Paradies mit blauem Auge

VON DEM MOMENT Als mein Flugzeug landete, wusste ich, dass mir eine idyllische Woche bevorstehen würde. Mein privater Transfer holte mich vom Flughafen St. Kitts ab und brachte mich – über eine kurze Fahrt und ein fünfminütiges Wassertaxi – zur majestätischen, unberührten Karibikinsel Nevis.
Die Meeresbrise vertrieb den Stress der Arbeit, als die einsame Insel und ihr unübersehbarer üppiger grüner Berg in Sicht kamen.
Nevis schien ein 36 Quadratmeilen großes Paradies zu sein. Wo könnte man also besser übernachten als im Luxusresort Paradise Beach?
Von den Strohdächern, die die sieben Villen scheinbar mit der Kulisse des Nevis Peak verschmelzen lassen, bis hin zu den abgeschiedenen Außenduschen wurde dieses kürzlich renovierte Anwesen so gestaltet, dass es den Gästen Privatsphäre und Ruhe garantiert.
Ich nippte an einem eiskalten Rumpunsch und tänzelte durch meine weitläufige Villa, ohne mein Glück recht fassen zu können.
An diesem Abend unterhielt ich mich in der Strandbar des Resorts mit einigen anderen Gästen, die mit Scuba Safaris getaucht waren, der Tauchschule, die sich eine Woche lang um mich kümmern würde.
Sie hatten Schildkröten, Haie und Adlerrochen gesehen. Ich hoffte, dass ich genauso viel Glück haben würde.

NEVIS HAT EIN TROPISCHES KLIMA, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen um die 25°C. Doch zu meinem Glück war am Tag vor meiner Ankunft ein Sturm über uns hinweggefegt. Jetzt schien jedoch alles ruhig zu sein – ich hoffte, dass es so bleiben würde.
Ich war Ende August in der Nebensaison dort. Obwohl mehrere Restaurants und Hotels wegen Renovierungsarbeiten bis etwa Oktober geschlossen waren, konnte ich aufgrund der ruhigen Insel die besten Restaurants besuchen.
Wie Bananas, wohl jedermanns Lieblingslokal zum Abendessen, wo wir an meinem ersten Abend auf der Insel nach Sonnenuntergang von der Dachterrasse aus Glühwürmchen beobachteten.
Am Morgen nahm ich ein Taxi nach Oualie Beach, um Ellis Chapelton zu treffen, die Scuba Safaris leitet. Er erzählte mir die tragische Geschichte unseres ersten Tauchplatzes Taufen Passagierfähre, die am 1. August 1970 sank.
An dem Tag, als sie unterging, waren Arbeiter unter Deck gewesen, um den Motor zu reparieren, bevor sie St. Kitts nach Nevis verließ.
Der Kapitän machte sich auf den Weg, ohne zu merken, dass die wasserdichten Türen nicht richtig geschlossen worden waren, und die Fähre, überladen mit etwa 300 statt der empfohlenen 180 Passagieren, nahm schnell Wasser auf. Es gab nur 90 Überlebende.
Die Schiffskatastrophe erschütterte die Gemeinde – fast jeder auf der Insel verlor an diesem Tag jemanden.

Wir sprangen hinein das milde Wasser und sank auf 20 m ab, wo die Gedenkstätte des 50 m langen Wracks aufrecht auf dem Meeresboden lag.
Mit Korallen bedeckt, die Taufen sah ganz hübsch aus. Mit lauernden Hummern, Sergeant-Majorfischen, ein paar unwillkommenen Rotfeuerfischen und einem guten Durchschwimmen war es auf den ersten Blick wie jedes andere Wrack. Aber die Anzeichen seines Untergangs konnten nicht ignoriert werden.
Und ich meine nicht nur Make-up-Flaschen und Schmuckstücke, die einst den Passagieren gehörten, sondern auch die Knochen von Körpern, die nie aus den Trümmern geborgen wurden und immer noch im Sand verstreut sind.
Vom Boden des ehemaligen Oberdecks starrte mich ein Totenkopf an. Trotz des 29° warmen Wassers zitterte ich.
Die meisten Schiffswracks, die ich zuvor betaucht habe, wurden als künstliche Riffe versenkt oder gingen mit wenigen oder gar keinen Todesopfern unter. Deshalb fühlte ich mich unwohl angesichts der großen Zahl an Menschen, die hier ein grausames Ende fanden.
Um meine Beunruhigung noch zu verstärken, mein neues Maske" (aus zweiter Hand von einem Freund) schien an der Oberfläche gut zu passen, aber in der Tiefe verursachte der Druck in Kombination mit einem dichten Verschluss, der sich nicht bewegte, als ich versuchte auszugleichen, einen Moment intensiven Drucks.
Diese eine Sekunde war genug. Mein Auge fühlte sich während des Tauchgangs und an der Oberfläche plötzlich empfindlich an, und tatsächlich Maske" Durch das Zusammendrücken waren die Blutgefäße hinter meinem Auge geplatzt, was zu winzigen roten Punkten auf einem Augenlid und dem Anfangsstadium eines blauen Flecks auf dem anderen Augenlid geführt hatte.
Angesichts der Knochen und Blutergüsse war ich nicht sonderlich enttäuscht, dass der nächste Tauchgang – bei Bug’s Hole – völlig anders war. Und dazu gehörte natürlich auch das Tragen eines neuen Maske"!
Trotz des jüngsten Sturms war die Sicht gut und wir hatten freie Sicht auf das farbenfrohe Korallenriff. Ausbilder Elvin tippte auf seinen Tank, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich konnte mein Glück nicht fassen – nachdem ich acht Jahre lang getaucht hatte, hatte ich mein erstes Seepferdchen erst im Vorjahr in Grenada gesehen, aber wenige Minuten nach dem Tauchgang in Nevis war hier ein weiteres.
Ich beobachtete das schöne gelbe Geschöpf so aufmerksam, dass ich fast eine vorbeiflitzende grüne Schildkröte übersehen hätte.
Die Schildkröte wiederum lenkte mich von einem riesigen Stachelrochen ab, der fast so groß wie ich war und im Sand vergraben war, und einem weiteren kleineren Rochen etwas weiter entfernt.
Eine Salatschnecke, die wie ein Ball aus wirren weißen Haaren aussah, huschte über einen Felsen, und ein Blenny lugte mit seinem kleinen schwarzen Gesicht aus einem Loch in der Koralle hervor.
Es gab so viel Leben am Riff: zwei Kraken, eine grüne und eine Wabenmuräne, eine Flunder mit großen Augen, Hummer, Trompetenfische, unzählige Pfeilkrabben, Flamingozungen und ein paar Kugelfische – einer davon muss gerade da gewesen sein erschrak, als seine Stacheln in alle Richtungen abragten.
Oh, und fünf weitere Seepferdchen.

Ich war besonders stolz Als Erster erblickte er ein orangefarbenes Seepferdchen, das vor einem Stück Koralle getarnt war. Zumindest dachte ich das. Elvin blickte auf, um die Aufmerksamkeit der Gruppe zu erregen, schwebte vor mir und zeigte auf das Seepferdchen selbst. Ich war zu vertieft, um zu merken, dass er es auch entdeckt hatte.
Es war ein langer, flacher Tauchgang, fast eine Stunde bei einer maximalen Tiefe von 11 m – gut so, denn es gab so viel zu sehen.
Die große Vielfalt des Lebens unten hatte mich von meiner Verletzung abgelenkt. Im Tauchshop schaute ich in einen Spiegel und stellte fest, dass mein verletztes Auge halb zugeschwollen war.
Zurück am Paradise Beach half ein Eisbeutel, die Schwellung zu lindern und einen großen schwarzen blauen Fleck zum Vorschein zu bringen. Gut, dass ich meine Sonnenbrille eingepackt hatte!
Ich wollte nicht zulassen, dass ein lästiger Bluterguss meine Reise ruiniert, also war ich am nächsten Tag bereit für unseren Tauchgang bei Nag's Head North – so genannt, weil es die Form eines Pferdekopfes hat.
Das Riff wimmelte von Leben: Zwischen Säulenkorallen, bunten Seefächern und Schwämmen fanden wir Rotfeuerfische, Steinfische, Kofferfische, Muränen, Kraken und mehrere Gelbkopfkieferfische.
Ein weiterer Stachelrochen war gerade an uns vorbeigeflogen, als ich aufblickte und einen riesigen silbernen Fisch weit über mir aufragen sah. Elvin sah, wie ich es beobachtete, lachte und deutete um uns herum. Dies war nur einer von einer ganzen Bassschule.
Während unserer Pause zwischen Nag's Head North und unserem nächsten Tauchgang, Shitten Bay, saß ich mit dem Skipper auf dem Oberdeck und sonnte mich in der Mittagssonne.
In der Nähe gab es eine kleine Insel, um die sich viele Vögel scharten. Da wir Zeit zum Totschlagen hatten, fuhren wir mit dem Boot näher heran, um es besser sehen zu können.
Dunkelbraune Pelikane stürzten ins Wasser und suchten nach Fischen, die sie zu ihren Jungen zurückbringen konnten, die in den Baumwipfeln nisteten und noch nicht alt genug zum Fliegen waren. Fregattvögel kreisten über uns und wir sahen sogar Eisvögel im Flug.
Der Anblick einer Schildkröte, die nach oben kam, um Luft zu holen, erinnerte uns daran, dass wir wegen dem hier waren, was sich unter der Oberfläche befand und nicht darüber, und wir rüsteten uns erneut.

SHITTEN BAY WAR BESSER als der Name vermuten ließ, was eine Erleichterung war.
Wir sahen keine Schildkröten unter Wasser, aber wir sahen grüne Muränen, weitere Kugelfische, Kofferfische, Kuhfische, einen riesigen Rochen und einige winzige Garnelen, bevor wir Schluss machten.
Frustrierenderweise kletterte ich gerade wieder auf das Boot, als der Rest der Gruppe einen Adlerrochen entdeckte. Als ich wieder hineinsprang, war es weg.
Da ich klein bin, habe ich oft das Gefühl, dass meine Muskeln nach ein paar Tagen beim Heben schwerer Tanks schmerzen. Zurück an Land besuchte ich also die heißen Quellen in der Nähe des Bath Hotels, wo Admiral Nelson früher auf der Insel übernachtete.
Die Quellen sind so sengend, dass man im heißesten Bad (43 °C) nur 15 Minuten am Stück bleiben kann, aber die Einheimischen schwören, dass die über 70 Mineralien im dampfenden Wasser ein Wundermittel gegen Krankheiten sind.
Von den heißen Quellen an Land gingen wir zum Tauchplatz Hot Springs, wo wir zu bestimmten Abschnitten der Felslandschaft schwammen und unsere Hände ausstreckten, um die Temperaturveränderung zu spüren, wo heiße Wasserstrahlen aus Spalten im Gestein austraten.
Wir haben bei diesem Tauchgang nicht so viel Leben gesehen (nur teilweise, weil meine Maske" Es kam immer wieder zu Überschwemmungen), aber die richtigen Quellen im Felsen zu finden, um heiße Unterwasserquellen zu erleben, war an sich schon etwas ganz Besonderes.
Das Church Reef wäre mein letzter Tauchgang der Reise und eine tolle Möglichkeit, auf einem Höhepunkt zu enden. Tropische Lebewesen füllten das Riff: Gefleckte Kofferfische, gebänderte Korallengarnelen, Kraken, Hummer und Einsiedlerkrebse, weitere Stachelrochen, Trompetenfische, Kofferfische, Pfeilkrabben und ein Steinfisch.
Diese letzten beiden Standorte lagen direkt vor der Küste des Paradise Beach Resorts, sodass wir vom Boot aus auf die malerischen konischen Dächer zurückblicken konnten, die die Form des Nevis Peak widerspiegeln sollten.
Nach unserem letzten Tauchgang machte ich mich direkt auf den Weg zu meinem Lieblingsort zum Mittagessen: Sunshine’s on Pinney’s Beach.
Da ich keine weiteren Tauchgänge mehr hatte, konnte ich ein paar der berühmten Killer Bee-Cocktails genießen, ohne Angst haben zu müssen, „gestochen“ zu werden.
Um ihrem Ruf gerecht zu werden, waren nur zwei kleine Plastikbecher mit Cocktail stark genug, um mir direkt in den Kopf zu steigen. Ich beneidete die sonnenverbrannten amerikanischen Touristen, die sie den ganzen Tag getrunken hatten, nicht um den Kater.

OPTIONEN FÜR MEIN FINAL Die Tage auf der Insel reichten vom Paddeln und Schnorcheln bis hin zu einer Spa-Behandlung oder einem Spaziergang durch den Botanischen Garten von Nevis, bei dem man tropische Bäume, Pflanzen und Blumen aus aller Welt bewunderte.
Das erste, was mir an Nevis auffiel, war der Berg, und während meiner gesamten Reise war der Mount Nevis immer in Sichtweite gewesen. Deshalb wollte ich nicht gehen, ohne es aus der Nähe gesehen zu haben.
Der sachkundige örtliche Führer Alfred Tysoe, besser bekannt als Baba, begleitete mich auf einer Wanderung zu den Wasserfällen des Berges und besichtigte unterwegs die Flora und Fauna des Regenwaldes, von denen viele als pflanzliche Heilmittel verwendet werden.
Bei Sonnenuntergang trottete ich auf einem geführten Ausritt mit dem Nevis Equestrian Centre am Strand entlang und war zurück im Resort, um unter den Sternen einen letzten Rumpunsch zu trinken.
Der grüne Schimmer, der sich jetzt über mein verletztes Auge ausbreitete, zeigte an, dass meine Zeit auf der Insel zu Ende ging.
Letztlich kann ich mich nur Christoph Kolumbus anschließen, der Nevis als „Königin der Karibik“ bezeichnete.