Drei kalte Risse

Das Tauchen hat mich fasziniert Ich habe im Laufe der Jahre einige ziemlich aufregende Orte bereist, aber es gibt ein bestimmtes Ziel, das ganz oben auf meiner Wunschliste geblieben ist.
Wenn wir an Tauchen in Island denken, denken wir sofort an die Silfra-Spalte, wo man im klarsten Wasser der Welt tauchen und für einen Moment sowohl die eurasische als auch die nordamerikanische tektonische Platte gleichzeitig berühren kann.
Natürlich zog es auch mich nach Silfra, aber ich wollte auch unbedingt entdecken, was Island sonst noch für Taucher zu bieten hat.
Dive.is, „Islands führender Tauch- und Schnorchelanbieter“ (wie auf seiner Website behauptet), hatte mich eingeladen, drei Tage lang eine Mischung aus Tauchplätzen im Meer, in Seen und in Felsspalten im Landesinneren zu erkunden. Manager David Sigurþórsson und ich blieben in den Tagen vor meinem Besuch per E-Mail in Kontakt und Bedenken hinsichtlich des Wetters am bevorstehenden Wochenende führten zu mehreren Änderungen an der vorgeschlagenen Reiseroute.
Als ich bei strömendem Wind und Regen auf isländischem Boden (oder besser gesagt Lava) landete, hatten wir uns darauf festgelegt, an ausgewählten Orten im Landesinneren zu tauchen – das Meer musste warten.
Silfra müsste auf die Liste kommen, denn wer besucht Paris schließlich zum ersten Mal, ohne den Eiffelturm zu besichtigen? Die Tauchplätze Bjarnagjá und Davíðsgjá würden die Zahlen ausmachen, also fangen wir mit Bjarnagjá an.

EINE HANDVOLL BEGEISTERTE Amerikaner gesellten sich zu uns im Minibus der Tauchbasis, zusammen mit einem einsamen deutschen Mädchen. Unterwegs tauschten wir Geschichten über unsere Lieblingstauchplätze vor Ort aus (sie mochten Seen und Minenschächte) und ich staunte über die spektakuläre mondähnliche Landschaft, während wir weiterfuhren.
Alles, was kein Berg oder See ist, besteht aus alten Lavafeldern, und die Straßen erinnerten mich an die Straßen, die sich um die Südinsel Neuseelands schlängeln. In vielen Gegenden sprudeln Wolken aus geothermischem Dampf und heißem Wasser aus dem Boden, und ich war überrascht, von David zu erfahren, dass das gesamte Land von dieser erneuerbaren Energiequelle mit Strom versorgt und beheizt wird.
Einige Minenschachtgeschichten später kamen wir mitten im Nirgendwo an. Zwei verlassene Gebäude im Wild-West-Stil waren alles, was aus der ansonsten trostlosen, aber wunderschönen Landschaft hervorstach.
Wir positionierten den Transporter hinter einem der Gebäude, im Windschatten des heulenden Windes. Dieser Standort liegt tatsächlich sehr nah am Meer – vielleicht nur 500 m. Dieser heute verlassene, mit Wasser gefüllte Riss diente einst als Lagerraum für lebenden Kabeljau. Die Idee war, dass das leicht salzhaltige Wasser so nah am Meer es ermöglichen würde, die Meeresfische am Leben zu halten, bevor sie weiter verschifft werden.
Die Idee hatte offensichtlich ihre Mängel, denn heute besuchen nur noch Taucher.
Wer nur an dieser schmalen Spalte „vorbeigeht“, ahnt nicht, dass man unter der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 19 m vordringen kann. Der in Schottland geborene Dive.is-Guide Fraser und ich sollten den ersten Tauchgang machen, während der Rest der Gruppe ihre Ausrüstung zusammenstellte.
Als wir in den 2 m breiten Spalt hinabstiegen, begannen meine Finger, die nur durch 5-mm-Handschuhe geschützt waren, die Kälte zu spüren. Eine Halokline verdeckte von Zeit zu Zeit meine Sicht und es war große Konzentration erforderlich, um den perfekten Auftrieb aufrechtzuerhalten.
Die Wände des Spalts waren mit einer Algenart bedeckt, die nur ganz schwach davonkommt fein-Kicks, um sich zu lösen. Als wir unten ankamen, begannen große Klumpen des Zeugs auf uns herabzuregnen (das war nicht ich, ehrlich gesagt).
An einem Ende der Spalte lagen mehrere Walknochen auf dem Boden (nein, lebende Wale hielten sie dort nie), und am anderen Ende lebte ein Paar Seeanemonen.
Obwohl die Spalte nahe liegt, ist sie nicht zum Meer hin offen, daher bleibt unklar, wie sie dorthin gelangt sind. Am Ende der Anemone befindet sich eine 20 m lange Höhle, aber dies war nicht der richtige Tag, um diese Gegend zu erkunden.

VOR MEINEN FINGER durch das 3°C warme Wasser völlig unbrauchbar gemacht wurden, schoss ich ein paar Aufnahmen mit meiner Kamera. Das Licht, das zusammen mit den Algenhaufen in den schmalen Spalt fiel, sorgte für ein ziemlich gruseliges Erlebnis, und nach ein paar Runden durch diesen einigermaßen kurzen Spalt machten wir uns auf den Weg zur Oberfläche.
Die amerikanische Crew ging ans Wasser, und ich schlenderte durch die Gegend, zufrieden damit, endlich meine isländische Tauchkirsche geknackt zu haben.
Wir nahmen einen anderen Weg zurück zu meiner Basis in Reykjavik und boten mehr prähistorisch anmutende Ausblicke auf der einstündigen Fahrt. Den Abend verbrachte ich damit, mit ein paar trendbewussten Einheimischen einige der teuren lokalen Craft-Biere zu probieren.
Am zweiten Tag sollte es noch mehr Risstauchen geben, aber dieses Mal würden wir den Tauchgang im Thingvellir-See beginnen, wo sich auf einer Seite die Spalte Davíðsgjá (oder Davids Riss) befindet. Dive.is bewirbt diese Seite als „Silfras dunklere, wildere Schwester“, und mir wurde versprochen, dass wir den Ort für uns alleine haben würden.
Es gibt zwei mögliche Einstiegspunkte, einen neben einem Parkplatz in der Nähe des Seeufers und einen, der eine Wanderung durch das Unterholz erfordert. Letzterer befand sich näher am Spaltmund und vermied eine Erkältung von 10 Minuten fein über einem unstrukturierten Seegrund, also machten wir uns auf den Weg – im Expeditionsstil.
Wir sollten als Gruppe von neun Tauchern tauchen, also schnallte ich meine Ausrüstung an, um vor der Gruppe ins Wasser zu gelangen, rein aus fotografischen Gründen. Als der letzte Taucher den Sprung ins Wasser geschafft hatte, waren meine Hände bereits taub, aber ich hatte den Tauchplatz zehn Minuten lang alleine genossen. Ich blickte neidisch auf die wohlig aussehenden Trockenhandschuhe des Tauchführers.
Die Klarheit des Wassers war außergewöhnlich, aber mein Tauch-Computer Ich habe 3° registriert, und ich bin mir sicher, dass meine Regler juckte es, frei zu fließen. Trotzdem war ich aufgeregt, dort zu sein.
Die Wände und der Boden bestanden aus Felsbrocken, aber eine leichte Sedimentschicht bedeckte alles. Diese Rissstellen stellen aufgrund der Höhen und Tiefen ihrer Topographie eine echte Herausforderung für den Auftrieb dar.
Von Zeit zu Zeit tauchten auch einladend aussehende Höhlen und Kavernen auf.

ACHTZEHN METER ist die maximale Tiefe, bis zu der Guides ihre Gäste mitnehmen, denn die erstklassige Sicht macht es sehr leicht, den Überblick darüber zu verlieren, wie tief man geht. Bedauerlicherweise wurde diese Tiefenbegrenzung für viele Standorte erst vor Kurzem eingeführt, nachdem es bereits zu einigen Todesfällen kam.
Wir drangen weiter in den Spalt vor, der mehrere Meter breiter als bei unserem ersten Tauchgang war und schließlich abrupt in einer Felswand an einem Ende endete.
Davíðsgjá weist nicht nur einen, sondern zwei parallel zueinander verlaufende Risse auf, und als wir die zweite Runde hinter uns hatten, waren meine Hände kurz davor, abzufallen (ich verspreche, meine kalten Hände nicht noch einmal zu erwähnen).
Mir wurde gesagt, dass es möglich ist, beim Tauchen in Davíðsgjá von Forellen begleitet zu werden, aber sie müssen während unseres Besuchs anderweitig beschäftigt gewesen sein. Ich fing an, auf den Geschmack dieses Crack-Diving-Lerchens zu kommen, und ich bin mir sicher, dass auch meine normalerweise salzige Katze für eine richtig gute Spülung dankbar war.
Während meines Aufenthalts in Island hingen dicke, tief hängende weiße Wolken und ab und zu regnete es, aber das fragwürdige Wetter schien dieser wilden und uralten Landschaft nur einen Hauch von Schönheit zu verleihen.
Unsere Tauchgänge fanden nur morgens statt, aber mit relativ langen Fahrten auf beiden Seiten war ein Großteil des Tages verschlungen. Der Sommer ist aufgrund der nie enden wollenden Tageslichtstunden die ideale Reisezeit und wir nutzten diese aus, um bis spät in die Nacht Wanderungen zu unternehmen. Im Winter hingegen kann die Sonne erst um 11 Uhr aufgehen und um 3 Uhr untergehen.
Am Morgen unseres dritten und letzten Tauchtages rollten wir auf den Parkplatz von Silfra, bereits voller Kleinbusse und etwa 50 Taucher und Schnorchler, die sich anrüsteten.
David erklärte uns, wie wichtig es ist, beim Tauchen in diesen Riss das richtige Timing zu beachten, wenn wir den Menschenmassen aus dem Weg gehen wollen. Er und ich gingen zusammen mit dem deutschen Taucher zuerst, und er würde beim zweiten Tauchgang erneut die amerikanische Gruppe anführen.
Vom gut gepflegten Parkplatz aus kletterten wir über einen abgesperrten Weg über eine Metalltreppe hinunter in den ersten Teil der Silfra-Spalte.
Mit dem gepflegten Weg und dem Einstiegspunkt sowie den vielen touristischen Tauchern und Schnorchlern (viel mehr Schnorchler als Taucher) fühlte es sich ein wenig wie ein touristisches Förderband an, aber als gut gepflegtes und reglementiertes Weltkulturerbe ist das meiner Meinung nach so zu sein.
Auf jeden Fall freute ich mich darauf, unterzutauchen. David ließ mich im Gänsemarsch durch Silfra Big Crack führen, den ersten von vier Abschnitten. Die Sicht soll hier mehr als 100m betragen und das Wasser hatte wieder eine Temperatur von 3°.
Der Boden der Spalte hob und senkte sich jeweils um bis zu 30 m, und wir behielten eine Tiefe von etwa 15 m bei, sofern wir nicht gezwungen wurden, flacher zu werden.
Ich wollte unbedingt tiefere Teile des Tauchplatzes erkunden und vielleicht wäre das möglich gewesen, wenn ich ohne Rücksicht auf den Rest der Gruppe getaucht wäre.
Wir fuhren weiter durch die riesige Silfra-Halle und in die beeindruckende Kathedrale, wo sich das Spaltenbett teilweise in dickes weißes Sediment statt in Fels verwandelte. Der blaue Farbton des Wassers war auffällig und wir hatten den Ort die ganze Zeit für uns allein. 40 bis XNUMX Minuten sind ungefähr so ​​lange, wie Sie hier untertauchen möchten (sorry, diese Hände schon wieder), und wenn Sie am Ende die riesige Lagune von Silfra erreichen, sind Sie bereit zum Ausstieg.

DAS LAGUNENGEBIET ist ein breiter, flacher Abschnitt, vielleicht nur 5 m tief, aber hier genießt man die erstklassige Sicht wirklich. Der Boden besteht aus diesem weißen Sediment, und ich habe auf meine Finning-Technik geachtet, um der nächsten Tauchergruppe nicht die Sicht zu verderben (vor allem, weil es so teuer ist, mit einer geführten Gruppe zu tauchen).
Vom Ausgangspunkt führt ein abgesperrter Weg Taucher und Schnorchler zurück zum Hauptparkplatz, wo sich Scharen von Menschen auf ihr Erlebnis vorbereiteten.
Obwohl einige von Islands offensichtlichen Naturschönheiten wie Silfra und Geysir so touristisch wirken, habe ich mich in das Land verliebt und wie wir herausgefunden haben, ist es möglich, abseits der Menschenmassen in Gebiete von immenser Schönheit zu tauchen.
Mit dem hier gebotenen Tauchangebot kratzen wir nur an der Oberfläche und ich habe vor, im nächsten Sommer wiederzukommen, um mehr zu entdecken.
Ein Teil von mir möchte jeden von euch abenteuerlustigen Tauchern dazu auffordern, das Tauchen in Island selbst zu erkunden; Ein anderer Teil von mir tut das nicht, nur damit ich diese tollen Seiten für mich alleine habe!