WENN ES GUT GENUG FÜR COUSTEAU IST

ES GIBT EINEN SELTSAM TRAUMHAFTEN Qualität zu diesem, unserem zweiten Tauchgang in Chatham Bay. Ich führe dies auf die Fülle an Weichkorallen und verzweigten Schwämmen zurück.
Überall um mich herum scheinen Fächer, Stifte, Federn, Stäbe und Finger in verschiedenen Gold- und Brauntönen zu sein, die sanft in der milden Strömung wedeln und nicken, und die Wirkung ist ziemlich einschläfernd.
Ich könnte mich in Zukunft an diese Ansichten erinnern, wenn ich nachts Probleme mit dem Einschlafen habe, denke ich mir. Das ist jedoch keine Abwertung des Tauchgangs – ich genieße diese angenehme Art, die Gänge herunterzufahren und mich von der Welt der Autos, Büros und Fristen auf das Leben auf einer kleinen Insel einzustellen. Auch wir schlängeln uns auf maximal 13 m Tiefe und das Wasser ist hell, wenn auch etwas milchig.
Die goldenen Wedel dieses gefiederten Waldes werden von Schwärmen von Köderfischen und Einzelgängern unterbrochen – Trompetenfischen, Papageienfischen, gelegentlich gesprenkelten Muränen oder Kofferfischen und – ach ja, da ist Staatsfeind Nummer eins, ein fetter Feuerfisch.
An meiner Seite steht Gilan, der erkennt, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss für Ihre privaten Foto-Mich bombardieren, weil ich seine Anwesenheit als Model in dieser Weitwinkelwelt begrüße, Zwecke in den Rahmen. Ich schieße ihn gegen das Laub.
Nur ein Vater und sein kleiner Sohn haben heute Morgen das Tauchboot mit uns geteilt. Nach dem Mittagessen ist geplant, mit zwei anderen zahlenden Kunden ein etwas abenteuerlicheres Tauchen zu unternehmen, aber als ich in der Tauchbasis ankomme, stellt sich heraus, dass sie nicht erschienen sind.
Wir beschließen trotzdem, loszufahren, und das Boot ist ordnungsgemäß beladen – das Personal kümmert sich lieber selbst um die gesamte Vorbereitung. Dann kommt eine der Nichterscheinen über den Steg gerannt und hat es sich anders überlegt. Dies wird jedoch nicht passieren, da anscheinend ein Motor ausgefallen ist und dies derzeit das einzige Boot ist, das verfügbar ist.
Es passiert, sogar an den besten Orten. Meine weiteren Unterwasserabenteuer müssen auf den nächsten Morgen warten.
Taucher sprechen oft davon, PNG und die GBR sowie in der Karibik die BVI und TCI zu besuchen. Fügen Sie nun zu diesen abgekürzten Tauchzielen ein weniger bekanntes hinzu – PSV.
Nichts zu tun mit der niederländischen Fußballmannschaft, die von seinen Fans als „die Bauern“ bekannt ist – der PSV liegt in der Karibik und hat, gemessen an seiner Kundschaft, sehr wenig mit Bauern zu tun. Es steht für Petit St. Vincent.
Jeder in der Region nennt sie PSV und sie ist eine der kleineren Grenadinen, eine fischförmige Privatinsel von 115 Hektar, die nur mit dem Boot erreichbar ist.
Die Grenadinen liegen näher beieinander, als ich es mir vorgestellt hatte, und von der PSV aus kann man an einem klaren Tag die meisten von ihnen sehen. Nördlich der Kette liegt St. Vincent, im Süden Grenada.
Unser 19-sitziges Flugzeug von Barbados nach Union, der dem PSV am nächsten gelegenen Insel mit einer Landebahn, hatte unterwegs mehrere andere Grenadinen angelaufen und hüpfte wie ein Vogel zwischen den Frühstückstischen auf den Inseln hin und her.

Der Ansatz des PSV besteht darin Kombinieren Sie 5-Sterne-Service mit Ungezwungenheit und einem Hauch des einfachen Lebens. Auf diesen 115 Acres befinden sich lediglich 22 Luxus-Cottages, sodass das Verhältnis von Acres zu Gästen ebenso großzügig ist wie das Personal-Gäste-Verhältnis von 1:1.
Es gibt auch mehr als großzügige Teile des puderweißen Strandes und Riffs sowie ein Spa im balinesischen Baumwipfelstil (sehr empfehlenswert), ein neues Strandrestaurant und ein weitläufiges Restaurant und eine Bar im zentralen Pavillon am unteren Rand des Strandes Die beiden Hügel der Insel (der einzige Bereich, der über WLAN verfügt).
Wenn Sie nicht das Bedürfnis verspüren, gelegentlich Sport zu treiben (was Sie tun sollten, da das Essen ein Gourmet-Essen ist), können Sie jederzeit einen Buggy rufen, um von Ort zu Ort zu reisen.
Lust auf ein Training? Ein schweißtreibender Aufstieg auf den größeren Hügel dauert etwa 20 Minuten (leider hatte ich dafür keine Zeit, bei all dem Tauchen, ähm).
Mir wurde auch gesagt, dass der Rekord für die Umrundung der Insel mit dem Kajak bei 23 Minuten liegt, obwohl man wie die Großen vorgehen müsste.
Das alles klang sehr verlockend, als ich zu einer kurzen Pressereise zum PSV eingeladen wurde. Die anderen Journalisten, Blogger und Social Influencer würden den Lebensstil aufsaugen, während ich die Unterwasserwelt in mich aufnahm. Aber was mich besonders anzog, war der Name der Tauchbasis – Cousteau Caribbean Diving.
Es gibt nur ein weiteres Cousteau-Resort, das ursprünglich von Jean-Michels Ocean Futures Society auf Fidschi eröffnet wurde.
Die nachfolgende PADI 5*-Einrichtung wurde vor vier Jahren zum ersten Tauchzentrum des PSV und wurde von Don Santee, einem alten Mitarbeiter von Jean-Michel und seinem Vater Jacques Cousteau, entworfen.
Im Inneren des bescheidenen Gebäudes gibt es keine Porträts des ursprünglichen U-Boots mit der roten Mütze, und es ist unwahrscheinlich, dass Jean-Michel Ihnen beim Ausfüllen Ihres PADI-Haftungsausschlussformulars hilft oder auf der Rückseite Tanks füllt. Ich bin mir sicher, dass er beide Aufgaben sehr gut erledigen würde, aber noch besser sind Dan Beldon, Alex Booth (er kommt aus Newcastle, sie aus Cornwall) und Gilan Comas aus St. Vincent.
Diese drei leiten das Zentrum auf ihre ganz eigene Art und Weise und bieten ein so angenehmes Taucherlebnis wie nirgendwo anders.

DAS HABEN SIE SICHER das Umwelt- und Meeresbiologie-Know-how, das der Name Cousteau über der Tür vermuten lässt. „Wir hoffen, dass wir durch die Ermutigung und Ermöglichung von Tauchern, die Gewässer rund um PSV zu erkunden, das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, unseren Wasserplaneten zu schützen. Wir müssen den Ozean mit der Existenz jedes Menschen verbinden“, sagte Jean-Michel sagte.
Ich komme nicht umhin zu glauben, dass JMC vielleicht weniger exklusive Orte als PSV (und tatsächlich Fidschi) gewählt hat, um der breiten Masse die Unterwasserwelt näherzubringen, aber vielleicht können wir diese Aufgabe getrost dem Blue Planet TV-Team überlassen.
Da die Karibik von allem bedroht ist, von aufgewärmten Steinkorallen bis hin zu invasiven Raubtieren von Rotfeuerfischen, scheint PSV ein ebenso guter Ort wie jeder andere zu sein, von dem aus gütiger menschlicher Einfluss ausgeübt werden kann, und liegt weit genug südlich, um das Hurrikanrisiko zu verringern. Es bietet auch einfachen Zugang zu einem Meeresschutzgebiet.
Die erfahrene Ozeanographin Sylvia Earle hatte einige Monate zuvor eine ihrer Mission Blue-Meeresschutzkonferenzen auf dem PSV durchgeführt und es als „Hoffnungspunkt“ bezeichnet. Wir tauchen nicht rund um die Insel selbst, aber wenn es sich um einen geeigneten Fall für eine Behandlung handelt, scheint der Eingriff noch in den Anfängen zu stecken, da eine kleine Anzahl von Korallenzuchttischen derzeit mit Elchhornfragmenten bevölkert ist.

Lokale Lagunen- und Mangrovenlebensräume werden ebenfalls wiederhergestellt. Die gesamte Arbeit wird von der Philip Stephenson Foundation unterstützt, die vom Miteigentümer des PSV gegründet wurde, um die Erforschung, den Schutz und die Bildung der Meere in den Küstenregionen der USA und der östlichen Karibik zu finanzieren. Die Tauchcrew gibt keine Spezialkurse zum Töten von Rotfeuerfischen, verfügt aber über die Mittel, um die Raubtiere auszuschalten, wann immer sie dies diskret tun können.

Das Resort verfügt über eine eigene Entsalzungsanlage für Frischwasser, das zum Trinken in wiederverwendbaren Gläsern abgefüllt wird. Der Strom stammt von einem Dieselgenerator, daher denke ich, dass es Spielraum für Investitionen in Solarenergie gibt.
Wenn es gelingt, anspruchsvollen Service mit dem einfachen Leben zu verbinden, schafft PSV es. Die Cottages sind vornehm, aber Sie finden weder Fernseher noch WLAN, und statt eines Telefons hissen Sie gelbe oder rote Fahnen, um den Zimmerservice zu rufen oder Privatsphäre zu fordern.
Man muss nie Kontakte knüpfen, wenn man das nicht möchte, obwohl die regelmäßigen Rückkehrer der Insel, darunter viele Briten, sehr kontaktfreudig wirken. Viele kamen schon lange vor M. Cousteaus Ankunft, und ich habe den Eindruck, dass sich nicht so viele die Mühe machen, Platz auf dem Tauchboot einzunehmen.
Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Manager eines Resorts ein Taucher ist, und sowohl Matthew Semark aus Großbritannien als auch seine Frau Anie aus Bali sind sehr erfahrene Taucher und unterhaltsame Gastgeber.

AM ZWEITEN TAG Wir sind zurück in Chatham Bay, die westlich von Union Island liegt, an einem Ort namens Bloody Wall. Es klingt vielversprechend nach Piraten und es ist wieder ein schöner Tauchgang, aber er ist dem Weichkorallenwald vom Vortag nicht unähnlich. Mit nur drei Tauchtagen auf PSV mache ich mir langsam Sorgen über einen möglichen Mangel an Abwechslung unter der Oberfläche.
Ich freue mich jedoch, einen Schwarm von mehreren Dutzend Palometa (Trachinotus goodei) zu sehen, einem charakteristischen karibischen Makrelen, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Diese Fische haben viele Namen, darunter Pompano und Old Wife, und sie haben eine charakteristische Form, die alle länglich ist Zwecke, Gabelschwanz und flacher, silbriger Körper.
Sie können bis zu einem Meter lang werden, diese sind jedoch kleiner. Sie scheinen uns für einen Moment zu überwältigen, vielleicht angelockt von unseren Blasen, bevor sie so schnell weiterziehen, dass ich kein scharfes Bild machen kann.
Wenn ich mir Sorgen wegen der Gleichheit mache, beruhigt mich die Seite Pinese. Wir befinden uns an einer Wand, die in eine angemessene Tiefe abfällt, obwohl wir bei etwa 16 m bleiben. Dennoch freue ich mich, dass alle unsere Tauchgänge mindestens eine Stunde dauern.
An der Wand gibt es jede Menge Korallen- und Schwammleben, und ich bemerke eine Regenbogenparade von Fischen, kämpferische Langusten, einen ungewöhnlich großen Eidechsenfisch, der zuvorkommend seine Zähne zeigt, und einen Ammenhai, dessen Körper entblößt, der Kopf jedoch frustrierend versteckt ist.
Als ich näher komme, dreht es sich plötzlich, als wollte es eine Porträtansicht bieten, wirbelt aber lediglich eine Sedimentwolke auf, bevor es sich genau an der gleichen Position wie zuvor niederlässt.
Ich zucke mit den Schultern und gehe weiter.
Ich mag Pinese, aber an unserem letzten Tag wird der Einsatz noch einmal deutlich erhöht und wir beginnen mit einem Strömungstauchgang in den Mayreau Gardens.
Mayreau, nordöstlich von Union und der kleinsten bewohnten Insel der Grenadinen, ist Teil des Tobago Cays Marine Park, der sich östlich der Insel erstreckt.
Es gibt Vorschläge, diese Reserve zu erweitern, was sie näher an den PSV bringen könnte. Die 300 Einwohner von Mayreau werden jedoch einige Zeit brauchen, um sich von den Vorteilen überzeugen zu lassen, denn ihr Leben ist größtenteils der Fischerei gewidmet.
Später an diesem Tag erwähne ich dies Sinbad gegenüber, der von der Insel kommt und dem britischen Skipper Jeff Stevens beim Segeln der 15-Meter-Segelschaluppe Beauty des PSV hilft.
Natürlich ist es für einen zufälligen Besucher völlig in Ordnung, darüber zu reden, wie Fischer von der Überflutung durch verjüngte Fischpopulationen in einem Meeresschutzgebiet profitieren, aber solche Gewinne sind langfristiger Natur. Im Hier und Jetzt lautet seine Antwort: „Komm schon, Kumpel, wir müssen essen!“
Und während ich gerade auf einer Jacht sitze und mir neben frisch gegrilltem Schwertfisch und Hummer auch Filetsteak gönne, beschließe ich, das Thema nicht weiter zu verfolgen.
Der Mayreau-Gardens-Drift beginnt damit, dass Dan, Alex und ich bei unserem Abstieg die vorgesehene Fahrrinne verfehlen und die Strömung zu stark finden, um dagegen anzukämpfen, und für einen zweiten Schuss wieder nach oben gehen müssen.
Unser Wiedereintritt verzögert sich etwas, da der Kapitän zunächst den Blasen der anderen Gruppe folgt, und was folgt, ist ein klarer Beweis dafür, wie schlecht der Ton von Pfeifen auf See ist, egal wie laut er für das Gebläse klingen mag.
Doch bald sind wir wieder mit den anderen vereint und nicht lange danach beschließt Gilan, sich auf den Meeresboden zu legen.
Ich weiß warum. Ich habe vergeblich versucht, das Rieseln von Blasen zu fotografieren, die durch einen Fleck dunklen Sandes aufsteigen, und die Stelle, an der Gilan liegt, bietet einen anschaulichen Eindruck von Hitze, die aus den Eingeweiden der Erde ausgeht.
Gehen Sie so tief wie möglich auf etwa 24 m und Sie können die Wärme des Unterwasservulkans namens Hot Springs spüren.
Die Drift bringt mehr von der üppigen Weichkoralle und viel Farbe zum Vorschein. Es gibt einen weiteren scheuen Ammenhai und noch mehr Langusten, einen kleinen gekritzelten Kuhfisch mit seinen spitzen Hörnern und überall dichte Wolken leuchtend blauer junger Kreolen-Lippfische.

Jetzt geht es also los Das letzte Unterwassererlebnis, und obwohl es der einfachste aller Tauchgänge ist, enttäuscht es nicht.
Manche Wracks haben einfach eine immaterielle Qualität, und das aufrecht stehende, kaputte und reichlich bewachsene HMT Puruni ist eines davon, obwohl es nur etwa 30 m lang ist.
Wir betrachten die Überreste eines britischen Patrouillenbootes, das ursprünglich 1905 als Trawler auf dem Tyne gebaut wurde. Es scheint, als es dort war, Passagiere und Fracht in Guyana (der Puruni ist ein Fluss in diesem südamerikanischen Land) beförderte im März 1917 von der Admiralität beschlagnahmt und mit zwei 13-Pfünder-Geschützen ausgestattet.
In dieser zweiten Hälfte des Ersten Weltkriegs reagierten die Alliierten auf die Befürchtungen, dass sich die U-Boot-Aktivitäten auf karibische Gewässer ausdehnen könnten.
Ich weiß nicht, ob Puruni etwas erlebte, aber sie landete am 29. August 1918 auf einem Riff in der Saline Bay vor der Nordwestküste von Mayreau, nachdem sie sich in einem Sturm von ihrem Ankerplatz losgerissen hatte. Ihr Untergang in etwa 11 m Tiefe hinterließ etwas, das ein Jahrhundert später ein flacher Spielplatz für Taucher sein sollte.
Der Bug hat sich vom Rest des Wracks gelöst und steht fotogen aufrecht in einem Wirbel aus kreolischen Lippfischen, Schnappern und Sergeant-Majors.
Der eingestürzte Mittelteil mit dem markanten Kessel ist umfassend besiedelt, und während ich ruhelos Achterfiguren auf dem Gelände aufführe, stoße ich auf Paare von Hummern und scheinbar goldgekrönten Meeresgöttinnen (weniger exotisch, als sie klingen). – es sind Nacktschnecken, aber in diesen Gegenden nicht so häufig). Ein weiterer Ammenhai versucht, etwas Kip unter den Kessel zu bringen.
Das Heck steht vollkommen aufrecht, und hinter den beiden Propellern und Wellen drängen sich in der Dunkelheit Großaugen-Eichhörnchenfische. Stolz über dem Deck thront der hohe Ruderpfosten, der unter der Last des jahrhundertealten Wachstums ächzt.
Das Tauchboot setzt mich mit dem Rest der Pressegruppe auf einer Sandbank ab, und wir alle schnorcheln zum Beauty und halten unterwegs Ausschau nach grünen Schildkröten. Sie sind in der Nähe, aber keine Nahaufnahmen. Nach dem Mittagessen kehren wir unter Segeln zum PSV zurück.
Das Tauchen und Leben ist einfach und entspricht dem gesamten Ethos von PSV, dessen Standardeinstellung „Entspannen“ ist. Ich habe gerade die letzten Spuren des Drucks des 21. Jahrhunderts abgelegt – und jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fliegen. Es ist in Ordnung, ich weiß, dass du Mitgefühl für mich hast!