erstaunliches Fischleben und eine hervorragende Sicht.
Ich nahm mir einen Nachmittag frei für eine kurze Tour zum High Knoll Fort, der größten Militäranlage der Insel. Von seiner 584 m hohen Höhe aus war die Aussicht auf die Insel spektakulär.
Weit unten liegt das Plantation House aus dem Jahr 1792, in dem der berühmteste Bewohner der Insel, Jonathan, lebt. Mit 188 Jahren gilt diese Schildkröte als das älteste lebende Landlebewesen der Erde und ist obendrein immer noch ziemlich rüstig!
Aber die Reise sollte mit der Ankunft einiger sehr großer Besucher zusammenfallen. Zwischen November und März versammeln sich Walhaie in großer Zahl rund um die Insel. Sie können beim Tauchen beobachtet werden, die Ausflüge sind jedoch für Schnorchler gedacht und Begegnungen mit einzelnen Tieren sind auf 45 Minuten begrenzt.
Die Teilnehmer müssen einen Abstand von 3 m zu den Haien einhalten und dürfen diese nicht berühren. Wenn die Haie nur die Regeln kennen würden!
Als Anthony sich von James Bay aus auf den Weg machte, dauerte es nicht lange, bis er einen fand.
Ich stürzte mich mit diesem 8 m langen Individuum etwa 15 m entfernt an die Oberfläche.
Es machte eine abrupte Kurve und flog in meine Richtung, und meine erste Sichtung eines Walhais von vorne war faszinierend.
Während ich glücklich fotografierte, war mir nicht bewusst, wie nah es war. Als ich aufblickte, war ich beunruhigt, als ich sah, dass es nur noch eine Armlänge entfernt war, und versuchte verzweifelt, ihm auszuweichen. „Es war nicht meine Schuld; Ich habe mich nicht einmal bewegt“, protestierte ich gegenüber Anthony, der die Episode vom Boot aus gesehen hatte. „Mach dir keine Sorgen“, kicherte er.
Die nächsten 40 Minuten verbrachten wir mit dem bemerkenswert toleranten Hai. Bei Begegnungen in anderen Ländern verschwanden sie, wenn ich ins Wasser ging, aber nicht in St. Helena. Als sie schließlich wegschwammen, war eine Verfolgung nicht nötig, da sie unweigerlich zurückkamen, um noch einmal nachzuschauen.
Sie werden nicht von Bootsflotten belästigt, daher vermute ich, dass Schnorchler eher eine Kuriosität als ein Ärgernis sind.
Wir haben es zwei Tage später noch einmal gemacht, als sich ein riesiges 10-Meter-Individuum als noch neugieriger erwies. Ich bin der Sache schon lange zuvor aus dem Weg gegangen und es war zweifellos die beste Begegnung, die ich je erlebt habe.
An unserem letzten Tag machten wir eine Inselrundfahrt mit Aaron Legg von Aaron’s Adventure Tours. Trotz ihrer kompakten Größe verfügt die Insel über eine außergewöhnliche Vielfalt an Topografien, von grasbewachsenen Ebenen und Halbwüsten bis hin zu üppigen, bewaldeten Gipfeln. Der Allradantrieb erwies sich auf den holprigen Straßen als unverzichtbar.
Napoleon Bonaparte wurde 1815 von den Briten nach St. Helena verbannt und starb dort sechs Jahre später. Unser erster Halt war Napoleons Grab in einer wunderschönen Umgebung im Sane Valley. Es fehlte nur noch Napoleon, dessen Leichnam 1840 exhumiert und nach Paris zurückgeschickt worden war.
Wir zogen weiter zu seiner Residenz im Longwood House, um mehr über die Verschwörungstheorien rund um seinen Tod zu erfahren. Die offizielle Ursache war Magenkrebs, aber viele behaupten, die Briten hätten ihn vergiftet. Unser Führer glaubte, er sei einer langfristigen Einwirkung von Giftstoffen in der Tapete erlegen.
Ein Abstecher zur Küste offenbarte dramatische Klippen mit spektakulären Ausblicken auf Turk’s Cap und The Barn, Formationen, die wir auf unseren Tauchausflügen gesehen haben.
Wir haben auch einige Drahtvögel gesichtet, den Nationalvogel der Insel und die einzige einheimische Vogelart.
Am südlichen Ende der Insel dominieren Eukalyptuswälder die Landschaft, durchsetzt mit ausgedehnten Flachs-, Bananen- und Kaffeeplantagen.
Noch höher bedecken Baumfarne den Diana’s Peak, den höchsten Punkt mit 818 m. Zu den dramatischen Formationen gehören zwei Felssäulen namens Lot und Lots Frau, während Sandy Bay einen schwarzen Sandstrand enthüllte, der von den vulkanischen Ursprüngen der Insel zeugt. Auch nach sieben Stunden hatten wir noch nicht alles gesehen.
Reise nach St. Helena stellt einige Herausforderungen dar. Von Großbritannien aus dauert der Flug 17 Stunden plus einen Zwischenstopp in Johannesburg. SA Airlink führt zwei Flüge pro Woche durch. Das Gepäck ist auf 20 kg begrenzt, für Tauchausrüstung sind glücklicherweise 15 kg mehr erlaubt. Informieren Sie Airlink bei der Buchung und es fügt es Ihrem Ticket hinzu.
Am besten vereinbaren Sie ein Paket mit einem erfahrenen Reiseveranstalter, der die Insel kennt und weiß, wie sie funktioniert. Ich habe die African & Oriental Travel Company genutzt, die die allererste Tauchgruppe per Flugzeug angereist hat.
Es ist wichtig, ein Paket inklusive Tauchen zu buchen. Die Inselkultur hat ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Prioritäten, die im Widerspruch zu den modernen touristischen Sensibilitäten stehen können. Daher kann es zu Enttäuschungen kommen, wenn man dort auftaucht und versucht, einen Tauchgang zu arrangieren.
Es gibt nur zwei Tauchanbieter und die Ausflüge sind nicht jeden Tag garantiert.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr internationales Ticket geändert werden kann, falls der Airlink-Flug nach Johannesburg storniert wird. Und bringen Sie eine Kopie Ihrer Krankenversicherungspolice mit, da die Einwanderungsbeamten danach fragen werden.
St. Helena ist ein bemerkenswertes Reiseziel, wie ein Zeitsprung der 1970er Jahre oder ein Paralleluniversum. In unserer verrückten Ära der Hyperkonnektivität bietet es einen wunderbaren Hauch frischer Luft. Da so viele Tauchplätze weltweit überaus beliebt sind, lohnt sich diese Reise.
FAKTDATEI
ANREISE> Viele Fluggesellschaften fliegen nach Johannesburg. SA Airlink fliegt zweimal wöchentlich, samstags und dienstags, nach St. Helena.
TAUCHEN & UNTERKUNFT> Subtropische Abenteuer, stadventures.com. Mantis St. Helena-Website
WANN GEHEN> Das ganze Jahr über, aber die ruhigste See und die beste Sicht gibt es von November bis Anfang März.
GESUNDHEIT> Besucher müssen bei der Ankunft eine Kopie ihrer Krankenversicherung vorlegen. Die nächstgelegenen Überdruckkammern befinden sich in Südafrika.
GELD> Das St. Helena-Pfund entspricht dem Pfund Sterling, das überall akzeptiert wird. Keine Geldautomaten und Kreditkarten sind nicht weit verbreitet.
PREISE> Afrikanisches und orientalisches Reiseunternehmen können Sieben-Nächte-Pakete mit Übernachtung und Frühstück im Mantis, 10 Tauchgängen und drei Walhai-Schnorcheltouren mit Sub-Tropic, allen Flügen und Transfers, einer Nacht in Johannesburg und einer Tagesinseltour ab 2626 £ pro Person (zwei im Zimmer) arrangieren.
BESUCHER-Informationen: Die offizielle Website von St. Helena Tourism
