2 Möglichkeiten, in Kanada für Furore zu sorgen

ALI POSTMA und ihr Mann Joey reisten durch Kanada, um die Vielfalt des dortigen Tauchens von Küste zu Küste zu dokumentieren – sie wählt zwei kontrastierende Orte aus, um uns einen Vorgeschmack zu geben …

Vom Nordpazifik über die hohe Arktis bis zum Nordatlantik ist Kanada eines der größten Länder der Welt. Wir sind nicht nur groß, sondern haben mit mehr als 150,000 Meilen auch die längste Küste der Welt und mehr Süßwasserseen als jedes andere Land.

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Wasser ist überall. Es ist der plätschernde Fluss, der durch die Prärie fließt, der azurblaue See hoch in den Bergen, das kalte Meer, das die Fischer mit Hummer versorgt. Wasser verbindet uns.

Joey und ich haben unzählige Tauchgänge auf der ganzen Welt gemacht und es wäre nur logisch, dass wir als Kanadier unseren eigenen Hinterhof erkundet hätten. Aber bevor wir uns vor ein paar Jahren dazu entschieden haben, konnte ich wahrscheinlich an einer Hand die verschiedenen Orte abzählen, an denen wir in unserem Heimatland getaucht waren. Wir hatten gerade erst an der Oberfläche des Sporttauchens in Kanada gekratzt.

Unser Projekt „Canadian Splash“ entstand aus unserem Wunsch, andere Taucher miteinander zu verbinden und sie zu ermutigen, diese Wasserwelt zu erleben – wir waren dabei, jede Provinz und jedes Territorium Kanadas zu tauchen und zu fotografieren, um die Schönheit, das Wunder und die Zerbrechlichkeit zu zeigen, die sich unter der Wasserlinie verbergen .

Zur Würze stellen wir hier einen Salzwasser- und einen Süßwasserstandort in zwei Provinzen vor.

Wenn Sie über die Möglichkeiten zum Kaltwassertauchen in Kanada nachdenken, wo fangen Sie überhaupt an? Im Großen Weißen Norden mit seinen riesigen Weiten unberührter Wildnis und Eisbergen? Oder vielleicht die Bay of Fundy, wo Sie unter die Wasseroberfläche schlüpfen und inmitten der höchsten Gezeiten der Welt tauchen können?

Ob Hölle oder Hochwasser, das Tauchen hört nicht auf – zumindest nicht in New Brunswick.

Wo die meisten Leute die Vorstellung, bei schlechter Sicht, tosenden Gezeiten und unvorhersehbaren Strömungen zu tauchen, ablehnen würden, begrüßten Joey und ich die Bay of Fundy der östlichen Provinz mit offenen Armen.

Die Bucht ist ein weltbekanntes Touristenziel, aber auch ein einzigartiges Tauchgebiet. Nicht überall an der Küste schreit man nach Tauchen, aber Deer Island nahe der US-Grenze beherbergt eine phänomenale Unterwasserwelt.

Die Verteilung der Inseln in der Region, der Zusammenfluss von Strömung und Meeresbodenbathymetrie haben zur Entstehung des „Old Sow“ geführt, dem größten Gezeitenstrudel der westlichen Hemisphäre, der direkt an der Spitze dieser Fundy-Insel wirbelt.

Angesichts der Unnachgiebigkeit eines Gezeiten-Whirlpools bedeutet Tauchen dort, dass man sich einer starken Strömung aussetzen muss und natürlich auch, dass man seinen Tauchgang genau auf die Strömungszeit abgestimmt hat, die einen sicheren Genuss dieses schönen Ortes ermöglicht.

Deer Island, Bay of Fundy

Ein Schauer aus kaltem und dunklem Wasser umgibt mich, während ich wie Darth Vader durch meine Luft ein- und ausatme Regler.

Selbst bei einer Trockenanzug Beim Tauchen in der Bay of Fundy kann es zu jeder Jahreszeit sehr kühl sein. Ich bin nicht allein, wenn ich eine Grimasse verziehe, als der Atlantische Ozean meine Neoprenhaube überschwemmt, denn auch Joey schaudert vor Kälte.

Es ist ungefähr eine Stunde vor Ebbe. Die aufgewühlten Gewässer des Old Sow sind beruhigt, und ich lasse die Luft aus meinem Jacket ab und spüre das Gefühl vollkommener Freiheit, während der Druck der Schichten schwerer Ausrüstung nachlässt. Die Welt wird langsamer. Ich erblicke die ersten paar stacheligen grünen Seeigel, die auf dem Meeresboden verstreut sind. Wir folgen ihrer Spur tiefer.

Ich spüre den Wasserdruck im Gebäude und eine sanfte Strömung, die mich von meinem Einstiegspunkt wegträgt. Ich mache das Beste aus dem verbleibenden Umgebungslicht.

Der abfallende Meeresboden verwandelt sich allmählich in eine aus dem Boden ragende Felswand. Leuchtend rosa verkrustende Algen zieren jeden Winkel und geben mir das Gefühl, wie Scuba Barbie zu sein. Ich sehe überall Meereslebewesen, in Rot-, Rosa-, Grün-, Orange- und Gelbtönen, die wie auf der Palette eines Malers miteinander verschmolzen sind.

Diese Wand beherbergt so viele Makrolebewesen, dass Sie wahrscheinlich eine Anemone oder Nacktschnecke stören würden, wenn Sie unklug genug wären, einen Finger wegzulegen.

Die Fauna dieses weniger bekannten kanadischen Tauchparadieses ist herrlich, aber nicht überraschend. Zweimal am Tag werden Milliarden Gallonen kaltes, nährstoffreiches Wasser aus dem Nordatlantik in die Bucht gespült und wieder herausgespült, was diese Vielfalt an Leben mit sich bringt.

Die Strömung der Old Sow treibt uns sanft voran, wie eine Fahrt auf einem Lazy River. Beim Driften finden und fotografieren wir Meereslebewesen mit Farben und Texturen, die in eine so extreme Umgebung kaum zu gehören scheinen.

Weiter entlang der Wand spüre ich, wie die Gezeiten systematisch ihre Richtung ändern, was die Mitte unseres Tauchgangs anzeigt. Wir gehen unsere Route zurück und bewegen uns die Felswand hinauf, um einen flacheren Abschnitt nach Makrobewegungen abzusuchen.

Dies ist normalerweise der beste Teil des Tauchgangs, wo wir meist das meiste Glück haben, stachelige Lumpensauger zu finden – meine Lieblingsfotomotive. Ich könnte einen ganzen Tauchgang damit verbringen, mich auf diese kleinen Kerle zu konzentrieren.

Joey winkt mir herüber, nachdem er einen pummeligen Fisch entdeckt hat, der mit seiner Saugscheibe am Felsen verankert ist. Ich habe bei vielen Tauchgängen Lumpensauger gesehen, aber jedes Mal, wenn ich einen neuen sehe, schreie ich in mein Herz Regler.

Diese schwammigen kleinen Fische, die manchmal kaum größer als ein Fingernagel sind, haben eine so umständliche und bezaubernde Art zu schwimmen, dass es einem das Herz zum Schmelzen bringt.

Wir verbringen mehr als unsere Zeit damit, mit den stacheligen Lutschern zu spielen, und die Strömung nimmt zu. Der Old Sow-Strudel fängt wieder an, sich zu drehen. Ich genieße noch ein paar Minuten lang die kaleidoskopische Aussicht auf Deer Island, bevor ich langsam an die Oberfläche komme …

Brockville, Sankt-Lorenz-Strom

Als ich Tauchen lernte In meiner Heimatprovinz Ontario lag das nicht an einem besonderen Interesse an kalten, trüben Seen, sondern einfach daran, dass ich es liebte, unter Wasser zu sein.

Als mich meine Canadian Splash-Reise für den Sommer nach Hause brachte, plante ich gerne eine Reise nach Ontario und Brockville, dem Land der 1000 Inseln!

Die am Sankt-Lorenz-Strom gelegene Stadt Brockville wird im Vergleich zu ihrem Gegenstück in Tobermory oft als Tauchort übersehen. Doch als Verbindung zwischen den Großen Seen und dem Atlantischen Ozean ist es keine Überraschung, dass der Grund dieses Seewegs mit Schiffswracks übersät ist.

Als großer Wracktaucher-Enthusiast freute ich mich darauf, in Brockville zu tauchen. Was das Tauchen in St. Lawrence so attraktiv macht, ist nicht nur das warme Wasser und das Fehlen einer Sprungschicht, sondern auch der einfache Zugang zu den Wracks, manchmal vom Ufer aus.

An unserem ersten Tauchtag entschieden sich mein zweiköpfiges Kumpelteam (Joey und mein Vater André) und ich für einen Landtauchgang Rothesay, ein 59 m langer hölzerner Seitenraddampfer. Das 1868 erbaute Schiff sank nach einer Kollision mit einem Schlepper im Jahr 1889.

Wir bereiteten uns vom Heck unseres Fahrzeugs aus auf den Tauchgang vor und begaben uns für letzte Kontrollen ans Wasser, bevor wir einer Unterwasserleine folgten, die zum Schiff führte. Nach Monaten des Tauchens im Meer war es seltsam, die bittere Salzigkeit des Meeres nicht auf meiner Zunge zu spüren. Dies war eine Umgebung voller Süßwasserwunder.

Während ich durch die unkrautreichen Untiefen segelte, beobachtete ich, wie invasive Grundeln wohl oder übel über den Sand huschten. Ich hielt auch Ausschau nach größeren Raubtieren wie dem Hecht, der sich bekanntermaßen in der Pflanzenwelt versteckt.

Es dauerte ungefähr 15 Minuten, bis ich das Heck des Schiffes sah Rothesay materialisieren sich aus der Dunkelheit. Ein Blick auf das alte hölzerne Flussboot zeigte, dass Zeit und Wasser ihm nicht gut gedient hatten. Das und der Abriss TAUCHERAUSBILDUNG vom Royal Military College in Kingston hatte eine Reihe von Änderungen an seiner Struktur vorgenommen.

Aber trotz der Trümmer, in denen die Rothesay Bei näherem Hinsehen konnte ich seine Form und einen Teil des Schaufelrads erkennen. Wir umrundeten das Wrack und hielten Ausschau nach interessanten Kreaturen.

Süßwasserschwämme, Muscheln, Schnecken und Zander gehörten zu den Wasserlebewesen, die wir im Freien genossen, aber schwer fassbare Fische wie Barsche waren schwieriger aufzuspüren. Wir fuhren mit Flossen über und unter Haufen von Holzbrettern und metallischen Takelagevorrichtungen, Erinnerungen an die Rothesay in seiner Blütezeit.

Für den nächsten Tag hatten wir das eingeplant Conestoga, ursprünglich ein 77 m langer Holz-Passagier-/Paketdampffrachter.

Das 1878 erbaute Schiff sank 1922, nachdem es beim Durchqueren der flussaufwärts gelegenen Schleuse Feuer gefangen hatte. Aus Angst, sie könnte die Schleuse verbrennen, wurde sie in den Fluss gespült und landete im seichten Wasser, wo das Wrack heute noch in nur 9 m Tiefe liegt.

Ich war etwas besorgt wegen der Strömung, die um den rostigen Motor herumwirbelte, der direkt vor der Küste über der Wasserlinie stand. Könnte ich überzeugende Bilder aufnehmen, während ich gegen die Strömung des Flusses ankämpfe?

Wir stießen vom Ufer ab, leerten unsere Jacken und ließen uns zum Flussbett fallen, wo eine Tafel nachdenklich über das Schiff informiert. Je weiter wir vom Ufer entfernt schwammen, desto stärker nahm die Strömung zu.

Wenn das Connie In unserem Visier hoben wir vom Grund ab und ließen uns auf der Backbordseite von der Strömung treiben. Zusammen mit ein oder zwei flüchtigen Fischen sausten wir an den Decksplanken und der Holzstruktur des Rumpfes vorbei und erreichten viel zu schnell das Heck.

Eine große Gruppe Zander hielt sich im sandigen Flachwasser auf, und während ich ihnen dabei zusah, wie sie gegen die Strömung schwammen, schoss aus dem Nichts ein mürrisch aussehender Hecht hervor. Es stürzte sich auf die Tötung, doch der Zander zerstreute sich schnell – zu schnell.

Ich schaute meine Kumpels an und musste in meine hineinkichern Regler – Viel Glück beim Mittagessen woanders, Mr. Pike.

Danach Blue Planet Nebenschauplatz, ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Rückseite des Conestoga, wo der massive vierflügelige Propeller eine Augenweide war.

Es war mit Abstand der interessanteste Teil des Schiffes, also habe ich mir einiges gegönnt für Ihre privaten Foto Upps, während meine Kumpels herumgestöbert haben.

Entlang der Steuerbordseite des Wracks fanden wir eine lange Metallkette, die Tauchern dabei helfen sollte, sich gegen die Strömung zu ziehen und das Boot ein zweites und drittes Mal zu erkunden. Hand in Hand drehte ich meine Maske" Ich tauchte in die Strömung ein und schlängelte mich zentimeterweise flussaufwärts – ein langsamer, zermürbender Prozess.

Zurück am Bug machten wir eine zweite Runde, diesmal ins Innere Connie. Der Innenrumpf bot Schutz vor der Strömung und erleichterte das Fotografieren und Bewegen erheblich.

Ich entdeckte riesige Kettenglieder und eine große Ankerwinde im Rumpf, aber auf unserem Weg durch die mit Zebramuscheln übersäten Untiefen konnte ich auch die riesigen Kessel, Winden, den Motor, die Decksbeschläge und andere verschiedene Artefakte sehen.

Der Jahrgang 1863 Robert Gaskin sollte die letzte Station unseres Brockville-Tauchabenteuers sein. Nach wiederholten Untergängen und Bergungen ereignete sich 1889 ihr endgültiges Schicksal.

Diesmal haben wir uns einem örtlichen Bootscharter angeschlossen, da das Wrack für Landtaucher etwas außerhalb der Reichweite liegt. Nach mehreren Tauchgängen in der Gegend hatten wir unsere Tauchroutine auf den Punkt gebracht und es dauerte nicht lange, bis wir uns auf den Tauchgang vorbereitet hatten.

Wir gingen ins Wasser und stellten sicher, dass wir uns an der Ankerleine festhielten. Wir gingen hinab und kämpften gegen eine starke Oberflächenströmung, die in der Tiefe nachließ.

Als wir auf 18 m landeten, bekamen wir einen ersten Blick auf den Holzkahn. Das auf einem festen Boden liegende Wrack war etwa 35 m lang und der Rumpf weitaus intakter als das Rothesay’s war gewesen.

Wir schwebten über das Deck und konnten das malerische Holzgeländer und die großen Balken sehen, aus denen das Gerüst bestand. Ich liebe es, in Schiffswracks zu tauchen, aber das Gaskin war ein unheimlicher Anblick vor der gespenstisch grünen Süßwasserkulisse. Zum Heck hin schien sich sein Zustand erheblich zu verschlechtern, und ich war überrascht, wie wenige Fische zu sehen waren.

Die beiden vorherigen Wracks waren Fischmagnete gewesen – Schwänze und Schuppen schienen überall zu flattern.

Zurück am Bug, dem mit Abstand spektakulärsten Teil dieses Wracks, untersuchten wir ein großes Loch im Rumpf und einen rostigen Anker. Im Gegensatz zu den anderen flachen Schiffswracks war unsere Zeit auf dem Gaskin war viel schneller vergangen, als wir gehofft hatten. Bevor ich es wusste, war es Zeit aufzusteigen.

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