Vancouver-Stil

DER WOLFAAL, EIN MASH-UP eines Drachenkopfes und einer Muräne, nur noch zahniger und hässlicher, streckt ihren gewaltigen Kopf aus einem Loch im mit Seetang bedeckten Riff.
Fast versteckt hinter ihm im Bau ist ein Weibchen, kleiner als ihr Partner und deutlich schüchterner – oder vielleicht liegt es auch nur daran, dass er den ganzen Raum einnimmt und sie keinen Blick hineinbekommt.
Es ist erst ein paar Minuten her, seit ich aus der 30°-Hitze eines kanadischen Sommertages in dieses kühle grüne Wasser vor der Insel Vancouver gesprungen bin. Was zunächst wie ein eher langweiliger Tauchplatz aussah, erwacht vor mir zum Leben, voller seltsam aussehender Kreaturen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe.
Zuerst die Wolfsaale; dann ein paar wunderschöne Seezitronen, leuchtend gelb und flach wie Pfannkuchen; Dann ein Seestift, phallisch und seltsam, der eine Staubwolke ausspuckt, als ich näher komme, um genauer hinzusehen.
Ed Singer, Inhaber von Sundown Diving und mein Skipper auf dieser Kurztour zu den Tauchplätzen vor der verschlafenen Stadt Nanaimo, taucht seit mehr als zwei Jahrzehnten an diesem besonderen Ort.
Aber anstatt mit dem Boot zu kommen, erzählt mir Ed und schüttelt den Kopf über seine eigene jugendliche Torheit, dass er es als Landtauchgang gemacht hat. "War es das wert?" frage ich ihn und blicke über 300 m unruhiges Wasser auf die nördlichen Vororte von Nanaimo.
„Mit dem Boot ist es besser“, sagt er lächelnd.
Die Sicht ist hier am Clark Rock nicht besonders gut – diesen Sommer gab es an der Westküste Nordamerikas eine ungewöhnlich große Algenblüte –, aber 10 m sind mehr als genug, um den dort ansässigen riesigen Pazifik zu lokalisieren Tintenfisch.
Eds Anweisungen – „Biegen Sie am Straßenschild links ab und gehen Sie weiter, bis Sie einen Felsbrocken finden, der von zertrümmerten Krabbenschalen umgeben ist“ – klingen, als ob sie oben nützlicher wären als in 1 m Tiefe, aber sie erweisen sich als genau richtig. an – auch wenn die Tintenfisch Die betreffende Person wird sich nicht dazu überreden lassen, mir mehr als ein paar rosa Tentakel zu zeigen.
Den Weg zurück zum Straßenschild und von dort zu der Leine zu finden, an der Eds 8 m lange Grady White, die Calle Sea, vertäut ist, ist mir jedoch ein Rätsel, da eine Thermokline auftrifft, die so dicht ist, dass ich meine Hand kaum sehen kann vor meinem Gesicht.
Ich bleibe eine Weile stehen und schaue durch die Düsternis auf einen Regenbogen aus Steinfischen, die zwischen dem reichlich vorhandenen Laminaria-Seetang fressen, aber es nützt nichts – ich habe die Orientierung verloren, und je früher ich es zugebe, desto besser.

AUF 15M VIS ist viel besser geworden, und ich werde mit dem herrlichen Anblick der breiten Wedel von Seetang belohnt, die sich in der sonnendurchfluteten Dünung wellenartig bewegen.
Nach fast einer Stunde im 13° warmen Wasser wird mir langsam kalt Trockenanzug, aber ich dehne diese Erfahrung so lange aus, wie ich es ertragen kann, und zögere, mich von den sich ständig ändernden Licht- und Farbmustern loszureißen.
Zurück im Boot dauert es nicht lange, bis ich warm bin – mein Fotografen-Kumpel hat das gegenteilige Problem: Er bekommt einen leichten Sonnenbrand, während wir darauf warten, dass die Oberflächenpause in der prallen Sonne der Westküste vorbeizieht.
Als nächstes, erzählt uns Ed, während er einen Stapel Sandwichzutaten aus einer Kühlbox holt, steht die Rivtow Lion, ein Rettungsschiff, das von den Briten im Zweiten Weltkrieg im Nordatlantik eingesetzt wurde, bevor es als Werftschlepper umfunktioniert wurde.
Als Mitglied der Nanaimo Dive Association (NDA) war Ed maßgeblich an der Versenkung beteiligt, die 2005 in flachen, geschützten Gewässern in der Departure Bay stattfand.
An manchen Stellen ist die Form des Wracks kaum zu erkennen, so sehr ist es mit üppigen Anemonen bedeckt. Sie sind geisterhaft weiß, manche so lang und dick wie Ihr Unterarm und haben einen Federbusch so groß wie Ihr Gesicht – sie machen einen Tauchgang auf diesem 48 Meter langen Schiff zu einem ausgesprochen unheimlichen Erlebnis.
Ich werfe einen Blick auf den leistungsstarken Propeller, bevor ich über das Deck schwebe – mehr oder weniger eben in etwa 18 m Tiefe – und in den Maschinenraum hinabsteige, der pechschwarz ist und auf jeder Oberfläche eine dicke Rostschicht aufweist.
Es gibt einen Bewohner Tintenfisch Auch hier, aber mit diesem habe ich nicht mehr Glück als mit dem letzten – es ist unter dem Rumpf auf der Backbordseite versteckt, nur ein paar Tentakel sind sichtbar, wenn ich flach auf dem Bauch auf dem algenbedeckten Meeresboden in 27 m Tiefe liege.
Ein kurzer Ausflug zum Bug, dann ist es Zeit, die Festmacherleine wieder zu finden und an die Oberfläche zu gehen.
Ein paar Minuten später sind wir wieder am Steg in der Stadt – was dies zu einem der bequemsten und einfachsten Wracktauchgänge macht, die ich je gemacht habe.
Am nächsten Morgen erlebe ich das Wracktauchen in Nanaimo in einem ganz anderen Ausmaß. Nachdem wir meine Ausrüstung aus Eds Verschlagung am Steg geholt haben, machen wir uns auf den Weg unter einer Wasserflugzeug-Flugschneise bis direkt vor Snake Island, wo zwei riesige kanadische Kriegsschiffe in etwa 40 m Tiefe aneinandergereiht liegen.
HMCS Saskatchewan und HMCS Cape Breton, die jeweils 112 m und 125 m lang sind, würden unzählige Tauchgänge erfordern, um sie zu erkunden. Ich habe nur Zeit für eines und entscheide mich für „die Sask“ (wie Ed sie nennt), da sie das erste von Nanaimos künstlichen Wracks war (1997 versenkt) und daher mehr Meereslebewesen beherbergt als das Nachbarschiff.

MIT MARK BRIGHT Von Sundown Diving aus folge ich als Guide der Mittellinie nach unten (es gibt auch Linien am Bug und Heck), um die Masten, die Brücke, das Steuerhaus und die Kanonen von oben zu betrachten.
Felsenfische heben sich dunkel von der Helligkeit tausender Federanemonen ab, und überall um mich herum hängen winzige Quallen im Wasser.
Als ich das Heck erreiche und mich umdrehe, um einen Blick zurück auf die Distanz zu werfen, die ich gerade zurückgelegt habe (bei einer Sichtweite von etwa 15 m ist das ein sehenswerter Anblick), störe ich einen großen Cabezon, ähnlich einem Drachenkopf.
Verärgert zieht es an eine geschütztere Stelle auf dem Deck.
Ich beobachte es eine Weile und gehe dann zum Steuerhaus mit Blick auf meine Zeit ohne Deko – in 25 m Tiefe ist das Deck der Sask trügerisch tief.
Durch eine Tür auf der Backbordseite schwimme ich an einer winzigen Toilettenkabine vorbei, eine Leiter hinauf und durch eine Luke auf einen oberen Teil des Decks – Anemonen, Wolkenschwämme und Federsterne versperren mir stellenweise fast den Weg.
Es gibt eindeutig noch viel mehr zu sehen – ich würde vor allem gerne weiter in das Wrack hineingehen –, aber das muss ein anderes Mal warten. Mir geht die Luft aus und es wird dort unten kühl.
Während Ed an der Calle Sea nahe der geschützten Südseite von Snake Island festmacht, beobachte ich einen Weißkopfseeadler, der auf einem kleinen Leuchtturm sitzt. Seehunde sonnen sich träge auf einem Halbkreis aus pockennarbigen Sandsteinfelsen in der Nähe und lassen sich gelegentlich mit einem sanften Plätschern ins Wasser fallen.
Wir sind zwar ganz nah dran, aber die Robben haben durch das Boot überhaupt keine Probleme – Ed bringt schon seit Jahren Taucher und Schnorchler dorthin und alle verstehen sich immer sehr gut, sagt er.
Die Sonne brennt auf das Wasser und beleuchtet den Laminaria-Seetang auf dem felsigen Meeresboden 9 m unter mir, als ich zum letzten Tauchgang der Reise eintauche.
Als ich jedoch die Spitze der Snake Island Wall in etwa 20 m Tiefe erreiche, kommt mir diese Helligkeit wie eine Welt vor.
Fünfzehn Meter darunter, wo ein riesiger, mit Anemonen bewachsener Überhang tief in die Wand eindringt, ist die Dunkelheit fast vollständig und wird nur durch eine schwache grüne Aura aufgehellt, die von oben herabdringt.
Unter mir gibt es nichts – mehr als 200 Meter undurchdringliche Schwärze, bei der mir beim Gedanken schon der Kopf schwirrt. Ich bin schon so tief in tropische Meere getaucht, aber das hier ist eine ganz andere Erfahrung: aufregend, seltsam und geradezu beängstigend.
Während ich langsam die Wand hinaufsteige und dann über den abfallenden Meeresboden zum Ufer hinaufsteige, entdecke ich prähistorisch aussehende Chitons, vulkanähnliche riesige Eichelseepocken und winzige Garnelen, die in Felsspalten Schutz suchen.
Noch flacher wächst rotblättriger Seetang unter Laminaria, der Meeresboden ist ein üppiger Garten, so weit das Auge reicht.

ED sagte mir, ich solle aufpassen für die Seehunde am Ende des Tauchgangs – sie seien oft verspielt mit Menschen im Wasser, sagt er – also tauche ich auf, um zu sehen, ob ich sie finden kann.
Sie sind nirgendwo zu sehen und ich bin kurz davor, Schluss zu machen, als plötzlich in etwa 20 m Entfernung ein glatter grauer Kopf an der Oberfläche auftaucht.
Ich ducke mich, um unter Wasser einen Blick darauf zu erhaschen, aber die Sicht ist zwar gut, aber nicht ganz gut genug.
Unbeirrt, ich fein Ich strebe dorthin, wo ich das Siegel zuletzt gesehen habe, und strenge meinen Blick gegen das Grün an. Nichts. Ich tauche wieder auf – da ist es. Ich ducke mich wieder unter – nichts.
Schließlich wird meine Geduld belohnt: Ein kleiner Seehund, dessen fast bläuliches Fell dunkelgraue Sommersprossen markieren, schwimmt auf mich zu, bevor er mich umkreist und wieder davonfliegt. Ein paar Sekunden später ist es zurück, nah genug, dass ich in seine wunderschönen schwarzen Hundeaugen schauen kann.
Ich stehe auf dem sandigen Grund, die Robbe schwimmt immer wieder anmutig um mich herum, genauso neugierig auf mich wie ich auf sie.
An diesem sonnigen Junitag ist das Wasser dort direkt unter der Oberfläche warm und ich habe noch viel Luft in meinem Aquarium. Es dauert lange, bis ich zum Boot zurückkehre.