INDONESIEN-TAUCHER-SPEZIAL
JOHN LIDDIARD denkt über Raja Ampat und die Vorteile nach, nicht auf einer Tauchsafari zu sein
RAJA AMPAT OHNE ein Tauchsafari?
Ich dachte, dass jeder Raja Ampat mit einer Tauchsafari erkundet hätte, aber das ist offenbar nicht der Fall. Es gibt auch einige Inselresorts.
Ein Inselresort passt eigentlich gut zu mir. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag Liveaboard-Tauchen. Eine Kreuzfahrt kann ein großes Gebiet abdecken und alle bekannten Tauchplätze auswählen und ist daher ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Wenn es in einem Urlaubsort hingegen viele Möglichkeiten zum Tauchen gibt, können Sie jedes Mal ohne Wiederholung an einem anderen Ort tauchen und den Ort tiefer kennenlernen.
Wenn Sie einen Standort wiederholen möchten, können Sie Tag für Tag zurückkehren – das Boot ist nicht weitergefahren. Wenn Sie dennoch die bekannten Sehenswürdigkeiten besuchen möchten, gibt es in der Nähe des Resorts einige, aber nicht alle.
Stellen Sie sich Papua Paradise als ein verstreutes hölzernes Tauchsafarischiff auf Stelzen vor, das sich nicht bewegt. Das Resort funktioniert im Großen und Ganzen auf die gleiche Art und Weise. Beim Bootstauchen gibt es zwei Tauchgänge am Morgen, einen am Nachmittag, dann einen in der Abenddämmerung und einen Nachttauchgang, falls Sie das wirklich mitnehmen möchten.
Raja Ampat ist vor allem als Fisch- und Riffgebiet bekannt, aber da es sich um Indonesien handelt, sind makroökonomische Möglichkeiten unvermeidlich.
Unser Aufwärmtauchgang findet am Pator Reef statt, einem kaum überfluteten Ufer, das sich von einer Landzunge aus erstreckt. Korallenfelsen fallen zu einem Schutt- und Sandhang hinab. Unser Guide weist uns sofort auf eine Seegurke hin, auf deren Rücken winzige Kaisergarnelen sitzen.
Nachdem wir klein angefangen haben, bewegen wir uns mit einem Wobbegong, der sich in eine Schale aus Hartkorallen schmiegt, die Skala hinauf, und auf dem Weg entlang des Riffs tauchen immer mehr auf. Wobbegong ist die australische Bezeichnung für Quasten-Teppichhai, und ich habe noch nie so viele davon gesehen.
Diese riesigen, zottigen Raubtiere aus dem Hinterhalt sind überraschend gut getarnt und fügsam genug, um dort zu liegen, während wir sie abwechselnd fotografieren.
Hinter einem dösenden Wobbegong lugt ein großes, gewölbtes Auge aus einem schattigen Spalt. Wenn ich hineinschaue, kann ich den Besitzer des Auges als eine Kreuzung zwischen einem Kugelfisch und einem Drachenkopf beschreiben. Es ist ein Krötenfisch, so unattraktiv, dass ich mir vorstellen kann, dass er nachts herausspringt, um einen hässlichen Wettstreit mit dem Wobbegong zu liefern.
Zwischen den Tauchgängen gehen wir in einem Dorf an Land. Einige Taucher wagen sich auf Erkundungstour; andere übernachten in der Cabana gleich hinter dem Ende des Stegs. Es ist eine Gelegenheit, die Neoprenanzüge auszuziehen, sich abzutrocknen und ein paar Donuts zu genießen.
Ja, Donuts – jeden Morgen bereitet die Resortküche einen riesigen Vorrat zu. Einige bleiben schlicht, andere werden in Toppings mit Schokolade, Nüssen und Streuseln getaucht. Schon allein wegen der Donuts zwischen den Tauchgängen lohnt es sich, tauchen zu gehen.
Eine große Stahlfähre nähert sich der Anlegestelle, eine Art Doppelendfähre, wie man sie sieht, wenn man in Norwegen Autos über Fjorde transportiert und mit dem Ende an einer Betonrampe anlegt. Beabsichtigt dieses Monster wirklich, seitwärts zum T-Ende dieses winzigen Holzstegs zu gelangen?
Unsere Bootsbesatzung bewegt das Tauchboot schnell weiter zurück auf dem Steg und aus dem Weg der Fähre. Eine Dorffrau rennt schreiend und abwinkend über den Steg. Nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hätte.
Die obere Seite der Fähre wird vom Wind erfasst, der Kapitän verliert die Kontrolle und plötzlich wird ein Ende des T zerstört. Die Fähre ist jetzt „angedockt“; Passagiere strömen an Land. Wir machen uns auf den Weg zu unserem zweiten Tauchgang, bevor wir als Zugabe zusehen, wie er abfährt.
ZURÜCK IM RESORT, Unser Bootskapitän zeigt, wie es gemacht werden sollte, indem er das Boot gekonnt gegen einen starken auflandigen Wind manövriert, um den Steg der Tauchbasis sanft zu küssen, während die Seile festgebunden werden.
Nach einem Morgenausflug mit zwei Tanks und einem Mittagessen machen wir uns auf den Weg um die Rückseite der Insel Birie. Hier verfügt Papua Paradise über einen zweiten Anlegesteg zum Arbeiten, an dem Vorräte angelandet, Boote betankt und Flaschen aufgepumpt werden. Es hält den Trubel von der Unterkunft an der Vorderseite fern.
Die Rückseite von Birie ist der viel größeren Insel Batanta zugewandt und bildet zusammen mit anderen kleinen Inseln einen geschützten Klang.
Der Niederschlag aus Batanta fließt zusammen mit den damit verbundenen Nährstoffen ins Meer und sorgt so für eine leicht mündungsartige Umgebung. Es handelt sich nicht wirklich um Schlammtauchen, aber es ist matschig genug, um sich hervorragend für kleine Lebewesen zu eignen.
Der erste Preis geht an eine auffällig gekleidete Halameda-Krabbe, die vorgibt, ein Algenzweig zu sein. Eine 2 cm große grüne Seespinne, die sich mit einer übergroßen grünen Streitaxt auf den Kopf geschlagen hat.
Unser Führer ruft mich weg von einem zerlumpten Zwergpfeifenpferd zu einer lila Gorgonie. Ich vermute schon, dass er ein Zwergseepferdchen gefunden hat, bei dem es sich um eine der häufiger vorkommenden Bargibant-Arten handelt.
Später im Tauchgang weist unser Guide auf einen winzigen gelben Fleck auf einem mit gelben Manteltieren bedeckten Hydroid hin. Mein Sehvermögen liegt nicht mehr bei 20/20, daher fällt es mir schwer, ein Pontoh-Zwergseepferdchen zu erkennen, ohne durch die Kameralinse zu schauen, aber dieser Fleck befindet sich in einem so schwierigen Winkel, dass ich das nicht einmal tun kann, ohne Gefahr zu laufen, alles um ihn herum zu zertrümmern. Ich winke ihn ab und gehe vorbei.
Diese beiden Ereignisse haben einen unbeabsichtigten Nebeneffekt. An einem stürmischen Tag, an dem wir nur im geschützten Wasser hinter der Insel tauchen können, fragt unser Tauchguide, welches Makromotiv er am liebsten für uns finden soll. Er erwähnt, dass er nicht nach Seepferdchen gesucht hat, weil ich kein Interesse an ihnen habe!
Missverständnis korrigiert, Zwergseepferdchen gibt es in Hülle und Fülle.
DIE VORDERSEITE VON Birie Island liegt gegenüber der Dampier Strait. Morgendliche Tauchgänge finden normalerweise in oder entlang des Vorgartens statt, um klares Wasser, Fische und Riffe zu finden, und nachmittägliche Tauchgänge finden entweder in der Nähe im Vorgarten oder rund um den Hintergarten statt.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Meerenge liegt die lange Insel Mansuar, weit genug entfernt für einen Tagesausflug mit drei Tauchgängen und einem Lunchpaket. Wir kommen am Kap Kri an und drei Tauchsafaris sind bereits dort, eines ist gerade fertig und zwei bereiten sich auf den Tauchgang vor. Dies ist einer der bekanntesten Orte auf jeder Route.
Da entlang des Riffs eine Strömung fließt, wird der Tauchgang als Drift durchgeführt. Dieser Teil klappt gut. Taucher von anderen weit entfernten Booten bemerke ich nur gelegentlich, und es ist fast so schön, als hätte man den Tauchplatz ganz für sich alleine.
Allerdings ist es für mich kein erfolgreicher Tauchgang, da mir klar wird, dass ich mein Kameragehäuse versiegelt habe, ohne den Blitzauslösekreis einzuschalten. Aufnahmen bei natürlichem Licht werden den großen Schwärmen von Barrakudas und Stachelmakrelen entlang des Bergrückens nicht gerecht, also lehne ich mich zurück, schwebe dahin und genieße den Tauchgang – was Wunder für meinen Luftverbrauch bewirkt.
Wir fahren weiter zu einem Steg in Sawandarek, wo es noch mehr Tauchsafaris gibt. Zwischen den Donuts öffne ich mein Gehäuse und schalte den Blitzauslöser ein.
Unsere Guides haben einen cleveren Plan und geben uns eine zusätzliche Oberflächenpause von 15 Minuten. Dann bewegen wir das Boot zum Anlegen weg vom Steg und machen den Tauchgang in umgekehrter Richtung wie alle anderen.
Süßlippen sind so hübsche Fische zum Fotografieren und ein großer Schwarm über einem Korallenbeet ist äußerst kooperativ. Zuerst denke ich, dass es sich nur um Band-Süßlippen handelt, dann fällt mir eine diagonal gebänderte Version nahe der Vorderseite der Packung auf.
Es ist ein bekanntes Verhaltensmuster, und das Meeresschutzgebiet Raja Ampat erlaubt, dass solche Untiefen nicht befischt werden.
Auf dem Weg zurück zur Anlegestelle werden Korallenschuttstücke mit großen Stahlgittern und daran befestigten Korallenzweigen überzogen, Teil eines Riff-Restaurierungsprojekts. Neben einfachen Gittern wurden in die Stahlkonstruktion auch Riesenschildkröten, Mantarochen und andere Meeresbewohner eingeschweißt.
Auf einer Lichtung inmitten dieser mit Korallen bedeckten Stahlkonstruktion halte ich an einer Riesenmuschel an, die so groß ist, dass sie in Hollywood einen ganzen Taucher oder sogar ein kleines Pferd verschlingen würde.
In den Untiefen unterhalb des Stegs haben sich etwa 90 % der Fische zu einer großen Ansammlung versammelt, in der sich verschiedene Süßlippen und Schnapper in der schützenden Kugel vermischen. Der Rest ist einzeln oder zu zweit verteilt und erledigt normale, fischige Dinge.
Die Tauchsafaris scheinen sich alle auf den Routen nach Westen zu befinden. Zum Mittagessen und unserem dritten Tauchgang fahren wir nach Osten zu einem weiteren Steg in Yenbuba und haben den Ort für uns alleine. Das Ende des Tauchgangs unter dem Steg ist bemerkenswert ähnlich, mit großen gemischten Bällen aus Süßlippen und Schnappern.
Der Unterschied besteht in der Art und Weise, wie wir dorthin gelangen, indem wir sanft an einem großen Korallenhang mit Schildkröten, weiteren Süßlippen und einem Schwarm Fledermausfische entlang treiben. Und das ist der einzige Tag, an dem wir andere Taucher treffen.
Etwa auf halber Strecke der Dampier-Straße liegt die kleine Insel Wai, ein fast kreisförmiger Klumpen aus Sand und Dschungel mitten im Nirgendwo. Es liegt nahe genug am Papua-Paradies, dass wir es als Morgenausflug machen können, wenn die Gezeiten stimmen. Bei falschen Gezeiten kann es zu starken Strömungen kommen.
Aus 20 m Entfernung kann ich die Propellerblätter sehen, die vom großen Sternmotor der P-47 abstehen. In 5 m Tiefe wird der Hang etwas flacher und aus der Nähe sieht man, dass das Flugzeugwrack auf dem Kopf steht. Es ist so mit Korallen bewachsen, dass man stellenweise kaum erkennen kann, wo das Riff aufhört und das Wrack beginnt.
Durch die Änderung der Neigung des Riffs und der Höhe des Hecks besteht Raum, um unter und nach oben in das Cockpit zu schauen und den Pilotensitz, die Ruderpedale und die Instrumente zu sehen.
Der Tauchplan funktioniert gut und erreicht eine maximale Tiefe von 30 m mit einem sanften Aufstieg entlang des Riffs, der zu einem normalen Rifftauchgang wird.
Es ist wie zwei Tauchgänge in einem, aber abgesehen von zwei sehr freundlichen Karettschildkröten ist das Riff nicht so gut wie ein weiterer Tauchgang, den wir weiter westlich um Wai machen.
Der Abwurf des Tubby-Fluges
Am 21. Oktober 1944 starteten die sieben einmotorigen P-47 Thunderbolt-Jagdbomber des Tubby-Flugzeugs von der Insel Noemfoor, um die japanische Schifffahrt im Hafen von Ambon anzugreifen, etwa 750 Meilen entfernt und nahe der Grenze ihrer Reichweite.
Nachdem die Flugzeuge länger als erwartet am Ziel verbracht hatten, fehlte ihnen auf dem Heimweg der Treibstoff. Die Navigation wurde dadurch erschwert, dass schlechtes Wetter umgangen werden konnte, und da das Tageslicht nachließ, wurde beschlossen, in der Nähe der Insel Wai eine Notwasserung vorzunehmen.
Der Pilot mit dem meisten Treibstoff stieg und piepte mit seinem Notsender, und alle sieben Flugzeuge führten erfolgreich eine Notwasserung durch.
Am nächsten Morgen wurden ein weiterer P-47-Flug und ein PBY-Flugboot losgeschickt, um die abgestürzten Piloten zu lokalisieren und zu retten. Der PBY nahm zwei auf, die es auf die Insel geschafft hatten, und zwei weitere vom Meer.
Ein weiterer PBY wurde gerufen, um einen weiteren Piloten abzuholen, der später auf der Insel gesichtet wurde, und die letzten beiden wurden später am Tag aus dem Meer geborgen.
Drei der Wracks wurden gefunden, eines in 2 m Tiefe und andere in 28 m und 38 m Tiefe. Angesichts der Abgeschiedenheit des Ortes wird derzeit nur das Wrack in 28 m Tiefe betaucht.
EIN PAAR MEILEN Östlich von Wai erhebt sich ein Riffhügel bis auf 5 m über die Oberfläche und bietet einen Tauchplatz namens Manta Wai. Es ist keine Manta-Show ohne Unterbrechung – auf ein paar kurze Durchgänge am Start folgt ein regelmäßiger Rifftauchgang. Die Strahlen kehren plötzlich zurück, als wir uns auf den Weg nach oben machen.
Nun gibt es gute Gründe, die nominale Tauchzeit von 60 Minuten zu überschreiten. Unser Führer bedeutet uns, für ein paar Minuten wieder herunterzufallen, während er mit dem DSMB über uns bleibt.
Echte „in your face“-Nonstop-Mantas kommen am nächsten Morgen in Manta Dayang an, am Ende der morgendlichen Tauchausflüge nach Westen. Hier wird ein schmaler Kanal von einer Bank und einem Riff durchquert, und es besteht die Gefahr, dass einige aggressiv reißende Strömungen auftreten, wenn das Wasser nicht stagnieren würde.
Wir stellen uns entlang der Sandbank gegenüber der Korallenkopf-Reinigungsstation auf, und innerhalb weniger Minuten treffen die Mantas ein.
Ich sehe wahrscheinlich weniger als die meisten anderen, weil ich mich bewusst an ein Ende bewege. Wir können nicht näher an die Reinigungsstation herankommen, also hoffe ich, dass die Mantas durch das Abhängen am Ende auf dem Weg zu und von ihrer Reinigungsstation über mich hinwegschwimmen.
Die Strategie zahlt sich aus. Die Mantas haben kein Problem damit, in Reichweite über meinen Kopf zu fliegen. Manchmal nähern sie sich mir von vorne, aber auch von hinten, wobei ich den ersten Blick direkt durch die Kiemenschlitze von hinten erhasche. Es ist einer dieser Tauchgänge, bei denen ich einen brauche Maske" mit Rückspiegeln.
Ein solcher Tauchgang könnte den Rest einer Reise enttäuschend erscheinen lassen, aber nicht im Papua Paradise mit all seiner Vielfalt.
Ich beende in Sauyador, ein Riffhügel in der Mitte eines Kanals, eine Stelle, an der die Strömung zu stark war und vor ein paar Tagen Plan B erforderlich machte.
Mittlerweile ist die Flut weitergegangen und wir haben stagnierendes Wasser mit großen Fischschwärmen darüber, Teppichhaien von Wand zu Wand, Teufelsköpfen, Tintenfischen und Anglerfischen.
Das Tauchen mag vorbei sein, das Fischbeobachten jedoch noch nicht. Wenn ich vom Balkon im Esszimmer hinunterblicke, sehe ich Schwarzspitzenhaie und Stachelrochen, die im seichten Wasser unter den Stelzen patrouillieren.
Andere Taucher berichteten zuvor, dass sie einen Dugong vom Balkon aus gesehen hatten – ich habe ihn verpasst, weil ich zu der Zeit im Kameraraum war und mit meiner Kamera herumgespielt habe.
FAKTDATEI
ANREISE> Dort8 flog John Liddiard mit KLM über Schiphol nach Jakarta und dann mit Batic Air nach Sorong. Der Schnellboottransfer zum Papua Paradise dauert etwa zwei Stunden.
TAUCHEN & UNTERKUNFT> Papua Paradise Resort
WANN GEHEN> Am besten sind Mitte September bis Mitte Juni. Von Mitte November bis Ende April ist das Wasser ruhiger und wärmer.
GESUNDHEIT> Kammer in Waisai.
GELD> Indonesische Rupiah.
PREISE> Buchung über Tauchen Sie weltweit, ein 10-Nächte-Paket mit Vollpension, unbegrenztem Tauchen, Flügen und Transfers kostet ab 3990 £ pro Person. Möglicherweise ist ein Zwischenstopp über Nacht erforderlich.
BESUCHER-Informationen> Indonesien Reisen
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