Tauchen mit Prinz John

Mein letzter Tauchtag im Prince John Resort und ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Landtauchgang zum Hausriff und zur Green Wall wiederholen soll. Ein Tauchgang dort an meinem ersten Tag war nicht gut gewesen. Eine Strömung, gegen die ich gerade noch vorankommen konnte, die Sicht war trübe und außer einem Langnasen-Faltenfisch gab es keine lohnenswerten Lebewesen.
Über uns herrschte ein ständiges Summen von Schnellbooten, die mit Vollgas vom Strand des Resorts nebenan starteten und Bananenfahrten hinter sich herzogen. Die Navigation zurück zu einem präzisen Einstiegspunkt hatte durch die lauernde Gefahr eines Propellerausfalls eine neue Dimension an Bedeutung erlangt, und selbst dann sausten die Schnellboote manchmal an unserer Küste entlang, anstatt direkt aufs Meer hinauszuschießen.
Mein erster Eindruck war enttäuschend. Wollte ich das Erlebnis wirklich wiederholen, wenn es doch andere Orte gab, an denen ich noch nicht getaucht war?
Manager Alex überredet mich, es noch einmal zu versuchen.
Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich zwei Tauchgänge am selben Ort sein können. Heute ist es im Resort nebenan ruhig – nur an Wochenenden und Feiertagen ist dort viel los, wenn sich hier Einheimische aus Palu tummeln. Die Sicht ist gut und die Strömung ist nur ein Rinnsal, das ausreicht, um kleinere Sandstörungen abzuwehren und die Fische in die gleiche Richtung zu lenken.
Guide Manning findet Lebewesen schneller, als ich sie fotografieren kann. Ich vermute jedoch, dass „finden“ ein irreführender Begriff sein könnte, da er an diesem Ort die meisten Tage taucht. Er weiß, in welcher Gorgonie das Zwergseepferdchen lebt und welche der Langnasen-Falkenfisch bevorzugt.
Der Schleifenaal hat ein Loch, das er sein Zuhause nennen kann, und verschiedene Anemonen beherbergen ansässige Garnelen und Porzellankrabben. Hätte ich nach Weitwinkelaufnahmen gesucht, hätte der Wald aus grünen Baumkorallen, der „Green Wall“ seinen Namen gibt, vor einem klaren blauen Hintergrund geleuchtet.

Das PRINCE JOHN RESORT liegt an der Westspitze der Talise Bay, ein paar Kilometer außerhalb des Hafens von Dongala und etwas mehr als eine Autostunde von der Stadt Palu entfernt, der regionalen Hauptstadt von Zentral-Sulawesi am hinteren Ende der Bucht.
Da es sich um einen bequemen Kurzflug von Jakarta handelt, gibt es neben internationalen Tauchern auch Stammgäste aus dem In- und Ausland. Die andere Attraktion ist ein preiswertes Stück von allem, von Dreck über Mauern bis hin zu Wracks. Es handelt sich um ein Schnuppermenü für das indonesische Tauchen, allerdings mit weniger Reiseaufwand als an einigen der entlegeneren Orte.
Die Mündung der Talise Bay ist sieben Meilen breit, was einer Fahrt von etwa 90 Minuten mit dem traditionellen Holzboot entspricht, das die Tauchbasis für Tagesausflüge nutzt.
Auf dem Tagesausflug, den ich mache, dauert es eine Stunde länger, weil wir weiter an der gegenüberliegenden Küste entlang fahren, bevor wir die Mauer bei Botu Saya erreichen.
Es ist eine dieser Mauern, von denen man weiß, dass sie gut sein müssen. Ein Ende des Bootes liegt über dem flachen Wasser, wo wir vom Bug aus auf einzelne Korallen und Fische hinunterblicken können. Mittschiffs können wir direkt in ein Blau blicken, das so dunkel ist, dass es tiefer aussieht, als jeder Taucher vernünftigerweise gehen würde.
Platschen, und ein paar Meter tiefer spüre ich eine leichte Sprungschicht. Die Wassertemperatur liegt immer bei über 20 °C und einige Taucher verzichten auf Neoprenanzüge. Ich fühle mich wohl mit einer locker sitzenden 3 mm.
Alle Guides haben passende, maßgeschneiderte Neoprenanzüge. Manager Alex bestellt jede Saison eine neue Charge; Anzüge von der Stange, die den Indonesiern passen, sind schwer zu finden.
Während sich die Taucher entlang der Wand verteilen, ist es leicht, meinen Guide Nasrun von den anderen zu trennen. Er ist seit 20 oder mehr Jahren als Guide tätig und scheint jedes Teil seiner Ausrüstung, das er jemals besessen hat, wie eine Reihe von Medaillen bei sich zu haben – einen Weihnachtsbaum voller Ausrüstung, der DIR-Puristen in ihren Jetfins zum Beben bringen würde. Außerdem trägt er einen leuchtend orangefarbenen Schutzhelm.

Ich muss auf meine Tiefe achten. Es ist die übliche Big-Wall-Versuchung – mit neutralem Auftrieb und horizontaler Trimmung blicken meine Augen auf das, was direkt vor mir und unter mir ist. Ich werde den Schwamm einfach etwas nach unten ziehen, um einen guten Winkel zu erreichen. Ich werde einfach nach unten gehen, um einen besseren Blickwinkel auf die schwarze Koralle zu bekommen.
Für das Gorgonienfeld werde ich mich einfach etwas zurückhalten. Kann ich diesem Zackenbarsch unters Kinn kommen? Ich frage mich, was sich unter diesem Überhang verbirgt.
Von Zeit zu Zeit mache ich einen Gesundheitscheck, steige etwa 10 m hoch, um meine Grundzeit und meinen Gasverbrauch unter Kontrolle zu bringen, und der Vorgang wiederholt sich.
Es ist nicht das beste Tauchprofil, aber ich lasse mir bei den Tiefenänderungen Zeit und bin so tief, dass das Druckverhältnis weniger stark ist als im flachen Wasser.
Am Ende des Tauchgangs verbringe ich gut 30 Minuten damit, im seichten Wasser Treibstoff zu verbrauchen.
Der Rand der Mauer ist stellenweise zu flach für meinen Sicherheitsstopp. Wir können den Regen fallen hören. Als ich nach oben schaue, sehe ich Regentropfen, die auf die Oberfläche spritzen. Wir verlängern den Stopp, bis wir die letzten an Bord sind.
Unser Kapitän steuert das Boot zurück entlang der Küste, während wir zu Mittag essen und ein paar Stunden entspannen, bevor wir bei Eriu eine weitere Wand betauchen.
Ich hatte geplant, auf ein Makroobjektiv umzusteigen, aber der Regen erfordert eine Planänderung und ich mache Weitwinkelfotos von Nasran, auf denen ich Zwergseepferdchen, Riesenhummer, Nacktschnecken und alle üblichen Verdächtigen zeige. Als wir an die Oberfläche kommen, scheint die Sonne, und man würde kaum glauben, dass es geregnet hat.
Der Morgen, auf den ich gewartet habe, kommt. Es ist Zeit, auf der Gili Raja zu tauchen, einem indonesischen Schiff mit Militärgütern, das während des Permesta-Aufstands bombardiert und versenkt wurde, als es vor Dongala vor Anker lag (siehe Bild).
Alex gibt uns eine gründliche Einweisung und hat für alle Fälle ein paar Rettungspanzer dabei. Der Meeresboden unter dem Bug ist 51 m tief, wir begrenzen unseren Tauchgang jedoch auf 48 m. Wenn es um Tiefzeit und Narkose in der Tiefe geht, hilft jede Kleinigkeit.
Das Wrack liegt auf der Steuerbordseite, der Bug ist etwas tiefer. In vielerlei Hinsicht ähnelt es anderen tiefen Wracks unter tropischen Bedingungen – tief genug, um in wirklich klarem Wasser zu liegen; Schwarze Korallen, Schwämme und Gorgonien hängen an Masten und Geländern. Als „modernes“ Schiff verfügt es über einen Stahlaufbau und einen leicht zugänglichen Maschinenraum mit Dieselmotor im Heck. Das Ruder und der Stahlpropeller sind noch vorhanden.

Es ist jedoch die Ladung aus Militärlastwagen, Jeeps und einem gepanzerten Wagen, die in den Laderäumen aufgestapelt ist und die Gili Raja so besonders macht. Es handelte sich um Ausrüstung, die für Regierungstruppen im Kampf gegen die Rebellen bestimmt war.
Vom Heck aus folgen wir dem sanft ansteigenden Sand zurück zum flachen Riff, einer Ansammlung dorniger Korallen in gutem Zustand, wenn man bedenkt, dass sie sich direkt außerhalb einer Stadt und eines Arbeitshafens befinden.
Ich schaffe es nicht, das kleinere und flachere Dampfschiff Moro in meinen Zeitplan einzubauen. Alex sagt, es sei ein weniger interessantes Wrack, weil die Laderäume leer und die Sicht weniger gut sei.
Stattdessen tauche ich auf einem alten Anker nach Admiralitätsmuster am Anchor Reef. Es ist in den Rand des Riffs eingeklemmt und könnte aus einer Zeit vor 100 bis 300 Jahren stammen.
Vielleicht hat es sich beim Blockieren gelöst, oder das Kabel ist bei einem Sturm gerissen – niemand weiß es. Darüber sind Tischkorallen verteilt, darunter verstecken sich teilweise kleine Weißspitzen-Riffhaie.
Das Anchor Reef ist das erste einer Kette von Pasi-Riffen, die südlich außerhalb der Talise Bay verlaufen. Jeder erhebt sich als Buckel bis auf wenige Meter über die Oberfläche, obwohl jeder in einer anderen Tiefe auf den Meeresboden trifft und seinen eigenen Charakter hat.
In Pasi Utara findet Nasrun für mich eine Boxerkrabbe und etwas, das ich gerne als Geisterpfeifenfisch bezeichne – einen verzierten Geisterpfeifenfisch, der so fast durchsichtig ist, dass er nur noch ein Geist seiner selbst ist.
Nachdem er verschiedene Arten von Riffen, Wänden und Wracks betaucht hat, ist der verbleibende Star des Tauchens in diesem Teil der Welt der Dreck. Es gibt kaum einen Ort, der schmutziger ist als die Pelebuhan-Stege in Dongala.
Auf dem alten, kleineren Steg gibt es mehr Leben, was sowohl einen reichhaltigeren Lebensraum als auch eine gute Tarnung für Lebewesen bietet. Der neue Steg in 50 m Entfernung bietet weniger Lebensraum für Lebewesen, aber diejenigen, die darauf leben, sind leichter zu erkennen.
Ein typischer Tauchplan besteht darin, zwischen den Beinen des alten Stegs hindurchzuschwimmen, dann die Felsen und den Schlamm zum neuen Steg zu überqueren und den Beinen wieder hinaus zu folgen. Oder umgekehrt.
Bei meinem ersten Tauchgang haben wir zwei Guides und vier Taucher, also teilen wir uns auf und tauchen in entgegengesetzte Richtungen.
Fünfundneunzig Minuten später haben wir einen kleinen Tintenfisch, einen verzierten Geisterpfeifenfisch und zahlreiche Garnelen und Nacktschnecken gefunden, von denen mehrere Paare damit beschäftigt sind, weitere Nacktschnecken zu bilden.
Ich kann nicht widerstehen, das alte Sprichwort zu erwähnen, dass es sich dabei um einen Nackt-Pornodreh handelt.

Bei meinem zweiten Tauchgang am Steg und meinem letzten mit Prince John verfolgen die Guides eine andere Strategie. Beide nehmen den gleichen Weg von alt nach neu und finden gemeinsam zwei Anglerfische zusätzlich zu allem, was wir bisher gesehen haben. Die Nacktschnecken sind immer noch dabei.
Etwa neunzig Minuten später enden wir nicht am alten Steg, sondern fahren weiter entlang der Hafenmauer, an manchen Stellen weniger als 2 m tief auf einem flachen Meeresboden aus Felsen und Schlamm.
Das Gebiet ist ein Zufluchtsort für in Schlamm getarnte Bodenbewohner – fliegende Knurrhähne, Drachenköpfe, Drachenköpfe, Steinfische, Kraken und eine ganze Reihe von Teufelsdrachen. Eines davon ist so gut getarnt, dass ich nicht einmal bemerke, wie es an der Rückseite des größeren Exemplars, das ich fotografiere, klebt, bis es abspringt. Habe ich etwas unterbrochen?
Tarnung hat viele Formen. Was aus der Ferne wie eine weitere Spitze eines orange-schwarz-weißen Seesterns aussieht, entpuppt sich als winziger Toby, ein kleiner Kugelfisch.
Unter völliger Vernachlässigung der Tarnung ist das Gebiet von Fangschreckenkrebsen überschwemmt, von denen viele im Freien umherhuschen. Vielleicht liegt es an der Jahreszeit oder am flachen Schlammlebensraum.
Über zwei Stunden und selbst im flachen Wasser atme ich Dämpfe aus einer 15-Liter-Flasche ein. Wenn mein Regler war eng geworden, ich hätte meine letzten Atemzüge dazu genutzt, aufzustehen. Während ich später in der Tauchbasis meine Ausrüstung wasche, habe ich gerade noch so viel Benzin übrig, dass ich es ausblasen kann Regler Staubschutzkappe.

Gili Raja und die Permesta-Rebellion
Das 1013 Tonnen schwere indonesische Motorschiff Gili Raja war eines von zwei Schiffen, die am 28. April 1958 vor Dongala bombardiert und vor Anker gesunken waren. Bei dem Angriff ging auch das 549 Tonnen schwere panamaische Dampfschiff Moro unter.
Das angreifende Flugzeug war eine B26 Invader, die vom ehemaligen USAF-Piloten Allen Pope geflogen und von der CIA unter dem Deckmantel der Tarnorganisation Civil Air Transport (CAT) betrieben wurde.
Pope, der im Koreakrieg geflogen war, wurde von der CIA rekrutiert, um für CAT in Indochina zu fliegen. Unter anderem flog er eine C119 beim letzten Versorgungsabwurf aus der Luft zu den belagerten französischen Streitkräften in Dien Bien Phu, einen Tag bevor diese am 6. Mai 1954 den kommunistischen Streitkräften kapitulierten.
Während die USA 1957 öffentlich die indonesische Regierung unterstützten, unterstützte die CIA den Aufstand in Indonesien, weil sie befürchtete, dass Präsident Sukarnos „Guided Democracy“-Regime sich zu sehr dem Kommunismus näherte.
Die Permesta-Rebellen, angeführt von ehemaligen indonesischen Armeeoffizieren, erklärten im Nordosten von Sulawesi einen unabhängigen Staat. Pope war einer von zwei US-amerikanischen CAT-Piloten, die zur Unterstützung des Aufstands geschickt wurden – andere waren Filipinos und nationalistische Chinesen.
Popes erster Einsatz in Indonesien fand am 27. April 1958 statt und flog vom von Rebellen gehaltenen Luftwaffenstützpunkt in Manado aus. Sein B26 Invader war schwarz lackiert, um alle Markierungen zu verdecken. Dann, am 28. April, flog er eine Mission nach Zentral-Sulawesi, wo er die Gili Raja und Moro vor Dongala versenkte und Armeelastwagen in Palu angriff.
Pope flog weitere Missionen, bis er am 18. Mai bei einem Angriff auf ein Truppentransporter der Regierung vor Ambon durch eine Kombination aus Flugabwehrfeuer und einer P51 Mustang der indonesischen Luftwaffe abgeschossen wurde.
Pope und sein rebellischer Funker konnten aussteigen und wurden anschließend gefangen genommen.
Angesichts der Verlegenheit, dass ein amerikanischer Pilot, der für die Rebellen geflogen war, gefangen genommen wurde, versuchte der US-Botschafter, Pope als Söldner abzutun. Der Befehl der CIA sah vor, dass Piloten ohne Ausweis oder Papiere fliegen sollten, ein Befehl, der weitgehend ignoriert wurde, da die Dokumentation das Einzige sein konnte, was einem Piloten das Leben retten konnte, wenn er gefangen genommen wurde.
Flugprotokolle und andere von Pope mitgeführte Dokumente lieferten den öffentlichen Beweis für die Unterstützung der CIA.
Pope wurde vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, aber unter Hausarrest gestellt und schließlich am 2. Juli 1962 freigelassen. Der Permesta-Aufstand war bald vorbei. Im Juni 1958 eroberten Regierungstruppen die von Permesta kontrollierten Gebiete.
Die CIA-Unterstützung für den Aufstand in Indonesien wurde zurückgezogen und die USA gingen dazu über, die indonesische Regierung gegen die kommunistische Partei PKI zu unterstützen. Im Dschungel tobte ein kleiner Guerillakrieg, bis sich 1961 die letzten Rebellen im Gegenzug für eine Begnadigung ergaben.
Die restlichen B26 wurden stillschweigend in die USA zurückgeflogen – und 1961 beim Angriff in der Schweinebucht auf Kuba eingesetzt.