Fahren Sie nördlich von Tobago

KARIBIK-SPEZIAL – TOBAGO

Es ist keine so große Insel, aber es gibt jede Menge Tauchmöglichkeiten. Nach ihren Erlebnissen in Süd-Tobago im Oktober bereitet sich LISA COLLINS darauf vor, nach Norden zu fahren, um mit dem Pionier Sean Robinson zu tauchen – aber zuerst noch ein paar unerledigte Aufgaben …

Es war unsere letzte Nacht im Süden. Die Plantation Beach Villas sind von wunderschönen Blumen, Pflanzen und Bäumen umgeben, die viele verschiedene Vogelarten anziehen. Während wir auf der Terrasse saßen und einen Sundowner genossen, schwebten Kolibris und tranken Nektar.

Mangobäume gibt es überall auf der Insel und wir mussten nur die Hand ausstrecken, um reife für das morgige Frühstück zu pflücken.

Die Villen liegen an einem Strand, an dem von Januar bis September Karettschildkröten, Grüne Schildkröten und Lederschildkröten nisten. Manager Sean hatte dafür gesorgt, dass Hans Tours uns anruft, wenn in dieser Nacht welche beim Nisten gesichtet werden. SOS Turtles hilft bei der Erhaltung und dem Schutz der Schildkröten und Hans bringt zahlende Gäste mit, um das Freiwilligenprogramm zu finanzieren.

Schließlich fielen wir ins Bett und dachten, wir hätten Pech gehabt, doch um 12.40 Uhr klingelte das Telefon. Am nächsten Strand legte ein großer Lederrücken seine Eier.

Wir wurden abgeholt und dorthin geführt, wo die SOS-Freiwilligen sie bewachten. Ich hatte noch nie zuvor einen Lederrücken gesehen. Wir hatten die Eiablage verpasst, sahen aber zu, wie sie mit ihren riesigen Flossen fast eine Stunde lang Sand über dem Nest verteilte. Lichter sind nicht erlaubt, da sie die Schildkröten verwirren können, die das Mondlicht nutzen, um ins Meer zurückzukehren.

Nach einer kurzen Pause machten wir uns auf den Weg nach Norden, um mit Sean Robinson von Tobago Dive Experience zu tauchen und in einem der Cottages zu übernachten, die seine Frau Kat als Teil von Tobago Dive Specialists verwaltet.

Unterwegs hielten wir an vielen atemberaubenden Aussichtspunkten, kamen an Wasserfällen vorbei, kletterten über mit Regenwald bewachsene Gipfel und beobachteten viele verschiedene Vögel, bevor wir im malerischen Fischerdorf Speyside ankamen.

Sean kam vor mehr als 30 Jahren aus seiner Heimat Trinidad nach Tobago, gründete drei Tauchzentren und leistete Pionierarbeit im Tauchen auf der Insel. Er baute und besaß das Manta Inn in Speyside, bevor er es 2014 verkaufte, als er Kat heiratete.

Das Paar, das dabei war, die Tauchbasis zu erweitern und neben seinem Haus neue Wohnungen für Gäste zu bauen, empfing uns wie alte Freunde. Kat zeigte uns unser Cottage, das auf einem Hügel mit Blick auf das Meer liegt.

Aufgrund der fehlenden Strandbebauung erzählte uns Sean, dass die Riffe selbst in Küstennähe gesund seien. Die meisten der 40 Tauchplätze zwischen dem Dorf und Goat Island, wo sich Ian Fleming während des Schreibens von Bond-Romanen versteckt hatte, und dem Vogelschutzgebiet Little Tobago sind fünf bis 15 Minuten mit dem Boot entfernt.

Speyside ist bekannt für seine Besuche von Meeresmantarochen. Sie seien nicht saisonabhängig, sagte Sean, sondern das ganze Jahr über und könnten an jedem Standort auftauchen. Wir würden die Daumen drücken.

Die Wolke des Orinoco-Flusses wird von der Guyana-Strömung an Speyside vorbei getragen und ist voller Nährstoffe, die pelagische Meereslebewesen anlocken und gesunde Riffe mit überdurchschnittlich großen Fischen hervorbringen.

Die See war leicht unruhig als wir uns am nächsten Tag auf den Weg zu Bookends machten. Die beiden Felsen, die dem Ort seinen Namen geben, ragten direkt hinter Little Tobago aus dem Wasser und die Wellen schlugen gegen sie. Sean sagte, er habe den Standort ausgewählt, weil dort manchmal zwei seltene Kaiserfische zu finden seien.

Aufgrund der Oberflächenströmungen wies uns Sean an, einen negativen Eintrag vorzunehmen. Das Wasser war, wie im Süden, eher grün als blau, die Sichtweite betrug 15-20 m. Es gab keine sichtbaren Anzeichen des Orinoco-Flusses, und ich fragte mich, ob er weiter ins Meer floss oder vielleicht im Norden stärker zerstreut war als im Süden.

Der Sandboden war mit Riffen durchsetzt, und in 29 m Tiefe begegneten uns riesige Schwämme und Weichkorallen. Wir waren direkt auf einer kleinen Stelle gelandet, wo einige der seltenen Fische umherschwirrten. Sean gab uns aufgeregt das Signal für den Cherub-Kaiserfisch, indem er an der Sehne eines imaginären Pfeils und Bogens zog.

Dieser lebhafte kleine Fisch ist eine von nur sieben karibischen Kaiserfischarten und wird aufgrund seiner geringen Größe nicht oft gesehen.

Wir bewegten uns langsam mit der Strömung den Hang hinauf und folgten Sean durch einen Spalt zwischen zwei Felsen, vorbei an mehreren blassen Riesenschwämmen mit ungewöhnlichen Anhängseln, ein Beweis dafür, dass die Strömung konstant stark ist.

Wir bogen rechts vom größten ab und landeten in einem natürlichen Felsamphitheater mit einem Sandboden von etwa 40 m Länge und 25 m Breite in einer Tiefe von 14 m. Die Brandung war ziemlich stark und wir konnten sehen, wie die Wellen an den Felsen darüber krachten. Der Sand war aufgewirbelt, wodurch die Sichtweite auf 10-12 m sank.

Wir wurden hin und her geschaukelt, als wir um die Felsen herum schwammen, Hummer unter den Felsvorsprüngen beobachteten, eine große grüne Muräne fanden und nach dem Tarpun Ausschau hielten, der hier oft zu finden ist.

Als Sean uns ein Zeichen gab, ihm aus dem Becken ins seichte Wasser zu folgen, näherte sich ein riesiger Fisch aus dem trüben Wasser. Sobald der Tarpon uns entdeckte, wandte er sich ab und zeigte uns, wie beeindruckend schnell er schwimmen kann.

Wir sind aufgetaucht Wir fuhren durch unruhiges Wasser, um Lappy, den Bootskapitän, zu finden, der darauf wartete, uns abzuholen, und zogen in den Windschatten von Little Tobago, direkt neben dem winzigen Strand und Steg, der für Vogelbeobachtungstouren genutzt wird.

Unser zweiter Tauchgang sollte in Coral Gardens stattfinden, das für die größte Gehirnkoralle der Welt bekannt ist. Es liegt im Kanal zwischen Little Tobago und Goat Island und war etwas geschützter als Bookends.

Wir stiegen auf den korallenübersäten Boden in 23 m Tiefe ab, ein Chaos aus gelben, grünen und roten Schwämmen, leuchtend orangefarbenen Tubastraea-Cup-Korallen und Hartkorallenblöcken, durchsetzt mit breiten Sandlandebahnen, ganz anders als im Süden.

Die Sicht war bei etwa 20 m besser und das Riff sah sehr gesund aus, ohne Anzeichen von Korallenbleiche. Ein Gelb-fein Thunfisch raste an uns vorbei. Wir stießen auf einen Stachelrochen, der im Sand ruhte, und dann entdeckte Sean einen Tintenfisch aufrecht vom Riff entfernt auf einem sandigen Fleck sitzen.

Kurz darauf blieb Sean stehen und streckte seinen Arm aus. Er zeigte auf einen mit Hirnkorallen bedeckten Korallenblock, der uns winzig erscheinen ließ, als ich versuchte, alles in mein Kamerabild zu bekommen. Es war beeindruckend, dass etwas so Großes gesund zu gedeihen schien.

Am nächsten Tag sollten wir mit dem Haupt-Tauchführer Tooley tauchen, der voller Spaß, Energie und Liebe zum Tauchen war.

Sean begleitete ein junges Paar auf seinen ersten Tauchgängen im offenen Wasser. Andrea und Jaime waren Kolumbianer, lebten aber in Florida. Jaime erklärte, dass er als Wissenschaftler im Einsatz in Trinidad sei und Andrea, eine Singer-Songwriterin, zu Besuch sei. Sie hatte sich überreden lassen, Tobago zu besuchen, um mit ihm Tauchen zu lernen, und war ziemlich nervös, aber Sean beruhigte sie bald mit seinen lustigen Geschichten.

Viele Tauchplätze in Speyside sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Taucher geeignet, aber wir machten uns auf den Weg zu den Japanese Gardens vor Goat Island, um die schwarzen Korallen zu sehen, die dort ungewöhnlich für die Karibik wachsen.

Schwarze Korallen, die eine blasse Farbe haben, aber nach ihrem schwarzen Skelett benannt sind, kommen normalerweise sehr tief in karibischen Gewässern vor, im Norden von Tobago kann man sie jedoch knapp über 30 m finden. Wir gingen auf 35m.

Dieser wunderschöne Ort war voller orangefarbener Tubastraea-Korallen, deren Farbe sich leuchtend vom grünen Wasser abhob. Der Ort ist nach seinen vielen Seepeitschen benannt, die japanischen Bonsai-Bäumen ähneln sollen.

Durch das weniger trübe Wasser hatten wir eine noch bessere Sicht. Die Strömung nahm erheblich zu, als wir das Riff hinauf und um eine Biegung in der Felsklippe und durch einen kleinen Spalt namens Kamikaze Cut kamen, bevor sie uns in die Nähe einiger kleiner Überhänge ausspuckte, wo Ammenhaie oft schlafen.

Später erzählte uns Tooley, dass die Strömung normalerweise stark durch den Einschnitt fließt, was immer zu einem aufregenden Tauchgang führt.

Zurück auf dem Boot sahen wir zu, wie Sean mit Andrea und Jaime auftauchte. Ich konnte ein breites Lächeln auf Jaimes Gesicht sehen und Andrea, deren Augen so groß waren wie Untertassen, war fast in Tränen aufgelöst. „Mir fehlen die Worte“, sagte sie immer wieder – für einen Songwriter ist es schon etwas, das sprachlos ist.

Sie konnte den nächsten Tauchgang kaum abwarten, und wenn Sean sie nicht daran erinnert hätte, dass sie das Gas entlüften müssen, hätten sie und Jaime sich sicher neue Flaschen geschnappt und wären direkt wieder hinabgetaucht.

LAPPY hat uns abgesetzt an einer Anlegeboje, der wir zum Roundhouse folgten, einem 24 m langen Schlepper, der 2003 absichtlich am Grund eines abfallenden Riffs zwischen Batteaux Bay und der Hauptbucht von Speyside versenkt wurde.

Das Wrack liegt aufrecht auf dem sandigen Grund in 30 m Tiefe, mit der Spitze des Steuerhauses in 20 m Tiefe, obwohl ich es wegen der umkreisenden Fischschwärme kaum sehen konnte.

Sie trennten sich, um mich durchzulassen, und nahmen dann wieder ihre Formation auf.

Ich ließ mich leicht sinken und sah Tooley im Steuerhaus, der so tat, als würde er das Boot steuern. Das Deck und das Steuerhaus waren mit Schwämmen und Weichkorallen ausgelegt, der Aluminiumrumpf war jedoch nicht so bedeckt, da das Metall nicht für Korallen geeignet ist.

Nach 10 Minuten führte uns Tooley vom Wrack weg und einen sandigen Hang hinauf, wo wir im seichten Wasser Sean, Andrea und Jaime trafen. Wir verbrachten den Rest der Stunde damit, am Riff herumzuschleichen und fanden weitere bunte Hummer, so viele graue und französische Kaiserfische, dass ich den Überblick verloren hatte, Weißfleck- und Riesenmuränen sowie eine junge Karettschildkröte. Andrea war auf dem Boot immer noch sprachlos und Jaime grinste über beide Ohren.

Kat bietet im Tauchshop ein kleines Mittagsmenü an, darunter Rotfeuerfisch-Ceviche und Sandwiches. Die Tötung der invasiven Arten findet in der gesamten Karibik statt, wobei Tauchlehrer den PADI-Spezialkurs absolvieren und aktiv Speerfischen betreiben, um alle Rotfeuerfische zu entfernen, die sie an Tauchplätzen sehen.

Um sie zu entsorgen, sind sie zu einem festen Bestandteil auf karibischen Speisekarten geworden, was gleichzeitig den Verzehr anderer einheimischer Arten reduziert.

Tooley sagte uns, dass es am nächsten Abend an unserem letzten Abend auf der Speisekarte stehen würde, als wir mit Andrea und Jaime eingeladen waren, Essen, Rum und einen Hauch „Lymin“ auf Seans und Kats Deck zu genießen.

TOOLEY HATTE SEINEN SPEER Am nächsten Morgen begleiteten wir ihn, als wir uns auf den Weg zum TDE Special machten, benannt nach dem oft unerwarteten Meeresleben, das man dort finden konnte.

Das Wasser war jetzt ruhiger und wir übersprangen leichte Wellen und fuhren an Little Tobago vorbei zu einer kleinen Felsgruppe, die kaum die Oberfläche durchbrach. Als wir neben dem messerscharfen, mit Korallen verkrusteten Vulkanrücken hinabstiegen, konnten wir sehen, wie der Atlantik auf die darüber liegenden Felsen schlug.

In 20 m Tiefe gelangten wir zu einem Abhang mit einer Mischung aus Sand und Korallenriff, einem weiteren Farbenrausch, aber mit mehr Tubastraen als an jedem anderen Ort, den wir je gesehen hatten.

Tooley begann wild zu gestikulieren. Er hatte einen weiteren Cherub-Kaiserfisch entdeckt, aber auch einen noch selteneren Flameback-Kaiserfisch, der nur in der südlichen Karibik und im Norden Brasiliens vorkommt. Er strich sich mit der Hand übers Haar und zeigte uns das Zeichen, das auf den leuchtend goldenen Farbstreifen hinweist, der vom Gesicht des kleinen Fisches über seinen Rücken verläuft und einen Kontrast zu seinem leuchtend blauen Körper bildet.

Sean hatte uns geraten, nicht über diese Fische zu schwimmen, wenn wir sie sehen würden, da sie sich sonst im Riff verstecken würden. In meiner Aufregung vergaß ich mich selbst und tat genau das. Rauschen! Sie waren nicht mehr da.

Wir gaben mir ein Zeichen meiner Entschuldigung, zogen weg und warteten auf ihre Rückkehr.

Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich etwa 10 m entfernt eine weitere Gruppe von ihnen umherflitzen sah. Ich habe die Aufmerksamkeit bekommen

der anderen Taucher, und es gelang uns, uns langsam von der Seite zu nähern, um sie zu beobachten.

Ein leuchtender, fast fluoreszierender Königin-Kaiserfisch neben einem riesigen Schwamm beobachtete mich ein paar Sekunden lang. Mateusz freute sich, viele kleine Lebewesen zu finden – Pfeilkrabben, Putzergarnelen,

eine kleine ungewöhnliche Krabbe in einem Schwamm, mehrere verschiedene Boxerkrabben, eine mit leuchtend blauen Eiern und eine andere mit gelben Krallen und gelben Eiern. Es war wirklich ein besonderer Tauchgang.

Unser letzter Tauchgang war bei Curry & Coconut, benannt nach der Sauce, in der Sean und Tooley gerne Hummer kochen. Wir hatten bei früheren Tauchgängen nur wenige Rotfeuerfische gesehen, aber hier fanden wir eine ganze Menge, hauptsächlich weil an diesem Ort weniger getaucht wird als an anderen.

Wir erkundeten fröhlich den mit Riffen überzogenen Unterwassergipfel in 27 m Tiefe, während Tooley Feuerfische aufspießte und sie zum Schutz vor ihren giftigen Stacheln in einem selbstgebauten Behälter aufbewahrte.

Ich gesellte mich zu Sean, der mir ein Zeichen gab, mich umzudrehen, als ich von einem Schwarm der größten Regenbogenläufer, die ich je gesehen hatte, eingehüllt war.

Jaime fühlte sich bei seinem letzten Tauchgang auf dem Freiwasserkurs mutig und erkundete die Gegend alleine, während Andrea dicht bei Sean blieb.

Als ich ihn sah, wie er neutral über dem Riff schwebte, schwamm ich hinüber, um zu sehen, was er gesehen hatte. Ein bemalter Hummer versteckte sich unter einem Felsen und wedelte mit seinen 50 cm langen Fühlern herum. Als ich hereinkam, um es zu fotografieren, sah ich weiter oben am Riffhang eine grüne Muräne, die so fett war, dass sie geradezu komisch aussah. Jaimes Augen weiteten sich, als ich ihn darauf hinwies.

Zurück in der Tauchbasis leerte Tooley seinen Behälter – er hatte bei diesem 24-minütigen Tauchgang 45 Fische gefangen!

Zu den sanften Klängen von Andreas neuestem Album auf ihrem Handy (Busca y Encuentra von Andrea Del Pilar, finden Sie es auf Spotify oder Amazon) genossen wir frisches, wohlschmeckendes und köstliches Rotfeuerfisch-Ceviche und geschwärzten Rotfeuerfisch, fachmännisch zubereitet von Kat.

Als ich auf dem Deck mit Blick auf das Meer saß und der Vollmond ein silbernes Spiegelbild über das Wasser warf, war ich mir sicher, die Flügelspitzen eines Mantas an der Oberfläche flattern zu sehen.

Vielleicht war es real – Sean hatte uns erzählt, dass Mantas oft in Ufernähe von ihrem Deck aus gesehen werden konnten – oder vielleicht war es ein Rumschlag zu viel.