Hallaniyats – ein weniger bereistes Archipel

Es war ein bisschen schwierig gewesen den felsigen, mit Geröll bedeckten Hang hinauf. Ein paar Buschbüsche klammerten sich an das Leben in dieser ausgedörrten Landschaft. Über ihnen wirbelten Seevögel herum, lösten sich gelegentlich vom Schwarm, falteten ihre Flügel hinter sich und tauchten pfeilgerade in die Meere rund um diese kleine Insel Al Qibliyah, die östlichste und abgelegenste der Hallaniyats.

Wir waren hinaufgeklettert, um einen besseren Blick auf die felsige Küste unter uns zu bekommen. Ein langer Felsfinger reichte bis zu einem isolierten Steinklumpen, um den wir später herumtauchen würden. Näher am Ufer, im arabischen Sonnenschein glitzernd, lag sieben Nächte lang unser Zuhause, die Oman Aggressor.

Was mich vielleicht am meisten beeindruckte, da ich von einer Insel mit so viel Seegang kam, war die Abwesenheit eines anderen Schiffes. Keine Massencontainerschiffe am Horizont; keine kleinen Fischereifahrzeuge zu sehen. Die Hallaniyat-Inseln machten ihrem Ruf, abseits der ausgetretenen Pfade zu liegen, alle Ehre.

Man könnte es Ihnen verzeihen, wenn Sie noch nie von diesem kargen Archipel an der Südostküste von Oman gehört haben. Soweit ich weiß, sind nur wenige Boote in diesen Gewässern im Einsatz, und es war ziemlich aufregend, einer der ersten zu sein, der in diesem relativ unerforschten Gebiet tauchte.

Wenn man dann noch die Tatsache hinzufügt, dass dieses 45-Meter-Schiff neu ist – es ging letzten November zum ersten Mal ins Wasser –, hatte ich eine sehr interessante Reise vor mir.

Ich war nach Maskat geflogen und dann zwei Stunden lang südwestlich nach Salalah gesprungen. Der Heimathafen des Bootes ist ein Yachthafen östlich der Stadt am Salalah Beach, der zusammen mit einer Reihe von Hotels und Restaurants gebaut wurde, die sowohl Einheimische als auch internationale Touristen bedienen. Ich kann an beiden Enden der Reise eine Übernachtung dort empfehlen – die perfekte Möglichkeit zum Entspannen.

Die Oman Aggressor ist ein wunderschönes Boot, lang und geräumig mit einer Breite von 8.5 m. Es bietet Platz für 22 Gäste unter sehr komfortablen Bedingungen und verfügt über eine geräumige Hauptlounge zum Entspannen, Essen und für Tauchbriefings.

Als Betreiber überzeugt Aggressor von der Qualität seiner Boote und dem Service an Bord – und das aus gutem Grund! Ich kann ehrlich sagen, dass es mich etwas verwöhnt hat, nach einem Nachttauchgang warme Handtücher über einen zu legen, drei Sorten frisch gepresster Fruchtsaft zum Frühstück und ordentlichen Kaffee (aus dem Automaten).

Wir verließen den Yachthafen in den frühen Morgenstunden bei Flut und segelten nach Osten zu den Hallaniyats, aber auf dem Weg dorthin war ein Stopp geplant, um an einem Ort namens Ras Mirbat tauchen zu können. Da wir nur 20 Meilen vom Yachthafen entfernt waren, diente dies als unser Kontrolltauchgang.

Ich hatte keine Ahnung, was mich in diesem Teil des Indischen Ozeans erwarten würde. Hätte das Arabische Meer etwas Einzigartiges? Wäre es ein bisschen wie das südliche Rote Meer oder eher wie die Malediven oder sogar Mauritius? Ich wusste, dass es hier einige endemische Fischarten geben würde, die ich sehen wollte (da ich in diesem Bereich ein bisschen ein Geek bin), aber was ist mit den Korallen? Könnte ich auf meine Bilder zurückblicken und sagen: „Oh ja, klassisches Arabisches Meer.“?

Ras Mirbat ragt ins Meer hinaus und verwandelt sich unter Wasser in vier große Felsfinger.

Wir ließen fallen und fanden eine Korallenlandschaft, die in der Tat einzigartig war: Hartkorallen waren verstreut, gesunde, aber dennoch einzelne Exemplare (anstatt Teil komplizierter Wucherungen zu sein, wie man sie beispielsweise im Roten Meer sehen würde).

Es gab Peitschenkorallen, Gorgonien und Korallenkolonien mit großen blütenähnlichen Polypen, die sich im Wellengang bewegten. Es war dieser letztere Typ, der den größten Teil des Korallenwachstums ausmachte.

Ich folgte Einer der Führer, Shaker, ein ägyptischer Bursche, der ebenso begeistert von der Erkundung dieser Region war, nachdem er zuvor in seinen Heimatgewässern gearbeitet hatte. Wir entdeckten ein paar Nacktschnecken, und beide machten ein paar Aufnahmen, bevor meine Kamera „Kartenfehler“ anzeigte und ich mich daran erinnerte, dass eine meiner Speicherkarten schon einmal Probleme bereitet hatte.

„Na ja“, dachte ich. „Ich werde den Tauchgang einfach genießen – wenn das alles ist, was nach so einer langen Wanderung schief geht, dann mache ich es.“

Unser zweiter Tauchgang führte zu einem Wrack, das vor Ort für seine Nähe zum Marriott-Hotel bekannt ist. Das ist alles, was jeder weiß, abgesehen von der Tatsache, dass es alt ist und mit Dampf betrieben wird.

Vielleicht kennen einige Einheimische die Identität des Schiffes? Mit einer Länge von 70 bis 80 m und einer sehr zerklüfteten Strecke war es etwas enttäuschend. Gelbe Sonnenkorallen sahen auf den Dampfrohren eines seiner riesigen Kessel großartig aus, aber ansonsten war es nichts Außergewöhnliches. Das heißt, bis wir ein paar Stunden später einen Nachttauchgang machten.

Nachts erinnerte mich das Wrack an eines im Roten Meer, die Barge bei Gubal – tagsüber ein langweilig aussehender Tauchgang, aber einer der schönsten Nachttauchgänge, die man erleben kann. Die durcheinandergewürfelten Decksplatten und Spieren waren vollgepackt mit riesigen schlafenden Papageienfischen, Seeigeln, Kraken, Zierkrabben und einem kleinen Tintenfisch, der, wie ich schwöre, einen Einsiedlerkrebs imitierte.

Es hatte seine „Beine“ unter seinen Körper gebeugt und ahmte nur mit den Spitzen zweier Tentakel die Mundwerkzeuge einer Krabbe so gut nach, dass ich zweimal hinsehen musste.

Mit einer frischen Speicherkarte und einem Makroobjektiv an meiner Kamera hatte ich eine wundervolle Stunde auf diesem flachen Wrack zwischen Blaupunktrochen, einem Torpedorochen und einem sehr geduldigen Tintenfisch.

In der Nacht verließen wir die Küste zur Insel nach Al Hasikiya, was für mich eine Reise mit acht Stunden ununterbrochenem Schlaf bedeutete, was nicht immer vorkommt.

Wir genossen hier ein paar Tauchgänge zwischen riesigen autogroßen Felsbrocken, Durchschwimmbecken und Höhlen, die alle von Schwärmen von Füsilieren, Meerbarben und Wimpelfischen bevölkert waren. Überall waren neonblau gesäumte Araber-Dottybacks. Nachts kamen die Nacktschnecken zum Vorschein, darunter auch die wunderschöne Risbecia mit ihrem wunderbaren Namen.

Bei den Nachttauchgängen wurde mir klar, wie reich dieses Gebiet an Meereslebewesen ist. Überall waren Weihnachtsbaumwürmer und Korallenkrabben – einige glänzend, andere haarig (wie hässliche Teddybären), die ihr Leben zwischen den harten Korallenzweigen fristeten.

Al Qibliyah, die abgelegenste Insel, war ähnlich, und obwohl ich nach meiner Wanderung müde war, genoss ich den Tauchgang rund um den Al Qibliyah Rock. Wieder einmal waren wir durch die Nacht gesegelt und machten uns ab dem nächsten Tag langsam auf den Weg zurück nach Salalah.

Mittlerweile hatte ich einen schönen Rhythmus des Tauchsafari-Lebens gefunden – das heilige Tauchen, Essen, Schlafen und Wiederholen. Zwischen den Tauchgängen machten die Guides Erkundungstouren, beobachteten die Art und Weise, wie das Land ins Meer mündet, und suchten nach Orten, die ihrer Meinung nach interessant sein könnten.

Es muss aufregend sein, in ihrer Lage zu sein und so viel mehr zu entdecken. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Liste der Tauchplätze in sechs Monaten oder einem Jahr länger sein wird und die Guides mit zunehmendem Wissen über die örtlichen Strömungen eine Auswahl treffen können.

Der vierte Tag hat uns gefunden auf der Insel Schmies, die kleinste der Gruppe. Unser erster Tauchgang sollte einer der besten sein.

Als wir auf eine Reihe felsiger Bergrücken mit sandigen Kanälen dazwischen landeten, konnte ich riesige Mengen an Weichkorallen sehen: mattgrau, aber unter Lichteinfall in allen erdenklichen Rosa- und Orangetönen.

Darunter befanden sich Schwärme von Rotzahn-Drückerfischen, wie man sie auf den Malediven findet. Das Tauchen hier würde einen anderen Aspekt der Ökosysteme der Inseln offenbaren, ganz gleich aus welcher Eigenart der Biologie auch immer.

Vielleicht lag es an der Verfügbarkeit von Plankton in den Strömungen, aber auch hier war es wieder anders.

Bei einem späteren Tauchgang stießen wir auf einen riesigen Zackenbarsch, passend zum Namen der Seite „Angry Grouper“, der übrigens der Name meines dritten Albums sein wird, falls ich jemals eine Prog-Rock-Band gründe.

Ich hatte noch nie viel Glück, mich einem Zackenbarsch zu nähern, aber dieser hier schien ziemlich entspannt zu sein. Tatsächlich war das so etwas wie ein Thema. Wir konnten an viele der Fischschwärme herankommen, als würden sie uns nicht als Bedrohung wahrnehmen, während die Delfinschwärme sich von den Booten und Tauchern fernhalten würden.

Apropos Meeressäugetiere: Wenn Sie diese Reise machen, wird irgendwann jemand Buckelwale und die Population erwähnen, die dauerhaft in diesen Gewässern lebt. Erwarten Sie nicht, mit den Walen im Wasser zu sein, aber Sie könnten sie – wie wir – von der Oberfläche aus sehen.

Zumindest sahen wir aus der Ferne ein paar Wasserfontänen. Drückt die Daumen und hofft.

Einer unserer letzten Tauchgänge auf den Inseln war auch einer der besten, an einem Ort namens Fish Highway. Wieder einmal war die Meeresküste felsig mit sandigen Stellen. Es floss eine sanfte Strömung – nichts Schwieriges – und das Wasser war voll von den üblichen Bewohnern: Füsiliere, Meerbarben, Brassen und so weiter.

Die Felsen waren mit hohen Weichkorallenbeständen übersät, deren blasse „Stämme“ sich in briefkastenrote Blüten verwandelten. Es ist leicht zu erkennen, warum sie oft Brokkoli-Korallen genannt werden (auch wenn die Farben am anderen Ende des Spektrums liegen).

Ein Adlerrochen zog vorbei und als wir einem Kanal folgten, nahm die Zahl der Fische zu. Vielleicht lag es an unserer Anwesenheit, aber einige von uns befanden sich in einem wirbelnden Strudel aus Fischen, die sich fast zu schnell zum Fotografieren bewegten.

Ein Wirbel aus hellblauen Füsilieren, der an uns vorbei und über uns hinwegfegte, umkreiste uns in einem lebendigen Wirbelsturm. Auf dem RIB entschieden wir, dass der Standort besser „Fishnado“ heißen sollte.

Mein letzter Tauchgang würde an einem Wrack stattfinden. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Al Sawda für ein paar Tauchgänge hatten wir die Inseln verlassen und befanden uns nun wieder auf dem Festland, in der Nähe einer Landzunge namens Ras Qinqarni.

Wie bei Ras Mirbat war der Meeresboden wunderbar vielfältig – Tiere aus allen Zweigen des Lebensbaums bedeckten die Felsen und konkurrierten um Platz und Licht.

Während des Tagestauchgangs hatten wir die Gegend erkundet und wurden ein wenig von Brandung und Strömung erschüttert, aber nichts allzu Herausforderndes.

Es war mir gelungen, sowohl junge als auch ausgewachsene Oman-Clownfische zu fotografieren, die es nur in diesen Gewässern gibt, und meiner nerdigeren Seite etwas mehr Nacktschnecken zu zeigen.

Der Nachttauchgang fand auf einem Haufen alten Eisens statt, dem sogenannten China-Wrack. Wenn jemand seine Geschichte kennt, hat er es den Tauchführern nicht erzählt, die nur sein Herkunftsland kennen. Da es so flach war – man hatte Schwierigkeiten, 5 m zu erreichen – war dies ein idealer Tauchgang für den Abschluss des Tages.

Das Wrack beherbergte trotz seiner Zerstörung große Mengen an Leben. Es glich einem Haufen Schrotthaufen mit wenig außer einem alten Anker und ein paar ramponierten Kesseln, die auf seine früheren Tage als Seefahrer hindeuteten, aber selbst nachdem ich 45 Minuten lang vergnügliche Kraken und Weihnachtsbaumwürmer fotografiert hatte, entdeckte ich, dass es Leben gab Nicht das, was diesen Wracktauchgang so unvergesslich machen würde – es sollte noch mehr passieren.