Lundy Island ist ein jährlicher Wallfahrtsort für STEVE DOVER, Freunde und Kinder – und meistens sind die Robben zum Lachen zu haben.
Wir wurden umgehauen Bei Windgeschwindigkeiten von 55 Meilen pro Stunde aus dem Westen ist die Lage an der Nordküste von Devon so dramatisch, dass sie zum Tauchen nicht geeignet ist.
Wenn man dann noch hinzufügt, dass die Flut auf halbem Weg von Clovelly nach Lundy Island schnell abgeebbt wäre – was zu einem Strudel geführt hätte, den Kapitän Ahab selbst dann vermeiden würde, wenn Moby Dick eine weiße Flagge geschwenkt hätte –, dann werden Sie verstehen, warum ich abgesagt habe der Tauchgang.
Bei britischem Wetter gibt es keine Garantien. Und Clive Pearson – Besitzer und Skipper unseres Charterbootes Jessica Hettie – war der Erste, der mich bei meiner Buchung daran erinnerte.
Er hat das konsequent getan, seit ich ihn 1992 zum ersten Mal gebucht habe, um uns nach Lundy zu bringen.
Clives weitere Stärken sind seine akribische Liebe zum Detail, seine intimen Kenntnisse der Nordküste von Devon und der Gezeiten- und Wettersysteme des Bristol-Kanals sowie seine kulinarischen Fähigkeiten an Bord.
Für diesen Juli waren jedoch leichte Westwinde vorhergesagt. Ich hatte mich für den Juli entschieden, weil wir auf einer früheren Reise auf halbem Weg zur Insel sieben oder acht Riesenhaie beim Schleppnetzfischen auf Plankton getroffen hatten.
Das Schnorchelerlebnis mit diesen vegetarischen Riesen war einer dieser besonderen Unterwassermomente und ich hoffte, das Glück zu haben, es wiederholen zu können.
Wir kamen am Freitagabend in Clovelly an. Das Dorf muss eines der malerischsten und einzigartigsten in Devon und Cornwall sein.
Es erstreckt sich über eine steile und schmale Kopfsteinpflasterstraße, die im darüberliegenden Wald beginnt und mehrere hundert Meter tiefer an der Hafenmauer endet.
Es gibt keine Zufahrt für Autos. Dave wusste das nicht, als er seine Brieftasche zurückließ. Als er schwer keuchend, aber triumphierend mit seiner Brieftasche wedelte, zurückkam, hatten wir zwei Pints getrunken.
Das Frühstück im New Inn am Samstagmorgen war ausgezeichnet. Mein Sohn Fiohann mochte Räucherstäbchen. Ich hatte zu trockenem Toast und Speck geraten, aber ehrlich gesagt hätte ich auch nicht zugehört, wenn ich 15 wäre.
Wir erkundeten das Dorf und sahen den „berühmten“ Wasserfall – nun ja, er ist an Tagen berühmt, an denen die Dorfbewohner wissen, dass amerikanische Touristen in der Stadt sind.
Um 11 Uhr beluden wir das Boot und schleppten Andris‘ Twin-12-Boote die alten Stufen hinunter.
Clive runzelte die Stirn, als er das schwere Zwillingsset sah, denn er wusste, dass es dauerhaften Schaden anrichten würde, wenn es jemandem auf den Fuß fiele.
Doch bald blickten wir zurück auf das schwindende Dorf, während das Boot sanft in die Dünung eintauchte.
Als wir den Schutz von Hartland Point passierten, wurde klar, dass die Vorhersage falsch gewesen war. Wir stießen direkt auf eine Stärke 6 aus Südwest.
Eine Stunde nach Beginn der Fahrt gesellte sich eine Gruppe von 15 bis 20 Delfinen zu uns – zu jeder Zeit ein magischer Anblick. Alle waren von der Aufregung erfasst.
Babys neben ihren Müttern verfolgten etwa zehn Minuten lang unser Kielwasser, während wir uns weiter gegen die Dünung stemmten.
Die zweite Hälfte einer Reise in einem solchen Meer ist der Teil, der die Magenschleimhaut auf die Probe stellt. Stille und Wellengang. Wellengang und die Stille. Pitch und die Welle. Welle und Tonhöhe.
Das Dröhnen der leistungsstarken Motoren und der gelegentliche Hauch von Dieseldämpfen veranlassten Fiohanns Räuber bald zu einem Coup.
Sie haben gewonnen, und ich verbrachte die nächsten 20 Minuten damit, ihm zu versichern, dass es sich besser anfühlen würde, wenn er fertig wäre, und dass er wahrscheinlich nicht noch einmal leiden würde.
Fiohann verbrachte die letzte Etappe der Reise zusammengerollt mit geschlossenen Augen und leicht gelblichem Gesicht.
Das erste, was es auf der Insel Lundy zu klären galt, war jedoch das Mittagessen. Clive führte uns aus der Fangverbotszone und gab uns Handleinen und Ruten.
Innerhalb weniger Augenblicke zappelten die ersten Makrelen in einem Eimer, und innerhalb von 20 Minuten hatten wir etwa 20.
Clive paniert sie mit Semmelbröseln und Kräutern aus seinem Garten und kocht sie beim Tauchen. Das ist Frische!
Dann machten wir uns auf den Weg zum Gull Rock. Das Tauchen mit Robben – oder besser gesagt das Robbentauchen mit uns – war nicht garantiert. ich hatte Ich habe nur eine kurze Begegnung genossen bei einem vergangenen Besuch.
Ich war als Erster rein und weg in Richtung der Klippen. Die Sicht war, wie so oft zu dieser Jahreszeit, sehr gut.
Der Trick bei Robben besteht darin, nicht nach ihnen zu suchen. Lassen Sie sich einfach auf 4-5 m nieder und warten Sie, ohne sich umzusehen.
Ich tat dies und spürte innerhalb einer Minute ein Ziehen an meiner linken Flosse. Ich drehte mich langsam um und sah einen großen, verspielten Seehund, der daran knabberte.
Manchmal ziehen sie sich zurück, wenn sie ihnen gegenüberstehen, aber nicht in diesem Fall. Es legte einfach seinen Kopf auf meine Knie und betastete sanft meine Falten Trockenanzug.
Als sich die anderen Taucher zu mir gesellten, schwamm der Seehund ihnen entgegen wie ein großer, schlampiger Hund.
Dann schlossen sich andere an, flogen und tauchten und drehten sich in den Sonnenstrahlen.
Wenn man sie auf dem Bildschirm sieht, wundern sich die Menschen über die Beweglichkeit und Wasserführung der Robben, aber die Interaktion mit ihnen im Wasser ist etwas ganz anderes.
Ich bin neben Schwarzspitzen-Riffhaien geschwommen; machte Saltos mit Mantas; freischwimmende Kraken aus nächster Nähe gefilmt; Ich wurde bei Tauchgängen von Delfinen begleitet und hatte einen Buckelwal unter meinem Boot, alles magische Erlebnisse.
Aber die Begegnung mit Lundys wilden Robben zählt zu meinen aufregendsten und fesselndsten Unterwasserbegegnungen.
Einige sagen, dass Taucher den physischen Kontakt mit Meeresbewohnern vermeiden sollten, und ich stimme weitgehend zu. Allerdings hat niemand den Robben gesagt, dass sie körperlichen Kontakt mit Menschen meiden sollen.
Selbst wenn Sie dies mitteilen könnten, würden sie meiner Meinung nach keine Notiz davon nehmen. Ich habe noch nie so aufmerksame Wesen gekannt.
Es kam ein paar Mal vor, dass die Robben einfach keinen Zentimeter von meiner Maske entfernt zum Stillstand kamen und dann mit der Nase anstupsten.
Das ließ mich nach meinem greifen Tintenfisch um ihnen eine schnelle Säuberung zu verschaffen und sie einen Salto nach hinten zu schicken. Sie kamen bald zurück, um noch mehr zu spielen.
Es gab jede Menge Möglichkeiten um meine Speicherkarten zu füllen. Andris machte Aufnahmen von den Mandeln der Robben, als diese versuchten, an seiner Kameralinse zu knabbern.
Nach 90 Minuten kehrten wir zum Boot zurück – allerdings nicht ohne, dass ein paar Robben versuchten, uns am Boot zurückzuziehen Zwecke.
Zurück auf der Jessica Hettie ließen wir unseren unglaublichen Tauchgang Revue passieren, während wir frisch gekochte Makrelen in Paniermehl und Rosmarin aßen. Fabelhaft!
Wir hatten noch etwas Zeit, bevor wir unsere Campingausrüstung und Flaschen zum Nachfüllen abladen konnten, also nahm ich Fiohann mit, der sich inzwischen von dem Heringsbriquet-Vorfall erholt hatte, um mit den Robben zu schnorcheln.
Er zog an Neoprenanzug und Schnorchelausrüstung, während ich meine Tauchausrüstung anbehielt.
Wenige Augenblicke, nachdem ich 4.5 m erreicht hatte, brach einer von mehreren Seehunden aus, um seine Neugier zu befriedigen, dass Fiohann an der Oberfläche flatterte.
Ich beobachtete, wie der Seehund bis auf wenige Zentimeter an ihn heranflog, sich im letzten Moment abwandte und wieder nach unten tauchte, bevor er schnell wieder nach oben drehte – und dann kam es zu einer Berührung!
Auf der Kamera war ein lächelnder Seehund zu sehen, der sich mit seinen Vorderflossen an Fiohanns Knöcheln festhielt – ein außergewöhnlicher und intimer Moment des Kontakts, der nicht nur von kurzer Dauer war.
Fiohann drehte sich um, um das Siegel zu sehen, und war noch begeisterter als ich. Ich dachte ständig: „Was für eine tolle Erfahrung es ist, zwischen Vater und Sohn geteilt zu werden!“ Dieser seltene Moment wird uns beiden in Erinnerung bleiben.
Das Siegel tummelte sich zwischen uns und stellte etwa 20 Minuten lang freiwilligen Kontakt her. Zu diesem Zeitpunkt begann sich in Fiohanns schlecht sitzender Kleidung eine Unterkühlung einzuschleichen Neoprenanzug, und es war Zeit für heißen Tee zurück auf dem Boot.
Bei der Landung stellten wir fest, dass der Land Rover der Insel unsere Ausrüstung zum Campingplatz gebracht hatte. Wir mussten zu Fuß gehen und bekamen bei jedem Schritt eine Einführung in die Schönheit und Robustheit von Lundy.
Es ist jedoch ein steiler Anstieg und Andris lag weit zurück. Er ist auf Ausdauer in einer Schwerelosigkeitsumgebung ohne steile Steigungen ausgelegt – oder vielleicht lässt er die Eifrigsten zuerst in die Bar, damit sie ihn mit einem wohlverdienten, aber von anderen erkauften Pint begrüßen können.
Außer dem Dorf gibt es in Lundy zwei Leuchttürme – den Old Light und den neueren. Das Old Light kann wochenweise gemietet werden und ist einer der rätselhaftesten Orte, an denen ich je übernachtet habe.
Es wurde auf Lundys höchstem Punkt errichtet, um die vielen Schiffe zu schützen, die bei schlechtem Wetter mit der Insel kollidierten – dennoch kollidierten weiterhin Schiffe mit den Klippen.
Nach und nach wurde klar, dass die schlimmsten Kollisionen zu Zeiten starker West- oder Südwestwinde in Kombination mit blendend tief hängenden Wolken oder Seenebel auftraten, die das Alte Licht praktisch unsichtbar machten.
Daher das neuere auf der untersten Landzunge an der südlichsten Spitze der Insel.
Die Zeiten mit und ohne Old Light haben Tauchern eine Reihe interessanter Wracks beschert, aber die Montague ist eine Klasse für sich.
Das größte Wrack im Bristol-Kanal war ein riesiges Schlachtschiff der mächtigen britischen Flotte, das jedoch in einer Mondnacht im Jahr 1907 die südwestliche Ecke von Lundy traf.
Seine massiven Überreste sind in nicht mehr als 10 m Entfernung zwischen den Kelpfeldern verstreut.
NACH EIN PAAR PINTS Nach dem Abendessen in der Marisco Tavern zogen wir uns bei deutlich aufkommendem Wind in unsere Zelte zurück.
Ich wurde um 3 Uhr morgens von dem Regen geweckt, der auf das Zelt prasselte und von einem Sturm der Stärke 8 angetrieben wurde. Über dem Hämmern des Wassers und dem Flattern des Zeltstoffs war nichts zu hören.
Als wir am nächsten Morgen unsere Köpfe aus dem Zelt in den immer noch starken Westwind steckten, bemerkte ich, dass sich in unserer Gruppe noch ein weiteres Zelt befand – ein kleines grünes Ding.
Daves Zelt war zusammengebrochen. Jede Kohlefaserstange war in der Kraft des Windes explodiert, was Dave und seinen Sohn dazu zwang, zu evakuieren und ihr Ersatzzelt für zwei Personen aufzubauen.
Wir packten zusammen, warfen das explodierte Zelt in einen Container und gingen tauchen.
Clive schätzte, dass der Wind immer noch Stärke 7 hatte, und bezweifelte, dass er die Rücküberfahrt später am Nachmittag wie geplant schaffen würde.
Das machte mir Sorgen, da ich für zwei Wochen in die Türkei fliegen sollte Urlaub am Montagabend.
Aufgrund des Wetters blieben wir in der Nähe der Ostseite der Insel, um die Knoll Pins zu betauchen, zwei große Felssäulen, die aus 32 m Höhe aufragen und bei Niedrigwasser die Oberfläche durchbrechen.
Die Pins sind durch einen schmalen Sattel in etwa 9 m Höhe verbunden und liegen frei von den Klippen und direkt im Gezeitenstrom, sodass sie voller Leben sind.
Große Seetangwedel, die bis zu 12 m tief sind, weichen tiefen und dramatischen Schluchten, in denen Dornhaie dösen.
Zwischen den Wedeln schwimmen bunte Kuckucke und größere Lippfische. In der Strömung tummeln sich Schwärme von Seelachs und Seelachs.
In 25 m Höhe entdeckte ich einen Meeraal, der unter einem großen Felsen hervorlugte, und als ich näher kam, bemerkte ich einen Hummer an seiner Seite.
Als ich zur Seite ging, konnte ich meine Hand hinter den Hummer legen, der herausschoss und nach hinten rauschte. Es ist ziemlich selten, sie frei schwimmen zu sehen.
Wir gingen hinauf zur Ostseite der Pins, mit steilen Wänden, die mit Devon-Cup-Korallen und leuchtenden Juwelenanemonen bedeckt waren, und auf Felsvorsprüngen befanden sich noch mehr Dornhaie.
Wir bogen um die Ecke und fuhren nun nach Westen, erreichten den 9 m hohen Sattel, der die beiden Pins verband, und passierten ihn, bereit, auf der Nordseite aufzutauchen.
Wir haben unsere Makrele gegessen Dann Mittagessen im Schutz von Gull Rock tauchte mit den Robben wieder. Es war sogar noch besser als am Vortag und es waren noch mehr da. Wir haben über eine Stunde lang mit ihnen getanzt und geschwommen.
Nach dem Tauchgang fragte mein Sohn Clive, ob Robben Möwen fressen. „Nein, sie haben kein Interesse daran“, antwortete er.
Fiohann hatte die Frage gestellt, weil ein Welpe uns zum Boot gefolgt war und sanft umherschwamm.
Eine große Möwe saß in der Nähe im Wasser und wartete auf Makrelenreste.
Wir alle sahen zu, wie sich das Robbenbaby hinter die Möwe schlich und sich auf deren Schwanzfedern stürzte, wodurch es erschrocken flatterte.
In den 30 Jahren, in denen er Taucher und Fischer nach Lundy brachte, gab Clive zu, dass er diesen Trick noch nie zuvor gesehen hatte.
Wir fuhren zurück zum Steg, um unsere Campingausrüstung abzuholen. Clive hatte beschlossen, einen Überfahrtsversuch zu unternehmen.
Es war nicht glatt, aber zumindest standen wir nicht im Gegenwind, und es würde noch eine Stunde dauern, bis das Wasser durch die Wirkung von Wind und Gezeiten in Aufregung geriet.
Clive nutzte den 15 Fuß hohen Wellengang, um die Jessica Hettie in Richtung Clovelly zu schieben. Zeitweise surften wir sie hinunter und erreichten Geschwindigkeiten von 16 Knoten. Niemand wurde seekrank und alle haben diese Reise genossen.
Es war ein fantastisches Wochenende.
Es ist nicht nur das Tauchen, das die Reise nach Lundy lohnenswert macht – es ist das gesamte Erlebnis von Clovelly, der Marisco und jede Menge Lacher inmitten des unvorhersehbaren Wetters, sicher in der Obhut eines der erfahrensten Charter-Skipper Großbritanniens.
Für das britische Wetter gibt es keine Garantien, aber wenn Sie in Lundy tauchen, können Sie sich auf etwas Einzigartiges verlassen Taucherlebnisse. Beten Sie für gutes Wetter, halten Sie durch und gehen Sie dorthin.
Ein Tagesausflug für sechs Taucher an Bord von Jessica Hettie kostet 420 £, ein Lundy-Aufenthalt über 390 £. clovellycharters-Website.
