Espresso, Sir?

Luxus ist eine seltsame Sache. Ich habe noch nie ein Tauchsafari verlassen, weil ich von der Qualität des Essens oder des Service enttäuscht war. Allerdings ist der Four Seasons Explorer ein ganz anderes Biest.

Egal, ob Sie morgens einen Espresso bekommen, während das Tauchteam die Flaschen austauscht, oder Mittagsmenüs mit Hummer und Wagyu-Rindfleisch, Sie gewöhnen sich schnell an ein Serviceniveau, das Ihnen früher vielleicht unangenehm gewesen wäre.

Der Explorer ist ein breiter Katamaran, der bis zu 22 Taucher befördern kann. Dieses Design ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit (es soll das schnellste Tauchsafariboot auf den Malediven sein). Es hat aber auch subtilere Vorteile, denn alle Kabinen liegen deutlich über der Wasserlinie und verfügen über große Panoramafenster.

Das Tauchen erfolgt in der Vertrautheit eines traditionellen Dhoni. Seien Sie versichert, dies ist kein Gin-Palast und verfügt über ein voll ausgestattetes Tauchdeck mit Nitrox-Kompressor, ein wesentliches Merkmal für die tiefen Wiederholungstauchgänge auf den Malediven.

Ausschlaggebend war natürlich auch das hervorragende rein maledivische Tauchteam, bestehend aus Haleem, dem Videofilmer an Bord, und den Tauchguides Moosé und H2. H2 erscheint auf seinem offiziellen Namensschild, Hassans trendiges Mononym ist also offensichtlich geblieben.

Die Reiseroute beginnt im Four Seasons Resort in Kuda Huraa, eine 20-minütige Fahrt mit dem Schnellboot von Malé entfernt, und führt nach Norden zum Baa-Atoll, wo Gäste im zweiten Four Seasons-Resort in Landaa Giraavaru abgeholt oder abgesetzt werden, bevor es weiter nach Rasdhoo und zum Ari-Atoll geht Rückkehr nach Kuda Huraa im Nord-Male-Atoll. Im Angebot ist eine komplette siebentägige Kreuzfahrt oder drei- oder viertägige Kreuzfahrten zwischen den beiden Resorts.

Unser Kontrolltauchgang fand bei Helengeli statt, einem traditionellen maledivischen Tauchgang mit einem steil abfallenden Riff bis hin zu einem sandigen Grund in 30–40 m Tiefe. Wir wurden von einem Paar scheuer Weißspitzenhaie und einem großen Napoleon-Lippfisch begrüßt.

Das Leben am Riff war lebhaft, aber die Korallen befanden sich nach der letzten Massenbleiche im Jahr 2016 eindeutig noch in der Regenerationsphase.

NACH EINEM MORGENTAUCHGANG Wir begannen unsere Durchreise in Richtung Baa-Atoll. Ich hatte das Wetter vor der Abreise mit zahlreichen Leuten besprochen und mir wurde versichert, dass der Südwestmonsun nur zu geringfügig mehr Regen und gelegentlich schwerer See führen würde. Aber als dieser Transit den Haupttiefwasserkanal durchquerte, der die Malediven ungefähr halbiert, wurden wir von einem anthrazitschwarzen Himmel und 35 Knoten Wind auf dem Balken empfangen.

Der Explorer hat die fünfstündige Überfahrt hervorragend gemeistert. Obwohl ich über ein anständiges Paar Seebeine verfüge, gibt es sonst nicht viel zu tun, und ich bin mir nicht sicher, wie alle Glaswaren der Explorer überlebt haben.

Unser erster Tauchplatz in Baa war Dhonfan Thila, ein kleines Riff, das es uns ermöglichte, an seiner Basis in etwa 30 m Tiefe zu beginnen und beim Aufstieg langsam die Spitze zu umrunden.

Es gab flüchtige Blicke auf große pelagische Fische draußen im Blau, mit grauen Riffhaien und Hundezahnthunfischen, die am Rande der Sichtweite flirteten.

Das Riff erwacht erst richtig zum Leben, wenn man seine flache Spitze in etwa 15 m Tiefe erreicht, mit einer außergewöhnlichen Fülle an Fischen. Riesige Schwärme von Heringen und Blaustreifen-Schnapper vermischen sich mit den extravaganten Farben gelegentlicher orientalischer Süßlippen und großer Einhornfische.

Während wir uns durch das Ari-Atoll bewegten, ging unser Thila-Einpacken weiter, und Broken Rock traf viele der üblichen Töne. Ein steiler Meeresberg mit Rissen und Schluchten an seinem Gipfel. Die meisten davon waren breit genug für zwei Taucher nebeneinander und die Wände waren mit den besten Hartkorallen bedeckt, die ich auf den Malediven gesehen hatte.

Der Berg war gerade flach genug und der Himmel gerade klar genug, um die wunderschönen Pastelltöne der Gorgonien zum Vorschein zu bringen.

Zwei Karettschildkröten schwammen lethargisch auf dem Riff über unseren Köpfen herum, während wir das Durchschwimmen genossen.

Kandooma Thila bescherte uns eine dieser kleinen Zufallsbegegnungen, die einen Tauchgang sofort unvergesslich machen. Als wir durch die Wassersäule hinabstiegen, wurden wir von einer starken Strömung gepeitscht, und als die Gruppe schließlich alle das Thila erreicht hatte, begannen wir, uns zu organisieren, bevor wir mit dem Tauchgang fortfuhren.

Wie üblich war ich der Letzte, der zwei junge Adlerrochen bemerkte, die scheinbar regungslos in der starken Strömung über unseren Köpfen schwebten. Sie hatten beide vielleicht nur einen Fuß von Spitze zu Spitze und schienen sich überhaupt nicht um die Gruppe schwerfälliger Taucher unter ihnen zu kümmern.

Sie waren so desinteressiert an uns, dass wir mehr als 10 Minuten mit ihnen verbringen durften, da sie fast erfroren waren.

Ihr erkennbarstes Merkmal sind ihre gefleckten Spitzen, aber es war faszinierend, ihre bizarren Schaufelmünder und unglaublich langen Schwänze aus der Nähe zu betrachten.

WÄHREND WIR WARTEN Als wir an der Oberfläche ankamen, damit das Dhoni vorbeiflog und uns abholte, tauschten wir Höflichkeiten über einen ausgezeichneten Tauchgang aus. Der Wind nahm schnell zu und wir wurden von einem Monsunschauer überschwemmt. So schnell wie die Bö eintraf, verschwand sie auch wieder und wir waren wieder auf dem Dhoni und wurden für den nächsten Tauchgang am Morgen eingewiesen.

Ich fummelte gerade an meiner Kamera herum, als ich den Ruf hörte: „Manta!“ Ich begann langsam, die Klammern zu lösen, mit denen die Blitzarme an meinem Gehäuse befestigt waren, in der Hoffnung auf eine Begegnung im Flachwasser. Dann, Sekunden später, kam der Ruf erneut: „Walhai!“

Meine ruhige, methodische Art löste sich schnell in einem wütenden Gewirr aus Blitzgeräten, Waffen und Glasfaserkabeln auf. Ich war der letzte, der ruhig ins Wasser glitt, und wurde von einem flüchtigen Blick auf einen Walhai begrüßt, der ins Blaue verschwand.

Die Hanifaru-Bucht ist weltberühmt für ihre großen Ansammlungen fressender Mantarochen. Die lokale Geographie schafft ideale Bedingungen für die Ansammlung von Plankton und somit einen idealen Futterplatz für Mantas. Bei den richtigen Gezeiten können die Gruppen bis zu 200 Personen umfassen.

Einige unserer Tauchgänge fanden in der Nähe von Hanifaru statt, aber unsere Nachmittagspause an der Oberfläche wollten wir mit Schnorcheln in der Bucht verbringen. Nach einem zweiten Tauchgang rund um Dhonfan bestiegen wir also ordnungsgemäß eines der beiden Zodiacs der Explorer und machten uns auf den Weg.

Das Tauchen in der Bucht ist mittlerweile verboten und die Anzahl der Boote und Schnorchler wird streng kontrolliert. Als wir uns näherten, konnten wir Schnorchler bereits im Wasser sehen, umgeben von turbulentem Wasser, was auf die Aktivität unten hindeutete.

Nach so vielen Tauchgängen auf den Malediven und anderen Begegnungen mit Mantarochen war es überwältigend, mit nicht weniger als 20 großen Individuen ins Wasser zu gehen.

Wir waren informiert worden über unsere Positionierung im Wasser, den Tieren Raum zu geben und ihnen aus dem Weg zu gehen. Nachdem Sie 45 Minuten mit ihnen im Wasser verbracht haben, ist der wichtigste Punkt, der betont werden muss, zu versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen!

Das Ententauchen kann voller Herausforderungen sein, wenn Sie nicht an die Oberfläche zurückkehren können, weil sich über Ihnen ein Zug Mantas befindet. Im rhythmischen Rausch der Loopings, Fassrollen und anmutigen Kurven war es schwierig, sie alle im Auge zu behalten.

Nachdem wir das Baa-Atoll hinter uns gelassen hatten, erreichten wir mit einer weitaus weniger dramatischen südlichen Überquerung des Tiefwasserkanals das Rasdhoo-Atoll. Der Tauchgang, für den wir gekommen waren und den wir hier wiederholen wollten, heißt Rasdhoo Madivaru, ein bekannter Hai-Ort, den wir glücklicherweise für beide Tauchgänge ganz für uns alleine hatten.

Der Riffkamm trennt das grüne Wasser des sandigen Atollbodens vom klaren, tintenblauen Wasser des tiefen Kanals. Wir hatten uns auf einem leichten Sattel des Riffs positioniert und blickten ins Blaue.

Wir blieben 25 Minuten und beobachteten die ständige Prozession von Grauen Riff- und Weißspitzenhaien, die am Rand des Riffs patrouillierten. Mindestens 10 Haie waren gleichzeitig zu sehen, aber da Wolken von Anthias meine Linse blockierten, war es schwierig, eine saubere Aufnahme zu machen.

Wir beendeten den Tauchgang damit, dass wir uns von der Strömung in das Atoll treiben ließen, das innere Riff erkundeten und einen unvergesslichen Sicherheitsstopp einlegten, bei dem wir von überfreundlichen Riesennasen-Einhornfischen und Fledermausfischen bedrängt wurden.