Auf der Durchreise, wo sie wissen, wie man eine Show hinlegt

SIE SAGEN, ES IST NICHT WENN Aber wenn du deine Unterwasserkamera überschwemmst, dachte ich immer, ich wäre die Ausnahme. Meine Philosophie bestand darin, so wenig wie möglich am Gehäuse und an den O-Ringen herumzubasteln und die Kamera einfach in einer sauberen Umgebung schnell hinein- und herauszuziehen. Jahrelang funktionierte mein fauler Trick hervorragend.

Jetzt befinde ich mich hier in 15 m Tiefe an einem Tauchplatz, der nach einem Sturm im Dunkeln liegt, und ich habe den Knopf gedrückt und es ist kein beruhigendes „Canon“-Logo aufgetaucht. Die Dunkelheit im Gehäuse ist nicht nur auf Lichtmangel zurückzuführen, sondern auf Meerwasser.

Der Koffer ist aufgeplatzt. Es war vor dem Tauchgang in einem Süßwassertank eingetaucht worden, konnte aber nicht vollständig verschlossen sein. Ich bemühe mich vergeblich, die Tür zu schließen, während das Pferd längst verriegelt ist, um die Aufmerksamkeit meines Kumpels zu erregen und einen Eigensinnigen unter Kontrolle zu bringen fein-Alles auf einmal anschnallen. Keine Panik!

Der erste Tauchgang in Grenada dauerte ganze vier Minuten. Jetzt sitze ich auf dem Boot von Dive Grenada und jammere den Kapitän an.

Ich habe den Akku entfernt, Kamera und Gehäuse in Süßwasser getaucht und mit einem Handtuch getrocknet, aber aus irgendeinem unbekannten Grund hatte die Crew nicht daran gedacht, den großen Akku einzuladen beutel Trockenreis, den wir laut Experten in diesem Fall benötigen.

Schnappen Sie sich die Kamera, lassen Sie sie ein paar Monate stehen und alles könnte gut werden, heißt es. Wo ist das beutel Reis, wenn Sie ihn brauchen?

Ich hatte einen Aufwärmtauchgang im Black Forest verpasst, den ich schon zuvor getaucht hatte, und als die anderen zu mir kamen und sich über meinen Verlust beklagten, war klar, dass ich nicht allzu viel verpasst hatte.

Und jetzt würden wir den ersten Wracktauchgang machen, auf den ich mich gefreut hatte, und ich würde ihn nicht aufzeichnen können.

Die Tyrrel Bay war erst fünf Tage zuvor absichtlich auf 16 m versenkt worden, sodass wir zu den ersten Besuchern gehören würden. Das 32 m lange, in Florida gebaute Patrouillenboot mit Aluminiumrumpf war ab 01 als PB-1984 viel bei der Küstenwache Grenadas im Einsatz, war aber einige Jahre lang unbenutzt gewesen.

Die Grenada Scuba Diving Association (GSDA), bei der die britischen Besitzer von Dive Grenada, Phil und Helen Saye, aktive Mitglieder sind, hatte die Regierung davon überzeugt, die Tyrrel Bay als künstliches Riff in der Nähe des Boss Reef zu versenken, und zwei Jahre Vorbereitungsarbeit waren gerade erst angelaufen Frucht.

Während ich um das strahlend weiße, aufrechte, jungfräuliche Wrack herumschwebe, ist mein Instinkt, die fotogenen Winkel zu suchen, und natürlich fühle ich mich hoffnungslos schlecht ausgerüstet, aber ich gebe dem Spaß bald einfach nach, als Cojack mich durch eine Luke nach unten führt und wir Wir schlängeln uns durch die Innenräume in den Kontrollraum und hinauf auf die Brücke, wo wir stehen und so tun können, als würden wir das Schiff steuern. Die Maschinengewehre sind verschwunden, aber alles andere ist vorhanden, vom Kompass bis zum Telefon. Es ist ein Spielplatz für Taucher.

ICH MÖCHTE NICHT BESUCHEN Zu oft die gleichen Tauchziele, aber Grenada zieht mich immer wieder zurück. Dies ist nur das erste und kleinste von drei Wracks, die ich betauchen werde und die vor sechs Monaten noch nicht auf dem Meeresboden lagen.

Denken Sie jedoch nicht, dass es in Grenada nur um künstliche Riffe geht. Die Versenkungen im Jahr 2018 (ich bin im Oktober hier) bringen die offizielle Zahl auf 15. Während meines einwöchigen Aufenthalts erwähne ich mehrmals, dass ich vor einem Jahrzehnt noch von 17 geglaubt hatte, aber es scheint, dass Grenada jetzt völlig zerstört ist -reich, dass sie sich nicht mehr die Mühe machen, einige der zerfalleneren Attraktionen zu zählen.

Natürlich gibt es auf der tieferen Seite auch die Königinmutter aller Schiffswracks in der Karibik, das 180 m lange italienische Linienschiff Bianca C, über das man aber immer noch spektakulär hinwegsegeln kann. Es gibt viele echte und beeindruckende Wracks, insbesondere die auf der wilderen Atlantikseite wie die Hema und die King Mitch.

Es gibt Wracks für alle Schwierigkeitsgrade, aber ich erinnere mich daran, dass die Lebensqualität an den besten Riffen auch einiges zu bieten hat. Und das trotz der Feuerfischinvasion, die weite Teile der Karibik verwüstet hat.

Als wir unseren Aufstieg von der Tyrrel Bay aus beginnen, landet eine Gruppe von Eco-Divers, darunter ein Taucher in Tarnanzug und Kapuze, mit Dreizacken bewaffnet auf dem Wrack, entschlossen, den rotgefiederten Raubtieren nicht zu erlauben, auf dem neuen Wrack Fuß zu fassen .

Bei früheren Besuchen in Grenada habe ich immer mit dem sehr guten Aquanauts-Unternehmen True Blue getaucht und den Tourismusverband darauf hingewiesen, dass es gut wäre, auch einige der anderen Zentren zu erkunden. Jetzt hatte ich meinen Traum erfüllt, denn ich sollte jeden Tag der Woche bei einem anderen Tauchshop tauchen.

Bevor er Dive Grenada verließ, zeigte mir Phil die Windschutzblöcke, mit denen er künstliche Riffe vor dem Strand von Grand Anse vor der Tauchbasis baut, Teil seines lobenswerten Programms, mit manchmal wasserscheuen Einheimischen die Wunder der Unterwasserwelt zu teilen.

ES GIBT EINEN VORTEIL In den meisten Fällen war das nicht der Fall, und der Verlust meiner Kamera zeigte nun das Beste der menschlichen Natur, da jede Tauchbasis freundlicherweise bereit war, mir in den nächsten Tagen verschiedene Geräte zu leihen. Die Ergebnisse der Verwendung dieser unbekannten Kameras waren gemischt, aber ich war sehr dankbar für die Chance, meine Hände unter Wasser beschäftigen zu können!

Das zweite der neuen Wracks, das ich betaucht habe, war am nächsten Tag mit den Aquanauten von Peter & Gerlinde Seupel. Das 60-m-Containerschiff Anina liegt 30 m steuerbord in der Nähe des Purple-Rain-Riffs und erwies sich als genauso gut, wie ich gehört hatte.

Diesmal tauchten wir mit Nitrox mit Tauchbasisleiter Paul Ward. Wir starteten am Bug und tauchten in die großen offenen Laderäume ein, um problemlos durchschwimmen zu können. Nach und nach betraten wir das Deck, um den riesigen Kran und seinen Kontrollraum zu erkunden.

Am Heck bewunderten wir die Käfigpropeller mit ihrer berühmten Population von Kaiserfischen. Unglaublicherweise hatten diese die Propeller zu ihrem Zuhause gemacht, als die Anina im Hafen festgemacht hatte, und waren mit dem Strom gegangen, als sie mehrere Meilen aufs Meer hinausgeschleppt wurde, wo sie beim Mutterschiff blieben. Sie sind ein echter Anblick.

Wir bewegten uns über das Heck und den Rumpf und bewunderten den Bewuchs mit orangefarbenen Kelchkorallen. Darüber hing mittschiffs ein Schwarm kleiner Tintenfische, die sich fotografieren ließen.

Fische pickten nach Algen am Rumpf, Sergeant-Majors und der Kreolische Lippfisch, der Purple Rain seinen Namen gab, huschten umher. Wir genossen die Aussicht und blieben bis kurz vor der Deko, bevor wir aufstiegen.

Die Anina wurde vor fast 50 Jahren in Ostdeutschland gebaut. Nach einer Karriere in nördlichen Gewässern war sie in den 1990er Jahren in die Karibik gezogen, verfiel jedoch in Grenada und baute im Dock einen reichen Korallenbewuchs auf.

Wieder einmal hatte die GSDA mit den Tourismusbehörden zusammengearbeitet, um den Untergang zu arrangieren. Grenada schätzt seine tauchenden Besucher.

Das letzte der neuen Wracks würde später in der Woche vor der benachbarten Insel Carriacou liegen, aber vorerst gab es beim zweiten Aquanauts-Tauchgang eine Erinnerung daran, wie reich die Riffe in Grenada sein können.

Wir hatten unsere Oberflächenpause auf Fowler's Island genossen und die Adlerrochen beobachtet, die träge das Boot umkreisten, und fuhren dann etwas weiter hinaus zum flachen Bandriff, das als Shark Reef bekannt ist.

Da wir uns auf der Atlantikseite befinden, kann es hier zu starken Strömungen kommen, die das Gedeihen der Korallen begünstigen, doch heute erlebten wir eine herrliche, sanfte Drift.

Ich hatte vergessen, wie voller Leben diese Seite ist. Korbschwämme, Hirnkorallen und Weichkorallen gibt es in Hülle und Fülle und es wimmelt von Fischen. Lauernde Eichhörnchenfische, Königinnen-Drückerfische, Papageienfische und Schwärme von Schnappern sind diejenigen, die Sie nicht übersehen können. Das Riff trägt seinen Namen, weil es dort so viele Ammenhaie gibt (man sieht in Grenada selten andere Haiarten), die normalerweise halb versteckt im Riff schlafen.

Überall gibt es Langusten – ich habe acht in einer Felsspalte gezählt –, aber auch Muränen, Streifengarnelen und Stachelrochen – ich habe sie alle bei diesem spannenden Tauchgang gesehen.

Seltsamerweise wurde ich beim Fotografieren eines übergroßen, einsamen Gelbschwanz-Schnappers von einem auftauchenden Igelfisch abgelenkt, bevor ich plötzlich von einem Dutzend kräftiger französischer Kaiserfische umzingelt wurde. Sie schienen direkt auf mich zuzulaufen und im letzten Moment in verschiedene Richtungen abzubiegen

und sah genauso überrascht aus wie ich. Das nenne ich einen zweiten Tauchgang!

EIN ANDERER TAG, eine weitere Tauchbasis. Eco-Divers liegt am Strand von Grand Anse, neben dem ausgezeichneten Coyaba Resort, wo ich meine letzten Nächte verbringen würde.

Es wird von Christine Finney geleitet, die wie alle anderen Tauchbasenbesitzer, die ich getroffen habe, auch die Leitung übernimmt

ist auf dieser Reise sehr aktiv in der kollektiven Werbung für Grenada. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Tauchshops für das Gemeinwohl zusammenarbeiten, und es ist in der Regel ein Zeichen des Vertrauens in das Produkt – hüten Sie sich vor Orten, an denen erbitterte Rivalität herrscht.

Ein Beispiel ist Grenadas Dive-Fest, das am Wochenende meiner Abreise begann, aber das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zentren und Tourismusorganisationen ist.

Christine war weg, aber ich ging mit dem Briten Ben Frudd tauchen, der mir eine Kamera lieh und mich auf einen langen und angenehmen Tauchgang am Molinere-Riff in etwa 15 m mitnahm, wobei er mit einem großen grünen Seepferdchen und, wie bei Shark, einen positiven Ton angab Riff am Vortag, beeindruckend mit einer Meereslandschaft aus üppigen Weichkorallen, Fassschwämmen, Gehirn- und Plattenkorallen.

Molinere liegt im Meeresschutzgebiet Grenadas und besteht aus Korallen, die durch sandige Kanäle unterbrochen werden. Es gab genug einzelne Trompetenfische, um eine Orchesterbläsersektion zu bilden, und Großaugen, Papageienfische und Falterfische schienen überall zu sein, wobei einzelne Igelfische und Schnapper die größeren Vorkommen waren. Die Highlights waren sehr weiß Tintenfisch und gegen Ende des Tauchgangs eine nervöse grüne Schildkröte.

Anschließend machten wir einen etwas tieferen Tauchgang auf der Buccaneer, einem Yachtwrack, das ich schon einmal betaucht hatte, das aber seinen Charme bewahrt hat und das vor etwa 40 Jahren absichtlich versenkt wurde.

Bedeckt mit gelben Kelchkorallen, die bereits den Stahlrumpf besiedelt haben, bevor er versenkt wurde, liegt er auf der Steuerbordseite, die Decks sind schon längst verschwunden, sodass man leicht hineintauchen kann.

Das Gute daran, mit dem Buccaneer zu beginnen, ist, dass man, wenn man anschließend landeinwärts geht und einem Riff folgt, das nicht besonders bunt, aber voller Leben ist, allmählich flacher vordringt und in Korridore vordringt, bevor man plötzlich vom Anblick eines Tisches voller Fische erschreckt wird

Weinflaschen.

Es ist der Beginn der Skulpturengärten, die vor 12 Jahren vom britischen Künstler Jason deCaires Taylor angelegt wurden, und etwas, das ich bei früheren Besuchen vermisst hatte, da Tauchbasen in der Regel nur einmal pro Woche besucht werden.

Ich bin sehr froh, dass ich es gesehen habe, denn jetzt weiß ich zu schätzen, wie gut die Skulpturen in das Riffsystem integriert sind. Es ist nicht wie bei den eigenständigen Installationen, die Sie woanders vielleicht gesehen haben. Viele der Statuen sind inzwischen überwuchert, einige Figuren sind eingestürzt, und das alles führt zu einem immer „authentischeren“ Erlebnis.

Fünfundsechzig Beton- und Stahlskulpturen sind in verschiedenen Übergangsstadien verstreut, während das Riff- und Fischleben sie umarmt, und ich würde dies gerne als Nachttauchgang machen. Die Stunde verging schnell.

DIE NÄCHSTEN ZWEI TAGE sollten in Carriacou verbracht werden, der kleinen Schwesterinsel nördlich von Grenada. Es liegt nur einen Katzensprung mit dem Kleinflugzeug entfernt, und die Gepäckbeschränkungen sind sehr hoch. Ich konnte einen Teil meiner Ausrüstung im Cobaya lassen und mich im Mermaid Hotel niederlassen, etwas einfacher als Grenadas True Blue oder Cobaya, aber bequem genug.

Tatsächlich kam ich am ersten Morgen heraus und fand einen bewaffneten Wachmann in der Nähe meiner Tür vor – es stellte sich heraus, dass Grenadas Premierminister wegen der Eröffnung eines Fährhafens über Nacht geblieben war. Wenn es gut genug für ihn ist ...

Ich gewöhne mich daran, zu Tauchbasen zu gehen, wo sie darauf bestehen, alles für einen vorzubereiten, und mir wird oft gesagt, dass sie das lieber so machen, weil es weniger Verwechslungen gibt. Das PADI 5* Center Deefer Divers, Miteigentümer eines anderen freundlichen Briten, Gary Ward, folgt dieser Philosophie nicht, von der ich weiß, dass sie vielen britischen Tauchern zusagen wird – Sie stellen Ihre Ausrüstung in der Tauchbasis auf und transportieren sie nach unten Strand zu Deefers stabilem und geräumigem 10-Meter-Tauchkatamaran.

Vor der Westküste von Carriacou warten mehr als 30 Tauchplätze auf mich, aber ich hatte schon viel über den Standort Sisters gehört, der angeblich stark von der Nahrung profitiert, die die heftigen Strömungen rund um diese Zwillingsgipfel bieten, und wollte sie unbedingt selbst erleben .

Was für eine tolle Einführung in Carriacou!

Als wir dort ankamen, war kaum Strömung zu erkennen, so wie es auch in den westlichen Ausläufern Grenadas wenig gegeben hatte, aber die Vermehrung von Gorgonien und anderen Weichkorallenbeständen überraschte mich – die Schwestern schienen eher ein üppiger Wald als ein Garten zu sein.

Die Schwämme und Hartkorallen waren auch da, aber das Gefühl war eine wogende Üppigkeit. Eine große Schildkröte schlenderte vorbei; Die Szene war idyllisch.

Die Strömung nahm zu, als wir den Punkt erreichten, von dem ich glaube, dass er Barracuda Point war – das muss gewesen sein, denn ein großer Barrakuda schwebte über uns – und es war ein bisschen fein als wir um die Ecke bogen, aber nicht genug, um uns davon abzuhalten, sanftere Gewässer dahinter zu erreichen, wo wir die Gesellschaft mittelgroßer Stachelrochen und einiger kleiner dösender Ammenhaie genossen.

Der anschließende Rifftauchgang bei Whirlpool konnte nicht mit der Üppigkeit mithalten – nur wenige Orte konnten das – und beinhaltete, obwohl im Allgemeinen flach, einen tieferen Abstecher zur Erkundung eines kleinen Schlepperwracks, das aufrecht und gut besiedelt war. Der Name Whirlpool kommt nicht von heftigen Gegenströmungen, sondern von den kleinen Blasen, die tief unter dem Meeresboden rieseln.

Wir landeten in einem Gebiet mit felsigen Korridoren, wo weitere Stachelrochen den Sand aufblähten und ein Tintenfisch verhielt sich im Freien seltsam und bewegte sich ein paar Schritte auf einmal, während eine Korallenforelle zögernd darauf zuschoss. Vielleicht war es krank.

DER DRITTE Am nächsten Tag standen Wrackkreationen aus dem Jahr 2018 auf der Speisekarte, und jetzt waren wir bei Lumbadive in Tyrell Bay (anders geschrieben als das Wrack), geführt von dem sehr unterhaltsamen Paar Diane Martino und Richard Laflamme.

Diane hat mir freundlicherweise ihre eigene Kamera geliehen, das gleiche Modell wie meines – das freute ich besonders, da sie mir erzählte, dass sie ihre Kamera noch nie einem anderen Taucher geliehen hatte und große und verständliche Sorgfalt walten ließ, sie mir im Wasser anzubringen. Endlich vertraute Bedienelemente!

Der im April versenkte Schlepper Troll Mammoth wurde 1956 gebaut, hat eine Geschichte und sieht gut aus. Zuletzt hatte es in St. Kitts funktioniert, und Richard hatte eine Schlüsselrolle dabei gespielt, das Schiff auf den Untergang vorzubereiten, wie pflichtbewusst berichtet wurde YouTube.

Kurz nach dem Untergang waren Rotfeuerfische eingedrungen und wurden ordnungsgemäß vernichtet. Jetzt picken kleine Fische an der dicken Algenschicht, die etwa 40 m lang und etwa 20 m tief liegt, nicht weit von den Schwestern entfernt.

Auch hier ist es aufrecht, sehr malerisch in einer jetzt viel besseren Sicht von über 20 m und es gab viel zu erkunden, während wir umkreisten und hineintauchten, von den Instrumenten auf der Brücke bis zu den offenen Laderäumen. Wir schwammen über einen Niedergang im Inneren und ich musste einatmen, um herauszukommen. Jack starrte auf die Szene hinab.

Vor dem Mittagessen tauchten wir noch ein weiteres Wrack in der gleichen Tiefe, die 17-Meter-Yacht The Rose, nicht weit vom Ufer in Tyrell Bay entfernt. Die Idee bestand darin, das Boot aufzunehmen, das 2003 gesunken war und daher wieder viel Bewuchs aufweist, und dann die große Fläche aus Schildkrötengras zwischen Wrack und Ufer zu durchqueren.

Wie sich herausstellte, machte uns die starke Offshore-Strömung ganz schön ins Schwitzen, obwohl wir zur Belohnung eine Reihe fliegender Knurrhähne sahen – immer ein Vergnügen, vor allem, wenn sie ihre leuchtend blauen Brustmuskeln ausbreiteten, und ein paar Langusten und Stachelrochen draußen die Öffnung.

Ich hätte mich vielleicht auf das Ende dieser Strapaze gefreut, hätte es aber nicht getan, wenn ich gewusst hätte, dass es mein letzter Tauchgang auf der Reise sein würde.

Ich nahm an diesem Abend an einer Eröffnungsparty für das DiveFest teil und flog zurück nach Grenada, um bei einem Zentrum namens Scuba Tech zu tauchen, aber es war eine stürmische Nacht gewesen und als ich ankam, musste ich feststellen, dass der Tauchgang abgesagt wurde. Ich flog am nächsten Tag, das war also mein Schicksal.

Ich konnte mich nicht beschweren. Ich hatte meine Kamera verloren, hatte aber einige hervorragende Rifftauchgänge genossen, insbesondere das Sisters and Shark Reef, einen Skulpturengarten und einen Meeresboden-Whirlpool sowie etwa sieben Wracks unterschiedlicher Größe, darunter die neuesten.